LeSTeR

128руб в 2105? Да н*х она сдалась за такие вложения, один фиг норм машиной не станет а на продажу потом тюнинг не оцениться, пойдет по цене года чуть дороже. Купи хотя бы ченить типо 2109 свежий мож че получше и внешне напичкай (литье, тонировка и прочее) без движка и подвески. Имхо заделать если то машину нормальную и чтобы ездить на неи нормально потом а не для того чтобы через 3года скинуть.

А вот и я, пришел те помочь с ящиком. Такой ящик как твой, работать эффективно не будет и давить отсюда тоже! Вот переделай свой по моему чертежу чтобы новый тебе не делать, так думаю сразу услышишь и почуствуешь разницу! :music: 210кв.см порта тебе хватит и при этом не будет гнутого порта неэффективно расположенного сразу за дином как ты сделал. :praising: Трубы смысла нету тут ставить тем более такого же сечения нужно длинее их втыкать и не так эффективно выйдет в итоге всеравно, для повседенвки подстраивать настройку точно один хрен не нужно, выйдет чуть ниже не страшно, выше макс на 1гц, но врятли. Так что пили скорей. Да и распорки можешь сделать посреди ящика по высоте и ширине, только саморезы "от души" закручивать не нужно при этом на брусках, иначе не будет необходимого эффекта гашения резонанса ящика. Как отойдешь от радости нового уровня давки этого ящика, отпишись.

В таблице 10ГД-34 до 10Вт а на хермане дине до 20Вт. В моем понимании резистор это горлышко бутылки какого то сечения - больше чем оно пропускает воды ты не сможешь пропускать, скажем литров в час. Так и тут если он на 2вт как на дин по расчетам могло прийти 10 а то и 20вт? При большей мощности тот должен просто сильнее греться но больше пропускать ИМХО от этого не сможет. :unknown: Я в магазине радиоэлектроники брал. Самые обычные резисторы вроде без чудес. :pardon:

Можно и по приборам определить, особенно когда на 150дб один хер не услышишь клиппинг, даже после 140 в салоне легко не услышать, качает и качает. А вот открыв багажник стоя возле саба когда Дб не много слышно сразу начало. Вернее сначало плавное начало есть воспринимаемое ухом как слегка еле уловимый более жесткий звук. А когда уже конкретный клиппинг пошел, опасный для саба то его слышно без труда. Регулируя на синусе выставил гейн на усе чтобы на голове знал выше скольки на сигнале с уровнем записи 0дб точно крутить больше не следует. На музе в зависимости от записи можно на пару-тройку делений накрутить сверх нормы. Если мерим давку на д2 д1 в спектре можно поставить параметр уровень нелиненых искажений (ТHD), по которому можно увидить процент искажений означающих наличие и на сколько сильный клиппинг есть или еще сигнал чистый идет. Это делаеться только на однотоном сигнале - синусе фиксированной частоты. :hi:

Так нельзя мерить и говорить о достоверности. На дине было по высчитыванию до 10Вт а резистор расчитан на 2вт только, как не крути хар-ки его изменяться и повлияют на напругу ток на выходе после него. Я вот когда то мерил параметры Т-С дина и резистор около 1000ом почемуто после замера стал 970ом гдето, номинал у него был 2вт и мощность которая через него шла в разы меньше номинала, ничтожная была скажу. Так и не понял отчего такая карусель вышла, потом как то его в другой раз уже мерил после снова 995-1000ом. :unknown:

То есть у тебя был огромный ЗЯ выходит, если выход заткнут был плотно? с 30Гц все ясно, чем больше мощи, выше ход - меньше импенданс становиться. На 50Гц сначало пошел спад потом рост с 32Вт - возможно был просто нагрев уже катух который рост с ростом мощи. Тоже самое и с 60Гц - нету направления связи процесса изза вмешания другого фактора в замер. Вообще правильнее сранивать на одном уровне мощности с паузами для "остывания" катух и мерить в первый момент макс. значение тока и минимальное устаканеное значение напряжение, которое начнет так или иначе расти с течением малово времени а ток при этом падать более активно - изза роста импенданса. Поэтому определить именно при равных условиях можно давая "остыть" катухе и мерить на каждом уровне мощности на холодную фиксируя значения в первую секунду! И так в идеале серию замеров (раза 3) с паузами хорошими 0,5-2мин - тогда можно будет зафиксировать минимальный импенданс при холодной катухе. На разной мощности всеравно импенданс будет отличаться что на горячую что на холодуню, другое дело что на холодную проще сравнить чем на не понятно каком уровне прогретой катухи. А если подряд мерить то рост импенданс от нагрева будет так или иначе компенсировать его падение от хода. Если будет желание сделай еще тест только как я написал, с паузами и серию фиксируя значение из серии где будет мин. значение импенданса (а это будет зависить от паузы, через минуту скажем чуть ниже будет чем через 15-30сек, а если речь идет о большой мощи то возможно нужно будет делать больше по времени паузу для остыва). Если долго не греть меря ток и напругу (1-2 сек более чем достаточно чтобы снять цифры), то сильно расти импенданс не должен и ждать меньше потребуеться времени чтобы сделать замеры.

Серега, хватит извращаться! Фри эир сам по себе не громкий а дины под него не очень по параметрам - отсюда и звук. Сразу скажу если и делать это сомнительное дело то тока в седане, так как для фри эира нужно отделить две камеры с разных сторон дина, иначе тот в пустую будет прыгать а баса не будет! В хэчте вообще помойму нереально почти фри эир реализовать, седан проще куда, но один фиг нада все щели затыкать чтобы дыр не было из багажника в салон вообще, намертво все заделывать, а это гемор не оправданный! Если мало место ставь ЗЯ, если накинуть в 1,5-2раза объема то можно фазик поставить который будет громче играть на порядок ЗЯ и тем более фри эира в дырявом экране. :hi: 12ку бери какую нить с Vas не большим, до 60л - чтобы ящик большим не был. добростность тоже не желательно чтобы была выше 0,5-0,6 для фазика да и ЗЯ. Какой нить сабик ватт на 250-300 честных те хватит если нормальный ящик замутить хватит на повсденев и усилок под него какойнить моноблок ватт на 300-500Вт на ту нагрузку на которую будешь саб цеплять. Ищи 2х катущеный саб с катухами 2+2Ома чтобы усь не шибко мощный хоть чтото выдал. 4+4 смлысла не вижу если бюджет ограничен. И усь чтобы на 1ом работал.

Не нужно ниче перематывать, катуху лаком покрыть в оголенном месте и все. А насчет 8ом подключения, мож у тебя КЗ гденить в середине намотки или вконце, то есть если бы сразу коротыш был то пипец полный, а так просто частично сопротивление катухи меньше поэтому пашет в 8ом подключении, а на более низкой нагрузки подключении это уже слишком оказываеться для уся и тот отрубаеться. Пример номинал катухи 4+4ома изза кз стало 4+2,5=6,5 (последовательное подключение как бы 8ом), а для паралели уже не 2ома, а 1,54ома - вот и усь очкует работать. Насчет почему с другими усями пашет: 1. Либо те ниже нагрузку держат твоего уся. 2. Либо они сами по себе слабее, и не могут нормально саб качнуть чтобы импенданс просел то критического. Незнаю че еще может быть, объяснение должно быть один фиг и чудес тут нету... :hi:

0.7Ом это если цэшкой? Так это Re сопротивление (постояному току), оно на 20% ниже номинала. Если оно то номинал выходит 0,84ом.

Естественно с такой настройкой давить не будет в 2108 - высоко очень. Насчет железа классики - все там тока в путь звенит, раздувает и отваливается. После 60 багажник вообще весь звенит жестко. Ящик чето знакомый мож даже фото ящика-вы его не покупали у кого нить в районе самары, тольяти? :)

ОФФ: Чето даже машину не колбасит при 145дб... А ниже 66Гц не давит? :blush:

Я про бренд в целом говорил а не в частности модель саба, сюда же и про уси относиться. СПЛх не обязательно китайский покупать - дело хозяйское, можно и америкосовский поискать если задаться целью. А драгстеры мне вот интересно тоже не китайские? Вообще то что китай делает не страшно - другое дело есть китайская левая продукция (подпольная). Это вообще про китайские товары в целом. Фабричные нормальные вещи - тут все зависит от производителя того или иного китайского. Расскажи тогда о своем драгстере побольше мож и правда откроешь бренд хороший для многих. :i_am_so_happy: Чем питаешь его, скоко дует Дб связка и т.п. По параметрам должен давить достойно при этом и звучать хорошо и держать мощю достаточную для повседнева громкого и для давки особенно. Вообщем правда очень интересно узнать от владельца отзыв. :hi:

Какие проблемы взять у себя послушать этот драгстер в обычном режиме как ты бы гонял свой саб - все ясно станет брать или нет. По параметрам он вроде как норм. П.С. Если все так хорошо за свои деньги мне не понятно почему драгстеры для СПЛ и вообще не особо используються? Либо просто никто не брал и не готовил их.

Можно конечно и из трубы, две прямые втыкай те же с ф 110мм 52см длиной - это если 65л чистый, то есть если часть портов внутри будет часть снаружи это нужно учесть, что объема убавиться тогда и порты длинее понадобяться. Фото скинь ящика нынешнего, и какой там грязный объем внутрений - так лучше будет, размеры внутрении выложи все (ДхШхВ). Щелевые порты тоже самое просто профиль другой и считаються так же. Но их поднастраивать сложнее если для точной настройки (СПЛ), для повседнева нормально, т.к. не столь важна точность. +/-1Гц особой погоды не сыграет в целом. Как выложишь фото и размеры так и получишь ответ как лучше сделать тебе и куда порты воткнуть лучше.

Глянул тут параметры дина, 65л нормально для него вполне и не много. Зажимать необходимости нету, только порт увеличенной площади сделать и настройку на 38Гц. А тут уже сам подумай как переделать ящик. Порт щель на 200кв.см будет длиной гдето 50см в 65л ящике (чистого объема). Постарайся порт сделать без заворота, и если внутрь порт ставить то объем маленький выйдет все таки для этого дина. В идеале лучше конечно сделать новый ящик на тот же чистый объем но с норм портом и настройкой и без заворота по возможности либо плавным.

Цена не космическая учитывая сколько можно снять в стоке 1, стрите А. 148+ точно. Если дорого попробуй мистери мо например мотануть на 0.5+0.5ом ну или рку хотя бы вместо сплх 124 мож че получиться. :)

Если ты про блины 6х9 именно имеешь ввиду погляди модели херц, пионер.

Сплх я бы брал только. Другое дело что китайские чето совсем не то что были американские. Частые случаи были в последнее время что горят легко то еще какие нить проблемы. Теперь как то хз насчет сплх или их нада выбирать уметь хз. Даже незнаю все ли теперь хуже китайские или есть какие то разные китайские сплх. Насчет драгстера ничего особенного не знаю и имхо своих денег в целом бренд не стоит.

А насчет супры тут такое врятли кто использует, вообще подобного уровня железо. Имхо тот же мистери только в профиль, бренд ширпотреб.

Контроль это то как усь гоняет дин. он может его кидать как бы сильно туда сюда но давить не будет нормально при этом и звук будет при этом не четкий. Или скажем контроль это как усь может успевать моментально толкать дин куда "говорит" сигнал на входе уся, если контроль слабый то усь как бы с разгона будет толкать дин, то есть для более быстрого по скорости толчка импульса нету.

+100 к спл мо. человеку для громкого повседнева нада а вы 45 50гц ему советуете. 38гц будет и громко там где нада и саб не порвешь на низком басе как если бы сабсоник не выставил с портом на 45гц а то и 50гц. Делай порт щель и объем уменьшишь как уже сказали и он короче будет трубы. Порт делай площадью 200-250кв.см. Если гнуть придется порт углы внутренний и внешний плавными сделай под 45гр.

Серега, после Дб драга переносил порт под ЕММА так как Дб дох..я просто теряеться иначе

Вот загрузил: http://depositfiles.com/files/yxz5gu2sg

Тогда мне не понятно как тогда у тебя выходит что на ГД дине вышло до 10Вт мощность? Если греть сильнее резистор то у него сопротивление уплывет и вообще сомнительно выходит, номинал на 2Вт а якобы было до 10Вт? :hi:

:lol::lol::lol: Наоборот намагнититься и будет всегда курсом на север стоять как компас. :mocking: