Мясотряс

Задача: имеем два усилителя работающих на 0.5 Ом имеем две головки подключенные в 0.5 Ом Вопрос - нахрена творить фигню с мостовым подлючением - ради экономии денег на одном линейном кабеле?

До той поры, пока количество хитрожопых будет в разумных пределах можно ездить спокойно. Когда начнут напрягать-товарищи приду мают как нас продуктивно нагибать. В общем все по аналогии с ездой на транзитных номерах пару лет назад.

Может хватит уже сраться? Мой ЛИЧНЫЙ опыт, и опыт знакомых мастеров автоэлектриков говорит о том, что генератор надо хорошо соединять с акумулятором. Причем не только плюсом, но и массой. Да, есть исключения (иномарки не старше 5-ти лет), но вам не кажется странным уделяя достойное внимание питанию усилителя игнорировать силовую цепь источника тока. Часто на простых, гражданских авто удавалось найти "лишние" 0,7 вольта проверив (и усилив при необходимости) массу с двигателя на кузов, пустив дополнительный провод с генератора на двигатель и кинув дополнительную силу с генератора на батарею. Да, это не даст вам заметного прироста на замерах, т.к. простой генератор 100А тут не катит, система будет жрать батареи (подкапотную и в гель), НО, после того как замер закончен все ваше батарейное хозяйство надо подзарядить, и тут важен каждый Вт отдаваемый им, а их ой как мало (летом все идет на кондиционер и вентиляторы радиатора, зимой на обогрев стекла и печку). Особенно это актуально при режиме движения в пробках, когда обороты двигателя почти всегда низкие.

:flag_of_truce:

В авто акустике идет серьезная переплата за ее пофигистическое отношение к влажности, сверхнизким и сверхвысоким температурам, при этом автосаб изначально рассчитан на отыгрывание в маленьком закрытом пространстве. А автоусилителях идет переплата за импульсный преобразователь 12 вольт постоянного тока в 70-90 вольт, который тебе придется питать не менее дешевым преобразователем с 220 вольт на 12 :))))) Ни и нафига такие извращения?! Мой опыт садо-мазо - старый усилитель Вега 50У из которого были выброшены все потроха кроме питания, и впаяны два усилителя на мелкосхемах, если не ошибаюсь на TDA7995. Себестоимость менее 1200 рублей на все, мощща достаточная. Колонки - S90 доработанные. Либо вообще не лохмать бабушку и купи активные Microlab SOLO 7C (2x55W, дерево, ПДУ), играют ничуть не хуже моей сборки, разве что на инфре отстают. Для закрытого помещения вполне хватает.

Люди, я писАл не о рекомендации ставить КГ-70 на генератор, а ратовал за замену штатного ГГ-4 ;) И аргументы о том, что "производитель все посчитал" для ВАЗопрома не катят. Сомневающимся предлагаю вернуть на место идущую с завода резину, и штатные динамики с их проводкой (а чо-аудиоподготовка). К нормальным иномаркам это не относится.

Совершенно нормальная ситуация, активные сабвуферы имеют слабенькие головки, рассчитанные на низкую пиковую отдачу, соответственно имеют хиленький подвес, тонкую поверхность динамика и т.д. - как результат низкая масса подвижной части, и высокая чувствительность. У тебя головка посолиднее, и чтобы получить от нее хотя бы ту же громкость, что от активного сабика мощности к ней надо подвести гораздо больше (бывает и вдвое-втрое больше). Зато пиковая отдача у нее гораздо выше.

Чем ниже сопротивление катушек динамика, тем громче, но не все усилители могут работать с низкоомной нагрузкой. Привязки к качеству нет, иначе давно бы уже выпускали системы для меломанов с сопротивлением 64Ома :)))

Противникам замены кабеля от генератора к батарее - вы заводские ленточные хомуты тоже считаете достаточными для обжима шлангов? Цель завода - потратить как можно меньше денег, сколько раз на ХХ при включенном ближнем, дальнем, печке и обогреве мерял падение напряжения между болтом генератора и "+" аккумулятора всегда было падение минимум на 0,3 вольта. В запущенных случаях и 1 вольт убегал

Так давайте дружно юзать кнопку с красным треугольником !

Пупочки на концах линейного кабеля. У меня один раз такая проблема была из-за плохого филтра по питанию в магнитоле, решилась установкой коробочки из магазина (там внутри конденсатор и дроссель). Все остальные разы - наводка на линейны кабель из-за плохо массы на нем, из-за плохого кабеля, из-за прокладки его рядом с силовым и т.д.

Из моей практики домашнего звука. Каким бы прочным не был короб если сунуть в него голову и изобразить филина мы четко услышим эхо :) Далее буду писать именно про ДОМАШНИЙ звук(тоже S-90), отличие его от автосаба - головка срезается на частоте в 1000Гц, а не 100 :) на определенных частотах звуковая волна начинает отражаться от стенок, "гулять", образуются совсем не нужные нам стоячие волны, в результате сабвуфер начинает "гудеть" портя весь звук. Чтобы убить эти волны на средних частотах стенка изнутри обклеивают туристической пенкой. Чтобы убить волны на низах обклеивают стенки войлоком (как с валенок ,продается листами) и поверх войлока лепят его обрезки размером как спичечный коробок - это нужно чтобы исказить отражающую поверхность и не дать ей отразить звук единой волной назад. Поэтому ИМХО имеет смысл, как и писали выше сделать стенки неровными. Тут уж кто во что горазд - хоть обрезки деревяшек на саморезы, хоть обломки на клей не забывая о здравом смысле (постоянно проводу аналогии с ремонтом - у ого то уже пол полностью покрыт плиткой, пусть и с мааленькими изьянами, а кто-то до сих пор первый ряд выкладывает проверяя микрометром размер шва). Я бы для SPL масимум погасил волны неровностями и все, а вот для музыкального ЗЯ прошел бы стенки битумной мастикой,и темным войлоком. Только не надо смеяться над подопытным, но совковые S-90 после установки пары распорок, мастики, войлока и кусков войлока от резонансов начали беззвучно выдавать инфру, реально в 10-ти метрах появилось давление на уши и грудь. До обработки только мерзкий гул. P.P.S. - очень сильно изменил мнение о SPL-щиках в последнее время, раньше думал что тут как и в гонках по прямой рулят только вливания денег, а теперь понял, что это очень интересные дядьки, одна идея совместить резонанс короба с внутренним резонансом кузова для получения лУчшего результат чего стоит

Вот тут не подскажу, помнится мне, что там все на так просто и тупо делить на два неправильно. ЗЯ с этой головой... ну попробуй, в конце концов дыру прорезать и порт поставить всегда успеется. Мне одно не понятно - почему не хочешь делать щелевой порт, как на чертеже???

Это не шутка, моноблоки сделаны ИМЕННО под сабвуфер, все способны работать на 2 Ом, многие на 1Ом, некоторые на 0,5Ом. Ни один из виденных мною 2-х и 4-х канальников мостом 2Ома не тянет. Особенности моноблока - очень мощный блок питания, рассчитанный на большую отдачу по амперам - мощные управляющие ключи для той же цели - пофигистичное отношение к искажениям, т.к. на сабовой головке ты их просто не услышишь особенности физики мощность = сила тока * напряжение сила тока = напряжение / сопротивление мощность = напряжение * напряжение / сопротивление уменьшили сопротивление вдвое - удвоили мощность Понятно, что это ОЧЕНЬ грубые прикидки, не учитывающие индуктивности и прочего, но закономерность именно такая. Поэтому если у тебя катушки 4Ом+4Ом паралель и получишь 2 Ом, Кекс выдаст на них ЧЕСТНЫМИ почти 1000 Вт при равном напряжении чем ниже сопротивление нагрузки тем больше мощности через нее проходит, именно поэтому серьезные сабовые звенья подключают максимум на 2 Ом, обычно на 1Ом. В общем можно и лопатой дрова порубить, но лучше взять для этого топор :)

Да ничем, прикольная грелка получится :))) Но свой 1-ом получишь :empathy2:. Других путей нет, либо они экономически невыгодны. Но некоторым людям важен именно процесс, то есть ни у кого нет а я сделал :dance2:

Бывяют клинические случаи с проводом 0.5 кв.мм

Яйца свои или куриные? Температура - показатель субьективный. Слюна шипит? Палец можно долго держать или невмоготу? Если невмоготу, то как долго можно продержать его? Если рука терпит, то норм, если терпит, но недолго то это около 60 гр., что тоже норм. Усилитель закрыт в раскаленном солнцем багажнике или нормально продувается? В общем нюансов много.

Резистор паралельно подключи - будет 0.5 ом

Говорим сабвуфер подразумеваем моноблок, говорим моноблок подразумеваем сабвуфер ;)

brunovrk, Так, бро, еще раз. Трубу можно делать и снаружи короба, это на ее резонансе не скажется. Думаю видел фото соревновательных инсталов похожих не член? Когда из короба с двумя динамиками торчит наружу труба ФИ - вот этот как раз решение ситуации когда внутри он помещается не полностью :) Та цифирь, что тебе дали (666) - это длинна ФИ рассчитанная для трубы диаметром 110, при которой в трубе будет возникать резонанс на 37Гц. Вообще тебе бы теорию подтянуть... Если где ошибаюсь прошу гуру меня поправить! Итак, грубо есть три типа аккустического оформления динамика FreAir - когда динамик стоит просто в щите либо задней полке. ЗЯ - когда динамик стоит в герметичном ящике ФИ - когда динамик стоит в ящике, и из самого ящика выходит резонансная труба. Есть еще навороченные ФИ - Бандпасс, но это уже из области высшего пилотажа. Сущность ЗЯ - изолировать тыл мембраны динамика от внешней среды и помогать подвесу "придерживать" подвижку от лишнего хода. Благодаря этому полностью выбрать ход подвижки в правильном ЗЯ очень непросто, а вот спалить катушку легко, т.к. для получения приемлемого давления мощи надо подводить много. Зато качество давки будет высоким (звук упругий, четкий) Сущность ФИ - короб рассчитан так, чтобы в внутри него возникал резонанс (пример полезного резонанса из жизни - когда девушку тудыхаешь, и вы двигаетесь в противофазе, ну или когда на качелях раскачиваешся отклоняя тело). Со стороны короба резонас зависит от его обьема, со стороны порта резонас зависит от площади сечения порта, его длинны и расположения (важный нюанс, если порт прямойгольный и одной из его стенок является стенка короба то требуемая длинна порта будет ниже). Ну и конечно же резонанс короба надо согласовать с резонансом динамика, чтобы они помогали друг другу. именно поэтому программы требуют ввода кучи параметров. Вернемся к ФИ - фактически для короба тебе надо знать только четыре факта (все по твоему динамику) -обьем должен быть 55 литров -площадь порта должна быть около 220 кв.см -частота на которую настроен порт должна быть 37 Гц -при рассчете обьема короба из него надо вычитать обьем динамика и порта, тоесть нужно 55 литров свободного от динамика и порта обьема. Тебе осталось подобрать из чего делать порт (например труба 110), прикинуть ее площадь 5.5*5.5*3.14 =95 , количество - 220/95 ~ 2 штуки и найти ее резонансную длинну (тебе уже посчитали - 66 см, делай 70, тогда сможешь отпиливая потихоньку подобрать длинну). Почему всегда стремятся делать 1 порт несмотря на то, что при этом будет расти его длинна - так компактнее, нужно резать меньше дырок в стенке, да и необходимости в этом нет, т.к. чаще всего делается щелевой порт и все (как на чертеже который тебе дали). Да, и еще - шпатлевка не самый лучший материал для уплотнения щелей, нужно что-то более жидкое. Идеальный вариант - эпоксидная смола. Если щели крупноватые, то смола смешанная с опилками. За счет текучести глубоко пропитывает дерево и крепко держит. Я делаю проще - клей для дерева (аля жидкие гвозди) в тубусе, герметичность также на высоте, но агдезия конечно похуже.

Тебе ящик дали, делай его 1в1 и все заработает :) Трубу можно делать и снаружи короба, это на ее резонансе не скажется

Ставлю на фазировку. Как проверять - берем батарейку (лучше крону), вытаскиваем из усилителя провод динамика и подаем от батарейки плюс на провод с полоской, минус на второй, динамик должен выдвинутся вперед. Аналогично проверяем второй динамик. В принципе динамики могут и "втягиваться", главное, чтобы они оба ходили в одну сторону Чем чревато - если динамики работают в противофазе (тоесть в тот момент когда один толкает вперед второй тянет на себя) то фактически они компенсируют друг друга, и звуковое давление падает. Особенно выражено на низах. Уровень для продвинутых - кроссоверы (фильтры) также дают задержку по фазе, именно из-за этого бывает характерное "запаздывание" звука саба. В результате, если не повезет, получим ситуацию, когда все 4-е динамика проверны и подключены одинаково, но из-за того, что одна из пар имеет кроссовер она будет иметь задержку в пол фазы :)))

Говнотруба 110 даст около 100 кв см. Все равно пару ставить надо. Обращать внимание нужно на параметр отображающий максимальную скорость движения воздуха в порту

продолжая тему, ящик для ГЗ - ФИ на 55 литров, 37 Герц, площадь порта 200-240 см :)

Посчитал то наверное верно, НО, если 80 это диаметр в милиметрах, то сечение крайне мало, уже на срежних нагрузках воздух проходящий через трубу будет сильно свистеть. Рекомендуемое сечение порта - 220 кв см. и выше У тебя выходит 3.14*sqr(4) = 50 кв см. В принципе порт можно сделать и больше, но чем больше площадь порта тем длиннее он должен быть для работы на резонансе 37 Гц. Либо, как вариант, бери количеством, тоесть ставь пять портов из трубы 8см (канализация, как я понимаю :) )