Kicher

Нет никакого секрета почему использование волоконного заполнителя с успехом применяется опытными установщиками уже много лет. Возмите два совершенно одинаковых бокса, вставьте в них совершенно одинаковые динамики, заполните один из них, и вы воочию убедитесь что заполненный бокс дает гораздо более убедительный низкий бас. Проще говоря, наполнитель обманывает динамик, заставляя его считать что он стоит в ящике, большем по объему чем есть на самом деле. А чем больше бокс, тем ниже частоты он может воспроизводить. Физическая сторона работы заполнителя внутри бокса не менее интересна: Воздух внутри бокса при работе динамика сильно нагревается и при этом становится жестче*. Когда внутреннее пространство бокса заполнено волоконной ватой, шевелящиеся волокна рассеивают тепло, создавая для динамика видимость бокса большего размера. Теоретически заполнение бокса может дать виртуальную прибавку объема до 40% от истинных размеров. Проще говоря если у вас есть бокс объемом 20 литров, то при правильном его заполнении, с точки зрения динамика он будет выглядеть как бокс размером 28 литров. Используют заполнение на уровне от 16 до 28 грамм заполнителя на литр внутреннего объема.

Ща я вам объясню!:rofl:

Вам же уже обещали!!!

Если полка позволяет, то вариант с двумя фри-эйрыми 10"-ками:good:

Есть такие усилки! У Аудисонов!!! Бабла не мерено стоят!!! "Когда ЦАП вынесен за пределы головного устройства, встает вопрос оперативной регулировки громкости. Удобнее всего сделать это с помощью вращающейся ручки на выносном пульте DRC, подключаемого по шине ACLink. Однако на самом деле возможности DRC намного шире, с его помощью можно настраивать основные режимы работы каждого из усилителей системы, с удобной индикацией на дисплее. По габаритам и цвету панели пульт отлично подходит для установки в консоль большинства автомобилей с различными исполнениями интерьера и не будет особо выделяться на фоне штатных кнопок." http://www.audison.ru/news.html

Это нормально!!! Я тоже о сдвоенном фронте мечтал... Или хоть бы о Герцах 200-тых. Может и ща не отказался бы - хз... И о солобарике мечтал - рассказывал уже где-то.... Мысли то хорошие! И топики с обсуждениями были. Но начни дело-делать!!! Гляди и передумаешь....

У меня вот такой! :blush:http://www.clarion-caraudio.ru/headunits/tip_model.php?mode=DXZ865MP Парни, спасибо! Я рад, что моя система вам понравилась - очень приятно. Мне то всегда (наверно такое бывает у всех) кажется, что-то не так! Чего-то не хватает! Система кажется г...ном и хочется положить на все это дело... Но ваши отзывы разожгли во мне огонёк. Гы Что касаемо вас, то у тебя knukles, после настройки системы, будет достойный звук. А тебе MadKarp, я сказал с чего начать надо 1,2,3... И ты нас переплюнешь по Дб! :good:

Про соревнования я вообще ни слова ни сказал!!! Заметьте!!! И размеры ящиков ни кто не просит выкладывать!!! Вспоминаются цитаты из топиков spl_mo про детей крестьян и smoke про рыбные места! Будьте проще господа!!! У вас кусок из рта, ни кто не вырывает!!!

А давайте, создадим рейтинг самых популярных динов!? Их " калибр, и их оформление (ФИ/ЗЯ), параметры ящиков по-желанию!? Каждый, зайдя на этот топик, без флуда, напишет только данные о своем сабе. Например: Kecher, Alpine SWR-1222-D ЗЯ/25л. (ник писать не надо!). А потом, если это станет всем интересно, может модераторам не составит труда сделать на сайте какое нибудь окно,статью, график, ну что-то такое...

Чем же, он, мой случай так тяжел? По-моему, будет прикольно! Про конденсат, понял!

Я похожей сиськой, хочу саб чуток повернуть. Типо подиум. А где конденсат скапливается я так и не понял!

Мня, это как же надо нагреть усилок, чтобы от него конденсат под стеклом образовался!? У меня сабовый усь вообще не нагревается!!! Фронтальный и то больше!

Заепись, Дмитрий прав!!! :good: А вот это не я сказал!!!! Не, не я!!!! Точно тебе говорю!!!! Себе щелкни дружок! :sarcastic: Из ступора сразу вылетишь за одно!!!! :rofl2:

И вообще, такие вопросы надо конкретно адресовать! Дену например! Он у нас мастак в теории! И практике конечно! Ден,:hi:

Почему акцент на ВОТ ТАКОЙ багажник? В каком месте конденсат? Покажите "пальцем"!!!

Господа, конденсат собирается в коробе под стеклом Я чего-то не врублюсь, причем тут конденсат в коробе под стеклом и усилители в полу багажника? Конденсат в водостоке что ли??? Первый раз такое слышу!!! В Вашем примере пиво - это усилок, а багажник-парилка? :sarcastic: И причем тут конденсат в коробе под стеклом??? По вашему!?

Рассуждаем: Громкость звука (давление) зависит от скорости! А значит, что зависимость есть!!! А вот какая хз... Но надо и не забывать, что у любого ФИ есть пропускная способность. Например ФИ площадью 100кв.см не может пропустить через себя поток воздуха, больше, ДОПУСТИМ 20 м/сек. В противном случаи произойдет пробка, ну или ужасный свист. Мне кажется разгадка кроется в теории Гельмгольца. Он как раз и выяснял эту зависимость. "Частота настройки ФИ" - получается оптимальным результатом. ИМХО Во загнул!!! Сильно не бейте!!!

Согласен с unCoder! Шумкой закрыли все вентиляционные отверстия, циркуляции воздуха нет! Runing death, вряд ли, на хорошей (как мне показалось) иномарке, может течь под стекло. Но и не исключено! Инстал +1

:rofl2: Зайчики! :rofl2: Ржачно! Класс! Настроение поднялось на 100%. Спасибо!

У "нерцов":sarcastic: звук совсем другой! Более мягкий и объемный! Для аудиофильских систем. А стоит он В ДВА раза дороже!!! Ты свою Рку одну за 5700 купил, а Герц мой (300Д) 12600 стоит! И 15" Рку дешевле можно найти!!! Озон.ру

MadKarp, сам же слышал!!! Мне показалось, или ты был приятно удивлен!? Короче парни, я буду завтра в Тушино (MadKarp, тебе придется подтянуться к нам!!!), не раньше 2-3 часов дня, ну и до не позднего вечера. Вы определитесь, во сколько встречаемся и позвоните мне. :hi:

Везде пишут одно и тоже!!! Приветствую всех! Как говорится, усаживайтесь поудобнее, берите пивко и читайте... 8-) Часто в этой конференции, да и в других тоже, в некоторых ситуациях рекомендуют измерить ток утечки и "выловить" ветвь схемы, где он "убегает". Обычные рекомендации типа "подключи АКБ через амперметр" "почему-то" терпят неудачу - амперметр или ничего не показывает, или показывает белиберду, несовместимую со здравым смыслом. Так вот, Методика. 0. Работу лучше выполнять ВДВОЁМ. 1. Отключить все явные потребители энергии типа дальнего света, габариток, магнитолы и т.п. 2. Отключить неявные потребители энергии типа подкапотной лампы, освещения багажника и т.п. Даже автономная сирена или встроенный сотовый телефон могут пожирать немалый ток (сотовый "по дефолту" включен ещё 2 часа после выключения зажигания). 3. Отключить сигналку или поставить её в режим "VALET". Ток покоя нормальной сигналки - 5-10 ма + примерно 5 ма на каждый мигающий светодиод или 10 ма на каждый постоянно горящий. 4. Подготовить шунт (кусок провода с качественными зажимами, лучше типа "крокодил") 5. Аккуратно соединить шунтом клемму АКБ и ответную клемму провода, идущего в недра авто. 8-) 6. Снять зашунтированную клемму с АКБ (цепь не должна прерваться, ток разряда должен течь по шунту). 7. Амперметр поставить на самый "грубый" режим измерения тока. Малоинтеллектуальный цифровой мультиметр - аналогично. Высокоинтеллектуальный с режимом выбора диапазона - ничего не поделаешь, просто подключить в режиме измерения тока. 8. Амперметр подсоединить параллельно шунту, соединив клемму АКБ с ответной клеммой, которая к АКБ присоединялась. .... С момента п.3 на сложных авто, напичканных электроникой, должно пройти не менее 5 минут - производители часто некоторые приборы поддерживают в "активном" состоянии в течении 3-4 минут после выключения зажигания. .... 9. Отсоединить шунт и зафиксировать показания амперметра или мультиметра. Должно быть мало, в районе "0". 10. Если тестер/амперметр/мультиметр с ручным выбором диапазона, то: а) вновь подключить шунт б) поменять диапазон на более чувствительный в) отсоединить шунт г) сделать замер Если мультиметр с автоматическим выбором диапазона, то делать ничего не надо. 11. Предположим, что в результате мы "намеряли" "базовый" ток внешней утечки 370 ма. Теперь один человек смотрит на мультиметр и "снимает показания", а другой идёт к блоку реле и предохранителей и начинает "выдёргивать" предохранители по порядку один за другим. Другой после крика "первый - нету!" записывает изменившиеся показания. Потом - после крика "второй - нету!" ... 8-)) Получается таблица типа: 1 выдернут - ток 370 остался. 2 - 370 3 - 350 4 - 350 5 - 280 6 - 280 7 - 275... Расшифровка таблицы. В цепях, защищённых предохранителями ?? 1,2,4 и 6 заметных утечек НЕТ. В цепи, защищённой 3-м предохранителем, утечка 20 миллиампер, 5-м предохранителем - 70 миллиампер, 7-м предохранителем - 5 миллиампер и т.д. Как искать дальше - отдельный разговор. Хорошо, если после "выдирания" последнего предохранителя остаточный ток утечки не превышает 10 ма, иначе надо будет разбираться со стартёром и с генератором, а если машина со сложной электроникой - ещё и с блоком АБС, AirBag, Мотроником и т.п. Напомню, что большинство электронных приборов автомобиля запитаны напрямую от "+" без каких бы то ни было коммутаций, а "включаются" они относительно слабым сигналом, приходимым от контактов замка зажигания по весьма тоненьким проводочкам. В первую очередь надо проверить те цепи, утечка по которым наиболее велика. Потом можно переходить к цепям с меньшей утечкой. Методика проверки конкретных цепей абсолютно аналогична общей методики, но для проверки "5-й цепи" в нашем примере все остальные предохранители лучше было бы отключить, чтобы мультиметр перешёл на наиболее чувствительный режим измерения тока. ВНИМАНИЕ! Если в процессе измерения был нарушен контакт через амперметр между клеммой АКБ и ответной клеммой машины ("рука дрогнула"), то измерения придётся осуществлять заново, иначе при восстановлении контакта возможен резкий и немалый как по величине, так и по длительности (до 5 минут) скачок тока. Не понятные моменты выделил красным цветом. Я не понял, как это делать? 370 ма - это 370 мили ампер??? Мой вольтметр только десятые доли и не запоминает показания!!! И вообще, честно говоря не понял суть процесса. Может как то проще можно объяснить?

Эту тему уже мусолили, может по-этому!

А какая валюта в Минске??? НЕ грифны??? Я у же сам прикинул. 10р=2.68 грн 2045грн=7570руб (примерно) Гы

Можно и 18" взять - хуже не будет! Кому и чему??? Карману и багажнику хуже не будет??? Тогда бери! Рки в ФИ играют!!! На сайте альр.ру есть подробные размеры.