sam01

Я делал по-другому. Двери у меня были сшиты пластиковыми штырями, которые вставлялись в отверстия в другой части и затем заплавлены. Когда я разбирал обшивку, я аккуратно срезал эти бляшки заплавленные. У меня остались части штырьков. Они полые внутри, как бы трубочки. Для того, что бы их собрать, пришлось некоторые восстанавливать, в некоторых местах вклеивать металлические крепежи применяемые в компьютерах (на них крепятся материнские платы к корпусам РС). Полости внутри некоторых пластиковый штырьков были большими. Мне пришлось их заделывать специальным составом по пластику, разработанном мною после нескольких лет экспериментов с клеевыми составами. И после тщательной подготовки, я скрутил все части саморезами. Держится отлично. Ничего не развалилось. Помимо прочего, я имею возможность быстро собрать и разобрать обшивку на составляющие. Например, для замены маделина или битопласта. К сожалению фотографий не делал. А нужно был.:( Термоклей - гуано редкостное. Нифига не держит, поскольку это обычные полиэтилен. Он хрупок, нагрузки не держит. Вот несколько примеров восстановления креплений на другом авто. А здесь восстановлен отсутствующий фрагмент.

Совершенно верно. Я в своей машике с обшивкой двери поработал на 200%. Разобрал всю обшивку на составляющие (пришлось разрезать пластиковые заклёпки). Проклеил все стыки пластика маделином. Затем собрал всё обратно (трудно это далось). Потом проклеил обшивку изнутри вибропласт М1. СПЛЭН клеить не стал, но наверное ещё доклею, тонкий.

Я не могу спутать СПЛЭН с пенофолом и даже с изолон тэйп.:) НО! Если Вы хотите ставить Дотеки, то сразу Вас предупреждаю - с такой начинкой двери они работать НЕ БУДУТ! Я тоже сначала сделал как у Вас: вибропласт М2 + СПЛЭН. Полная куйня получилась. Затем отодрал СПЛЭН, сверху Вибропласта нанёс Бимаст Стандарт. Заклеил карту двери изнутри вибропластом М2. Снаружи тоже им (из темы понятно). Никакого сплэна внутри двери НЕТ. Пока не поздно - переделывайте. В противном случае, Вы будете разочарованы.

Некоторые эксклюзивные работы по пассивным системам безопасности автомобиля (изобретение моё). Это - подсветка кнопок блокировки дверей. Я придумал эту систему по причине того, что часто забывал заблокировать двери при поездках.:) Что является, на мой взгляд, весьма не безопасным. В моём авто, вставки имеют вот такую форму, в которой были вырезаны прямоугольные отверстия и туда вживлены кусочки молочного оргстекла. Результат вот такой: При разблокированных дверях, светится белый светодиод (у меня вся подсветка переделана на бело-красную). А при заблокированных - красный. При нажатии кнопки блокировки всех стеклоподъёмников, подсветки блокировок отключаются. Это сделано в целях снижения утомления глаз при длительной езде по неосвещённым участкам загородных шоссе. ================ А вот так организована подсветка блокировки дверей в Форд Эксплорер '95 моего друга и напарника - Дмитрия. Здесь пришлось заново вытачивать втулки из прозрачного оргстекла и крышки втулок из молочного оргстекла.

Ну, так, почему топикстартер удивляется? Заряжать АКБ можно двумя способами: 1) по напряжению. 2) по току. В данном случае Вы заряжаете напряжением. А ток АКБ сами берут такой, какой им нужен. Также Вы можете зарядить по току. То есть задать силу тока для зарядки. Не нужно спешить заряжать АКБ сильным током. Лучше пусть сами набирают нужную ёмкость. Дольше, зато надёжней. Быстрая разрядка/зарядка (особенно токами, превышающими ёмкость АКБ на более, чем 10%) быстрее убивает аккумулятор. У мну тут был случай. Зимой разрядился АКБ (обычный). И на морозе постоял в гараже. Его беднягу аж раздуло! Думал всё, хана АКБ. Однако, принёс домой, пару недель отогрел. Поставил на мееееедленную зарядку 1-3% от емкости (85 А/ч). В таком положении оставил АКБ на трое суток. Затем увеличил ток зарядки до 5% от ёмкости. Ещё сутки. Замерил напряжение. Вроде всё ОК. Подключил лампочку 12В/55В. Она горела почти двое суток. При этом напряжение на АКБ держалось на уровне 11,2 вольта. Затем оно резко упало до 8. Так и должно быть. Снова поставил его на медленную зарядку. На сутки - 5%. Через сутки увеличил до 10% от ёмкости. Прошла пара суток. Снял. Дал отдохнуть пару дней. Замер. Напруга ОК. Снова лампочка. Медленный разряд до 11,5 вольт. И заряд на 10%. Сутки. Всё. После этих операций АКБ реанимирован. Сейчас стоит в машине (без двигателя) и держит только одну сигналку. Уже почти 2 месяца. PS: надо бы подзарядить...:)

Не совсем правильный подход. Определить достаточно легко. Берёшь ноутбук. Скачиваешь программный генератор НЧ. Запускаешь всё это в систему и крутишь генератор начиная от 5-7 герц. По мере увеличения частоты, в резонанс будут входить различные детали и части автомобиля. Лови ту частоту, которая тебе нужна. Я так понял ты собираешься строить СПЛ систему и наоборот, хочешь настроить порт ФИ на собственную резонансную частоту салона. Но есть ещё несколько интересных моментов.... впрочем, я о них промолчу. Может быть когда-нибудь пригодится...:) Ещё знаю несколько интересных секретов по ФИ портам. Но тоже пока держу их при себе. Хотя и с SQ'шник, но мало ли чего...:) Жизнь штука непредсказуемая. Хи-хи.:)

Упс. Нафига в дверях сплэн? Я тоже было наклеил, потом нахрен отодран всё. Сейчас двери клеим только бимаст стардарт (внешний металл). У него сверху тряпочка, а не фольга, что полезно для предотвращения переотражений от фольги. А что значит "двойка"?

Конечно защитились. К нему подходят не 4Га, а толи, толи 8 квадратов, уж и не помню. Сетки будут перекрашены, разумеется. Просто пока не до них было, а сейчас тем более. Сначала двигатель собрать после переборки, проточки колена и расточки БЦ.

Спасибо. Авто если и будет представлен на соревнованиях, то не ранее будущего сезона. Хотя я уже начал задумываться над переделкой системы.:) Появились более интересные мысли, да и хочу полностью перелопатить салон. То есть переделать ПОЛНОСТЬЮ салон, включая кресла. Если решусь на это, всё, что есть в салоне, будет заменено на другие элементы, изготовленные вручную. Уберутся все кнопки. Они сведутся на единую сенсорную панель. С торпедо уберутся все приборы. Кластер с приборкой будет разобран, модифицирован и переедет в центр торпедо, вместо него напротив руля будут расположены наиважнейшие индикаторы и четыре ЖК экрана дюймов по 5-6 с информацией с маршрутных камер + вмонтируются экраны парктроника, громкой связи Parrot. Подлокотник заднего дивана хочу сделать выдвигающимся из багажника. Автоматически по касанию соответствующего символа на сенсорной панели. Именно по этой причине инсталл придётся переделать. Но это всё планы. Кстати, авто будет выставляться в нижних классах. На Мастер пока даже не рассчитываю.:) Но мнение судьи мне интересно. Если можно, в личке напишите, что именно вызывает у Вас смущение?:) Я постараюсь объяснить, много ведь из фотографий не понять с первого раза.:)

МВ Кварт. Соглашусь. То, что мы поставили в Витару, нас весьма удивило по глубине баса. Вроде и корзина пластиковая, не очень вызывает доверие, но когда мы услышали КАК они басят - теперь рекомендуем к установке тем, кто не хочет или не может позволить себе сабвуфер. Касательно Дотеков. Я не просто так всегда подчёркиваю, что Дотеки нужно уметь "готовить"! Это действительно так. Они ОЧЕНЬ требовательны к установке. Зачастую, установщикам/владельцам не удаётся их правильно инсталлировать. Некоторые просто меняют их на что-то другое, некоторые начинают кричать на всех ресурсах по автозвуку, что Дотеки гуано, нифига не играют. Тут, знаете, хорошо подойдёт поговорка о том, что "плохому танцору всегда что-то мешает".:))) Топикстартер спросил на счёт Дотеков, я ему ответил. Право выбора остаётся за ним.:)

Хороший вопрос. Спасибо. Постараюсь ответить. Дело в том, что я свою машину знаю до каждого болтика. В последние полтора года я обслуживаю её сам. Полностью. Ремонтирую тоже самостоятельно. Да и ранее, много чего делал своими руками и только когда случались серьёзные поломки - отвозил к сервисменам. Я заглянул в каждое отверстие, увидел много чего интересного, Знаю все недочёты инженеров-проектировщиков, все слабые и сильные места. Я ведь не даром высказался на счёт инженеров Крайлера. Они действительно молодцы. Авто очень продуман, что достаточно редкое явление в сфере автомобилестроения. Так вот, прежде, чем строить систему, я досконально изучил всё, что можно. Смотрел, запоминал, брал "на заметку". Не помню, упоминал ли я в статье, но я использовал все акустические возможности авто. Углы наклонов лобового и заднего стёкол образуют естественные рупоры. При проектировании, например сабвуфера, я учёл это. И именно по этой причине саб был вмонтирован в левое крыло, а не в правое или в любое другое место. При таком положении звук в багажнике очень сильно закручивается по спирали и далее выходит через отверстия в задней полке, где стояли ранее штатные блины (они удалены, для объединения акустических пространств багажника и салона), далее усиливается (подхватывается) рупором и под потолком прямёхонько приходит на торпеду. Точнее к центру лобового стекла, где гасится передним рупором, образованным лобовым и торпедо. Когда мы впервые с Дмитрием (который мне много помогал в инсталле) включили саб и стоя у открытого багажника смотрели на его работу, но ничего (почти) не услышали. То есть видим, диффузор динамика ходит ходуном, что-то еле-еле слышно, но как такового звука нет (в багажнике), при этом была открыта передняя пассажирская дверь. И сделав шаг в сторону я услышал звук сабвуфера доносящийся... с фронта. При этом задержки в ГУ ещё даже не трогались. СЧ - здесь тоже решил оставить среднечастотники в штатных местах. Да, они купольники, да с большой площадью излучения и на отражение вроде бы как не очень хорошо работают (в отличии от диффузорных СЧ динов), но за счёт рупора играют отменно. Прежде, чем решить, что СЧ нужно установить там, я много слушал штатную систему. И всегда уровень сцены был на высоте глаз (ушей), если конечно можно назвать штатный звук сценой. Самое интересное, что штатный кроссовер (Инфинити) сделан очень грамотно. В том смысле, что хорошо подобраны частоты раздела сигнала и порядок фильтров. Мидбасы. Я изначально стремился к стоковому инсталлу. Причин тут две. Первая - автомобиль ночевал на улице (сейчас в гараже). И лишние "глаза" мне ни к чему. Пионэры обнаглели до того, что даже штатные магнитолы уже вытаскивать стали. Вторая - я знаю, что на соревнованиях некоторых звуковых ассоциаций, EMMA в частности, стоковый инсталл ценится гораздо выше, чем любые навороченные системы, поскольку считается наиболее трудоёмким в производстве. Я провёл некоторые исследования своего салона, конструкции дверей, конструкции автомобиля, интерьера. Выяснилось, что мне практически не нужен доворот, поскольку штатные посадочные места для динамиков смотрят аккурат на ручку селектора АКПП. Ну, возможно, на 4 см ниже. А раз не нужен доворот, то и огород городить не имеет смысла (всмысле подиумов). Помимо прочего, не забываем, что у меня Пионер-88. Там есть процессор. Не смотря на то, что фронтальные компоненты двигаются задержками все вместе (миды, СЧ и ВЧ), поскольку линейный выход фронта разделяется только после активного кроссовера, мне удалось отстроить сцену. Мой авто слушали пару человек (ещё когда небыло сабвуфера). Одному очень понравилась работа мидбасов (их панч, скорострельность и глубина баса). Когда я ему сказал, что там стоят Дотеки 6, он сильно удивился, что они могут играть так панчево и глубоко. Я тоже был удивлён, когда впервые услышал их работу, поскольку бытовало (и бытует до сих пор) мнение, что Dotech Ovation 6W нифига не панчевые и не могут играть достаточно низко и глубоко. Именно по этой причине я смею утверждать, что это мнение неверно. К Дотекам нужен особенный подход в инсталляции, для того, что бы они смогли раскрыть весь свой потенциал (а он в них есть и не малый)! Второму человеку очень понравилась ширина сцены, выходящая за боковые зеркала. Дословно он сказал, что не слышал ещё ни разу такой широкой сцены, разве только в машине у одного известного человека в области автозвука. Я склонен доверять и одному и второму, поскольку люди в этой области тёртые и отмахали уже не один сезон разных соревнований.:) Но я максималист и мне кажется маловато. Я хочу добиться ещё бОльшей ширины сцены. Некоторые эксперименты с размещением пищалок дали интересные результаты. Сейчас соберу двигатель, запущу его и дальше буду мудрить. Теперь у меня есть время до следующего сезона.:)

Никого не слушай. Если говорят, что Дотеки не играют, не играют низ или нечто подобное - просто люди не умеют Дотеки готовить. Да, Дотеки дверные миды. При правильной "готовке" дверей, они куячат так, что мама не горюй!!! Громко, отчётливо, ничего не размазывая. Но они очень требовательны к установке. Испытано на своей системе! Панч у них более, чем отменный. Я бы даже сказал - отличный. Правда у меня трёхполоска поканалка. Весь фронт на Morel: Миды Dotech 6W, СЧ - CDM-88, ВЧ - MT-23. Как они ведут себя в двушке - не скажу. Хотя любая двушка имеет странные провалы на 400-500 герцах - проверенно на куче других систем при настройке (и продувке АЧХ). Но сабовое звено всё равно нужно будет. Если интересно - моя система здесь: http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=12621

Комментарии. К сожалению, мне так и не довелось поучаствовать ни в каких соревнованиях, поскольку в конце декабря у моего Орёлика заболело сердце - стуканул движок. Эпопея с переборкой продолжается до сих пор. Двигатель мы с Дмитрием разобрали. Запчасти приехали частично. Оставшаяся партия только в четверг выехала из Штатов (02 сентября 2010 г.). Когда придут части - двигатель начнём собирать. Так, что до встречи на соревнованиях в будущем, 2011 году.:))

На последних фотографиях видны ВЧ динамики (пищалки) на стойках. Пожалуй это единственный элемент в моей системе, который не удастся сделать в стоке, поскольку у меня нет мест для пищалок. И ради сохранения правильной сцены, придётся их оставить на стойках. Конечно, они будут оформленным подиумами, но только после того, как я найду оптимальное положение и направление пищалок. До весны 2010, когда начнётся сезон соревнований ещё далеко, посему пока поезжу так, послушаю, покручу и только потом оформлю в подиумы. На лицевой панели, на самом видном месте осталась дырка, в которой раньше был светодиод сигнализации. Светодиод (индикатор состояния) перекочевал в более удобное для меня место, а дырочка-то осталась. Долго думал, чем бы её прикрыть.... и придумал-таки.:) Я решил вставить туда гнездо для 3,5мм миниджека, кабель от гнезда пойдёт в AUX вход магнитолы. Таким образом я вынес АUX выход с задней панели магнитолы наружу и теперь могу подключить к аудиосистеме любой источник звука. А с учётом того, что последняя прошивка iPhone даёт возможность проигрывать .wav файлы без конвертации, этот вход становится весьма актуальным, поскольку количество аудио CD растёт стремительно (форматом МП3 я всегда брезговал и после строительства такой сложной и качественной системы, меня совсем перестал прельщать сей формат). На этом пока всё. Все основные узлы сделаны. Осталось только настроить систему. Окончательная настройка будет сделана тогда, когда пищалки займут своё законное место.:) Надеюсь тебе, мой дорогой читатель сего, понравилось. И ты сможешь взять что-то себе на вооружение. Засим откланиваюсь, всегда твой, Sam01.

Одно из предпоследних действий - инсталляция СЧ динамиков в штатные места в торпеду под стеклом. Размер динамиков как раз подходит для штатных мест. Как и посадочная глубина. Единственной задачей был способ крепления. После ковыряния своих запасников, были обнаружены вот такие тонкие пластинки из закалённой стали, снятые с советского катушечного магнитофона.:) Каждая пластина была разрезана ножницами по металлу на три части. Каждая часть была подогнана под изгиб корпуса динамика, для более плотного прилегания и чтобы ушко крепления не болталось. Затем пластинки были прикручены к динамику. И затем вся конструкция крепилась в штатные места. Вот здесь пришлось очень здорово попотеть, ибо места под самым лобовым стеклом очень мало и туда сложно подлезть любой отвёрткой. Разумеется, выход был найден, но жёсткий пластик не давал вкручиваться даже острому саморезу, без приложения значительных усилий. Тем не менее с этой задачей удалось справиться. Инсталляция готова! В результате, после закрытия крышки, всё выглядит стоково. К чему и стремились.

Процесс инсталляции мидбасов в двери. Спикер-кабель идущий от усилителя, был протянут в дверь через штатную гофру. Думал, там не будет места для кабеля и придётся сверлить дополнительные отверстия, но оказалось, что места в пластиковых вставках предостаточно! Весь процесс заводки кабели в дверь занял не более часа! Была возможность того, что стекло при опускании будет задевать за кабель и он может со временем повредиться. Для исключения даже малейшей такой возможности, кабель был дополнительно зафиксирован через дополнительно просверленные отверстия с помощью хомута. И монтаж самого динамика. Ну, вот, всё сделано и стоит на своём месте. Попробуй-ка догадаться, что там, за этой старенькой сеткой стоят современный компоненты!:)

Проставки для мидбасов в двери. Ещё один из сложных элементов инсталляции - проставки для мидбасов. Цель - стоковый инсталл. То есть вживлённые мидбасы должны быть закрыта штатной сеткой. И всё должно выглядеть в результате штатно, без дополнительных подиумов, как обычно делают другие. Сложность состояла в том, что отверстия в обшивке и в карте двери рассчитаны под 5" динамик, а мне нужно было вставить 6". Вот тут и была свистопляска. Первым делом разметил пластик на обшивке двери. Затем лишний пластик был вырезан. Из обычного листа бумаги был сделан шаблон, повторяющий контур ниши. Затем по этому шаблону был сделан ещё один - из картона. После подгонки и примерок, когда всё было рассчитано была вырезана проставка из фанеры 10мм. Кроме всего, пришлось подправлять конфигурацию штатной металлической сетки. После прикидки, вроде бы казалось всё просто. И я даже изготовил одну проставку. И она даже отлично встала на место и на ней отлично закрепился динамик. НО! Как оказалось, стекло при опускании цепляет корзину динамика. Пришлось снова сесть за расчёты. В конце концов, у меня получилось вот такое изделие очень замысловатой и сложной конструкции. Зато удовлетворяющее всем требованиям и подогнанное идеально.

Затем был устранены различные косяки и началось наращивание толщины стенок корпуса. Там, где стенки были большой площади, ящик пел. Пришлось вклеивать внутрь дополнительные рёбра жёсткости. Ящик готов! На его изготовление ушло два дня. С учётом того, что это мой первый опыт - это не много.:) Зато теперь я знаю все особенности по работе с полиэфирными смолами и тонкости изготовления ящиков по этой технологии. Дальнейшие манипуляции с ящиком производились в гараже. Первым делом была изготовлена силиконовая прокладка между корзиной динамика и корпусом. Не забываем, что ящик должен быть полностью герметичным!!! Фанера была прикрыта пищевой плёнкой, затем нанесён толстый слой силикона и вложен динамик. Силикон высыхал полтора суток. После высыхания, прокладка была извлечена и от неё аккуратно обрезано всё лишнее. Во время строительства ящика, мне всё время казалось, что объём будет очень маленьким. По рекомендации производителя сабовой головки, для неё объём ящика должен быть около 35 литров. Я всё же решился замерить объём залив в ящик воду. Заодно хорошая проверка на герметичность. В ящик влезло около 37 литров воды! С учётом того, что корзина и магнит динамика имеет собственным объём равный примерно 3-4 литрам, получаются нужные параметры ящика. То, что доктор прописал!:) Для устранения возможных призвуков ящика (а ящик никаким образом не должен звучать), он был оклеен виброизоляционным материалов изнутри и снаружи. Финишная отделка короба карпетом. Готово!

Отлично, при открытии багажника видно только ровную стенку. Карпет на полу багажника тоже будет переделан и обновлён. К сожалению, въевшуюся грязь из него уже не удалить. Изготовления закрытого (герметичного) ящика для сабвуфера. Как было сказано выше, ради сохранения функциональности багажника, было принято решение строить ящик для саба по технологии "стэлс" в крыло. В этой части находился штатный кроссовер, который был удалён вместе с крепёжным элементом. Далее место для будущего корпуса оклеено кусочками картона, малярным скотчем и в конце фольгой, что бы готовую форму можно было легко вытащить и крыла. Прежде, чем начать делать корпус, была вырезана передняя панель на которой крепится сама головка сабвуфера. Многие любители автозвука делают подобные корпуса из стеклоткани и эпоксидной смолы. К сожалению этот метод очень длительный. А поскольку на дворе уже наступила осень и температура не поднималась выше 12-13 градусов, то эпоксидка будет сохнуть очень долго. Ящик я поехал делать к своем старому приятелю, который как раз работает с полиэфирными смолами. Первый слой стекломата и полиэфирной смолы. Сохнет. А пока он высыхает, занялся доводкой до ума лицевой панели. Для усиления переднюю стенку сделал двойной. Во-первых, таким образом более надёжно крепится корзина динамика, во-вторых, в передней панели фаска снята большего диаметра, что позволяет утопить корзину динамика заподлицо. Для усиления общей конструкции ящика, внутри него были сделаны распорки. Настала пора вытаскивать заготовку из ниши. С некоторыми трудностями это удалось сделать не сломав хрупкую скорлупу.

Теперь подключения провода Remote - управления включением усилителей и другой техники. Дело в том, что максимально допустимый ток нагрузки в головном устройстве (магнитоле) составляет всего 300мА. Это очень мало. Поэтому кабель remote должен управлять реле, которое уже включает питание взятое из дистрибьютора. Единственное, чего я не стал делать - дополнительных выключателей, что бы можно было отключить необходимое устройство. Затем наступил заключительный этап - подключение устройств к дистрибьюторам питания. Тоже весьма не простая задача. Но мне удалось решить всё так, что кабели не пересекаются. Ну, и, эстетическая сторона. Хотя этого никто не видит, но я вот так устроен, что техническая эстетика должна присутствовать. Выполнено! Что ж, вся техника установлена и подключена. Ящик готов! Для того, что бы инсталляция выглядела стоковой, была вырезана панель из фанеры толщиной 4мм. Затем обтянута карпетом, в торцах боковых стоек проделаны отверстия и включены мебельные крепеж. Собственно, всё видно по фотографиям.

Все внутренние сигнальные кабели внутри ящика. Некоторый тупик мне преподнесли инженеры Pioneer. Это же надо было для питания CD-ченджера придумать такую хилую "лапшу". По правилам соревнований, если бы я оставил такую лапшу, мне пришлось бы ещё ставить дополнительные предохранители (они ставятся в случае, если кабель меняет сечение). После 5-минутного перекура и обмозговывания - выход нашёлся.:) Пришлось просто припаять к клеммам разъёма кабель в 4GA. Для подсоединения минуса (массы) изготовил два коротких дополнительных кабеля. К сожалению, проводов внутри ящик очень много. И как я не крутил, но у меня не получалось развести все кабели по задуманной схеме. Для исключения наводок, пришлось сделать ДВА кабеля массы и брать массу с двух дополнительных точек на кузове. Дистрибьюторы массы по обеим сторонам ящика. И дополнительные точки массы.

Затем я сделал все внутренние подключения между кроссовером, эквалайзером и усилителем на сабвуфер. Мультикор был заведён в ящик точно так же, как и плюсовой кабель питания, там распущен и разведён согласно схеме подключений. Затем куском точно такого же мультикора был спаян межблок между выходами кроссовера и входами в шести-канальный усилитель. Подсоединение спикер-кабелей к усилителю. Готово.

Кусочек кабеля соединяющий оба дистрибьютора питания. Единственное, что мне не нравилось в этих дистрибьюторах - надпись Oris. Как-то не очень хорошо она там смотрелась. Решил от неё избавиться. Для доступа к предохранителям в тёмное время суток и были сделаны те самые боковые стеночки. На них я планировал разместить светодиодные ленты, подсвечивающие панель с дистрибьюторами. На нижней планке закрепил концевик с длинным усиком. Собственно, всё понятно из нижеследующих фотографий. Готово! Свет загорается в открытом положении подлокотника. На первых фотках виден зазор, когда срабатывает выключатель.

Отверстие в подлокотнике для быстрого доступа к предохранителям. И снова отсылка к правилам автозвуковых соревнований: по правилам доступ к предохранителями системы должен занимать не более одной минуты. На замену предохранителя даётся до 5 минут. На мой взгляд это очень долго.:) Поэтому я решил сделать доступ к предохранителям не более 1 секунды. А замена любого из предохранителей занимает не более 5 секунд. Для этого я сделал отверстие в перегородке подлокотника заднего дивана. Фотографии в комментариях не нуждаются, думаю.:) А теперь доводим до ума ту самую панель на которой должны быть закреплены держатели предохранителей. Были сделаны дополнительные боковые стойки. Для чего - будет понятно ниже. Примерка держателей, разметка отверстий и, собственно, сами отверстия под кабели питания. Для придания эстетики, панель была оклеена искусственной замшей.

Для экономии места внутри ящика, пришлось разобрать 30-полосый эквалайзер. Инженеры Precision Power изначально позаботились о том, что бы основная панель с регуляторами могла отделяться от основы. Но блок питания и входов/выходов был отдельно смонтирован в длинном корпусе. Размещать этот корпус внутри ящика - не целесообразно. Посему на радиорынке была найдена подходящая алюминиевая коробка, в которую перекочевала плата внешних интерфейсов. Готово. Для того, что бы завести кабель питания внутрь ящика, снова пришлось сверлить дополнительные отверстия в металле.