exe.мпляR

А то! с НЛО выцепил :lol:

Мужики, че за зверь? Выглядит серьезно: 2 обмотки, сопротивление еще не замерял. 10 дюймов. Мож кто встречал - в инете не нашел :unknown:

Да ниче им не будет, по крайне мере СТП - нагревал и больше. В прайсе (описании) к материалам есть пометочка: нуна нагревать иль нет - я грею почти все вибро материалы (они и клеятся лучше и эластичнее становяться). Степень нагрева определяешь сам, пальцем, как стало липче и на эластичнее - хватит греть. Немного о ней. Без шумоизоляции в автомобиле не обойтись ценителям хорошей музыки: ведь даже самая дорогая и качественная аудиосистема не будет радовать, если слушать музыку придется под скрип, дребезжание и вой родной машины. А чтобы избавиться от проблемы, нужно сначала разобраться в причинах ее появления. Источники шума в автомобиле, или Откуда берется шум Источников шума в автомобиле предостаточно. Вибрация, возникающая при работе двигателя, через элементы крепления передается на кузов, а дальше в салоне автомобиля мы слышим скрипы и дребезжание. Часто «гремит» низкокачественное пластмассовое оборудование салона, плохо подогнанные друг к другу элементы торпедо. Свою лепту вносят и незакрепленные предметы в салоне – инструмент, содержимое «бардачка» и т. п. Выводы просты: закреплять все, что «плохо лежит», и регулярно наводить порядок. В остальных случаях помогут специальные материалы для шумоизоляции. При установке шумоизоляции приходится брать в расчет и уровень внешнего шума (особенно на высоких скоростях) зависит и от рисунка протектора шин. Как правило, самыми бесшумными оказываются нешипованные шины, у которых шашки протектора разного размера чередуются между собой. Если заменить шины не всегда бывает возможно, то другие источники внешнего шума вполне заменяемы и поддаются регулировке. «Шумит» обычно навесное оборудование: съемный багажник, зеркала, антенны, спойлеры, антикрылья и декоративные пластиковые облицовки кузова. Все дело в аэродинамике: неприятные звуки вызываются потоками ветра, которому приходится «обходить»все неровности кузова вашей машины. Автомобильная шумоизоляция предполагает и борьбу с вибрациями. Бывает, что шум обусловлен неисправностью различных узлов и агрегатов – двигателя, трансмиссии, подвески. В этом случае ремонт способен значительно улучшить уровень акустического комфорта. Не все источники шума в автомобиле можно устранить. Некоторые из них заложены конструктивно, и избавиться от них непросто. К примеру, шум в автомобиле может возникать при применении плохо отбалансированных силовых агрегатов и узлов трансмиссии, а также при плохо смоделированной конструкции кузова и нехватке жесткости. С остальными причинами плохой шумоизоляции салона в автомобиле можно (и нужно) бороться. Автомобильная шумоизоляция, или Как создать тишину Используя шумоизолирующие и виброизолирующие материалы, а также защитные кожухи, можно избавиться от посторонних звуков в авто. Материалы для шумоизоляции машины можно разделить на две группы: звукоизоляторы (теплоизоляторы) и вибродемпферы. Первый тип материалов для шумоизоляции за счет пузырьков воздуха в своей структуре обладает низкой теплопроводностью и слабой звукопроводностью. Они поглощают звук и изолируют салон от шума моторного отсека. Вторые призваны бороться с вибрацией на кузовном железе и работают как утяжелители. Шумоизоляцию авто, если машина новая, лучше устанавливать перед антикоррозийной обработкой. Тогда не возникнет проблем с обезжириванием кузова. Установка шумоизоляции состоит из нескольких этапов. Сначала салон придется полностью разобрать, отсоединить в местах предполагаемого нанесения материалов жгуты электропроводки, снять коврики и просушить внутреннюю поверхность кузова. На следующем этапе нужно полностью или частично удалить заводские материалы для шумоизоляции, если они были нанесены некачественно, отслоились или вздулись, удалить очаги коррозии и загрунтовать и покрасить незащищенные участки. Дальше предстоит очень важный этап – обезжиривание поверхностей. От этого зависит качество всей работы по шумоизоляции машины – иначе плохо приклеенный материал начнет отслаиваться, в худшем случае туда попадет влага и начнется коррозия. Затем выбранный материал вырезается по форме (удобнее всего использовать для этого бумажные шаблоны) и наклеивается. Самоклеющаяся звукоизоляция избавит от проблем при неравномерном нанесении клея. Чтобы результат превзошел все ожидания, придется поработать промышленным феном (термопистолетом). Это поможет улучшить контакт поверхностей. К тому же так проще удалить воздушные пузыри и окончательно разгладить материал. Если заклеили что-нибудь лишнее – аккуратно освобождаем. Все, можно собирать салон.

Если честно, участников было меньше, чем я ожидал... Или классов много или площадка большая :) Но это только открытие - много у кого недоделок, в том числе и у нас...но мы были и как результат 2 место в классе "новичок + 4 саба" дунули тож не очень 132/131 Дб на 15" Lanzar Optidrive, зато высшие баллы за инсталл. Трек на самом деле не айс. Ес честно я до сих пор не могу понять зачем так много классов? В некоторых по 2-3 участника, бороться не с кем - и так призовое место обеспечено, убрали кубки - заменили на медальки...жаль. А так все гуд :) В целом ощущений,как всегда, выше крыши! Вот фоток чутец:

Если денег хватит ставь Альпы. Усь какой? если ПДХ...то подойдет. Вобщем тебе нужен усь, который может дать мощи больше, чем мощь саба (гейн не обязательно до конца выкручивать), чтоб был запас по мощности. Какие-то конкретные марки советовать не буду, не так уж много их отслушал. А вообще, пойми - если хочешь все по уму, то нужно ставить одинаковые сабы, одинаковые уси, одинаковую проводку...сечешь? Тебе выше совет давали насчет СПЛХ и ДД - кстати дельный... Твой усь дорогой, но отчасти бесполезный. За эти деньги можно и лучше... Вобщем думай сам, если загорелся тремя иль четырьмя сабами, то ставь одинаковые, можно попарно в корпус, на них одинаковые уси и проводку одинакового сечения... А марку выбирай сам. Естно альп лучше Ориса, но орис дешевше будет...можно сэкономить... И не забывай про питание с таким багажом без доп аккума не обойтись.

У каждого саба свои параметры, свои особенности: сопротивление, масса подвижки, мощность, максимальный ход диффузора...куча всего. Следовательно даже если рассматривать разные дины одинакового диаметра, в коробе одинаковой настройки (что очень тяжело сделать), то один дин будет по любому играть медленне/быстрее, тише/громче...чем другой. И попасть в резонанс салона очень трудно, и сделать настройку одинаковой... Вобщем саб/ы с одинаковыми динами настроить куда легче... Да и вообще не могу сказать получиться ли одинаково настроить саб/ы с разными динами... P.S. Это, к слову, если ты хочешь выжать из того, что есть максимум. А так, впринципе, можно и 40 сабов поставить...только толку...

Чует мое сердце - будет лучше, чем 2 ориса...

Программа считает порт без прилегания к стенкам, поэтому я тоже думаю, что отдалившись от стенок я получу, что считал. Но вопрос (просто интересно) - не возникнут ли вблизи порта какие-нибудь завихрения от стенок, т.к. уж очень близко они получаются... или тут аналогичный метод тыка? :)

Сделал плоский экспопорт, есть два варианта расположения: 1) рядом со стенками короба на расстоянии 3-5 см от них с каждой стороны. 2) использовать стенки короба как стенки порта...но тут возникает вопрос - мой порт рассчитанный на 45 Гц вблизи стенок виртуально удлинится - как это повлияет на настройку? Расстояние от горловины до задней стенки 7 см. Какой вариант предпочтительней, или мож как по другому?

так я те выше писал - ты все попробывал?

Такая же муйня... Тогда так - берешь имеющийся короб, вставляешь туда свою головку-слушаешь. Затем начинаешь добовлять туда пенопласт, уменьшая обьем-слушаешь-делаешь выводы. Затем можешь укоротить одну трубу-послушать, можно попробовать одну трубу и вовсе заткнуть-тож послушать...вобщем день по*бешься...но будешь в курсе этих зависимостей, на основании которых можешь строить уже нормальный саб. Я так думаю, уменьшение обьема уже даст заметные улучшения... Пробуй...иначе никак :drinks:

нет

А диаметр труб какой? Да и параметров ТС нет. Я найти не могу, посмотри в инструкции.

Кстати, выгорание этого предохранителя - это проблема сугубо пионеров... Уже два товарища носили в ремонт свои 88, жаль такой пустяк, а столько нервов забирает. У нас ремонт стоит 250р. громкость на 0 ставишь и есть маленький шум из динамиков,газу даешь он усиливается на не много что щас сделать чтоб и его не было???помогите пожалуйста Теперь пробуй опять же поменять межблочники. Если нет, то усь какой другой поставь (но опять же: если два одновременно фонят - то не в них наверно) Место заземления поменять... И еще, я думаю тебе не надо напоминать, что межблочники кладем по другую сторону от силового, а в местах пересечения укладываем под углом в 90*... Можно еще попрбывать по крыше их пустить. Хочу заметить, что после ремонта 88 у одного из товарищей гул пропал, но при громкости с 0 на 1 и обратно слышались щелчки, которых до этого не было...загадка:scratch_one-s_head:

Огромное спасибо, буду делать.

Спасибо, понял. А на что влияет этот множитель и что характеризует? Вот, вроде конечный результат с вычетом обьема порта и корзины саба. P.S. Ничего страшного, если расстояние от стенки короба до горловины порта сантиметров 5, всмысле не маловато?

Какой множитель?:blush:

Все предельно ясно, огромное спасибо - буду делать, о проделанной работе отпишусь.

Спасибо, не знал. Но после непродолжительных поисков сам нашел. Вот че получилось... Даже как-то не вериться, что что-то получиться - первый раз буду такой порт делать... Что значит правый и левый? В итоге так должно получиться? - http://www.bassclub.ru/forum/album.php?albumid=121&pictureid=1142

А в какой проге? Чет я в тех, что считал - не видел...или не хотел видеть... Порт в мои размеры уместиться?

Спасибо, конечно, но нет времени и ОПЫТА строить экспопорт. Вобщем, нужна настройка герц на 40-45, по расчетам выходит что: размеры порта 250*200*747 мм - как думаете, будет работать? Конструкция порта на картинке (извеняйте за качество): порт чуть возвышается над верхней стенкой (см на 5). Мож че еще посоветуете? Время жмет...

http://www.soundpressure.ru/index.php?showtopic=5 - здесь смотри

Мужики, помагайте! Сделал ЗЯ под 15" Lanzar Optidrive - неплохо и достаточно глубоко, но нуна больше...больше давления. Решил в ЭММЕ поучаствовать на волгоградском этапе, понимаю, что с ЗЯ там делать не *уй - надо переделать, времени мало, че подскажите? Задача такая - ящик новый не делать, т.к. в класс не поместимся и времени в обрез, делать экспоненциальный или песочные часы - тож долго и опыта недостаточно, тока щель или круглый (присматриваюсь к щелевому). Видел у denben`а что-то похожее - http://www.bassclub.ru/forum/album.php?albumid=119 Обьем ящика 97л. Машина 14ая, считал стоячую волну - получилось около 40 гц. Конструкция такова, что размеры порта могут уместиться лишь в 130*350 мм. БасПорт говорит следующее (ниже на картинке) - верить? Прилагаю расчеты с басбокса и спикершопа. Че не так? Уже голова кругом ходит... Параметры саба (заводские): Power (RMS\Peak) - 1300\2600 Re=1ohm Fs=25 Qms=5.15 Qes=0.66 Qts=0.58 Xmax=19 Vas=89.2 Качаю от DLS A6 mono - http://www.automagnitoly.ru/amp/model.php?mode=A6%20Mono%20Amp Саб - http://www.audio-warehouse.com/web/mdl/OPTI1532D/detail.asp Заранее благодарен всем откликнувшимся :hi: КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕДЕЛКИ ТУТ - http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?p=38032#poststop

Как от сердца отрываю :) Не профессионал, но клею не в первый раз. Использую винилис турецкий, коем шьют чехлы (не путать с дерьмонтином) - мягкий, тянется неплохо, приятный на ощюпь, хорошая фактура. Клей 88 - можно, но есть лучше - клей момент в жестяных банках желтого цвета (в гараж пойду - посмотрю как называется). Вобщем мелкие детали обтягивать - заипешся... но можно, а вот подиумы, стойки под пищалки тока в путь - главное, чтоб острых углов было по меньше, а то складки (пусть и мелкие) неизбежны. Вообще при желании моно все обтянуть... 1 этап - допустим есть готовый подиум (отшпатлеванный и зашкуренный) - обезжириваем. 2 этап - наносим клей на обе поверхности (винилис и сам подиум), ждем некоторое время, пока клей не подвялется немного (я жду минуты 3). 3 этап - начинаем наклеивать винилис на подиум (предворительно сделав выкройку подиума на винилисе) - натягиваем края винилиса на подиум и начинаем разглаживать от середины к краям - как бы выгоняя пузыри воздуха из под материала (возможно придется отклеить и заново, натянув, приклеить края) - я выгоняю руками,можно тряпочкой или роликом... 4 этап - разгладив винилис на подиуме приступаем к заворачиванию краев материала. Тут, возможно придется еще раз промазать материал клеем т.к. его подложка должна быть пропитана довольно обильно (вот почему спрей не всегда подходит под оклейку винилиса, а больше под оклейку карпета). Если есть к чему пристрелиться из скобочного пистолета, то пристреливаем винилис :crazy:... если нет - то ждем пока подсохнет и начинаем приклеивать (можно попробывать несколко раз прислонить промазанный материал к промазанному подиуму - и станет заметно по вязкости подсох кле иль нет) Особенно геморно натягивать на сильных заклуглениях или углах - тут и понадобиться термофен - нагреваем (не сплавьте!!!) винилис в местах, где вероятно будет много складок (пропитанный клеем и нагретый феном) сильно натягиваем на угол или тыловую сторону подиума. 5 этап - еще раз разглаживаем все и убедаемся в отсутствии складок и полостей с воздухом. Возможно, кому-то будет не совсем понятно, но старался разжевать все как смог. P.S. Еще есть спец клеи, при помощи которых можно еще лучше все обклеить, но они стоят дорого и я не знаю, как они называются :scratch_one-s_head: А еще ппц как сложно достать, по крайней мере мне... :bye: Присоединяю мои работы.

Во упертый :sarcastic: Ставь тогда еще одну 15 р-ку и такой же усь - давить будет...