Dark_Angel

Акустический кабель DAXX S94 кусок 14 метров за 5000 рублей А этот кабель уже продан??

adidas, Это данные с сайта, ссылку которого я кинул! Но у меня ДВЕ катушки! tolyamba099, короб ФИ! 55л ФИ, с порт 150мм2 длин 70 норм? или ему 45 хватит?

Может хотя бы кто нить скажет какой ему объем нужен?((

Всем привет!) Кто нить знает что это за сабик???? Очень надо узнать его характеристики!! чтоб не сжечь и не прогадать с коробом... http://www.sonicelectronix.com/item_11232_PowerBass-PS-10.html# точно такой же (диффузор - 100%), но только 2 катушки по 4Ом!!!! не где не могу найти, прошлый хозяин 0.. на оф сайте не вижу похожих дифузоров... Спасибо!

Хорошо)))) Спасибо)

Подумываю об SA Series 10" поползал по форуму, вроде отзывы и комментарии хорошие, как об этом сабике, так и об сандялях в целом!

А как насчет повтора встречи? Подтянуть народу поболее!!!

Ну просто многие даже на это считают маленькими нюансами!!!( Ладненько. Буду искать клубы и сборы автозвуковых любителей!)))

В принципе это тоже как вариант!!!) Единственное где я был, так это на соревнованиях в Выборге в прошлом году! После чего с другом загорелись еще больше! Просто ведь звучание системы зависит во многом и от таких вроде бы мелочей как проводка и АКБ и гена!) Как пример, у друга были сзади блины, вроде как играли и все за.бись), но когда мы перетянули проводку увеличив "заводское сечение в два раза" даже бас появился, и некоторые садясь в машину удивлялись как они могут так играть без уся и без саба! Или около универа катается шаха, с неплохим сабиком и уселком, но блииин, проводка из проводов шмистери, и стоят "заводской гена и акум"!! Явно ведь они играют не так как должны!

Да наверное нет!) Просто хочу поставить свеклоподъемники назад! А это значит необходимо менять всю проводку в дверях! И еще много чего, да и протягивать по новому сигналку! Надеюсь с этой задачей справлюсь!) http://www.drive2.ru/users/freedom702/ Вот в принципе мой коробченок!) А по мимо герца, про что еще кто чего нить может сказать???

Ахаха) у меня машина не та что на аве!!) Я к сожалению)) владелец пока что стоковой Калины седан! Из за малого количества времени и денежных средств, решил начать с музыки! Да и по-моему лучше чтобы сначала тебя слышали, а потом уже видели как ты выезжаешь из-за поворота!))) Пока что купил шумку, но столкнулся с двумя проблемами: Большим количеством мовили от первого хозяина и старой заводской виброизоляцией. И тем что перед тем как шумить двери необходимо заменить сигнализацию и установить свеклоподъемники на передние и задние двери! Если учесть что все это делать я собрался вручную, то времени для выбора сабика и Сч и Вч у меня есть)) Ну возможно, действительно не стоит гнаться не за SQ, не за SPL!! До соревнований я пока что еще слишком молод)))) Просто хочется более сбалансировано, чтоб качество было сравнимо с громкостью! Да и хотелось бы получить пару ответов, так например хотел выбрать что нить из Hertz, но почитав пару статей понял что их качество оставляет желать лучшего!!!

не каких обид! Это совсем не то!!! Лучше пыхтеть и потеть в гараже, ошибаться и добиваться успеха!! Процесс иногда намного лучше результата!!! Так что хотелось бы все сделать самому! Да и потом как то круто, что ли, когда на твою машину тычат пальцем с большими глазами) а ты понимаешь что сделал это сам и можешь что то посоветовать!!!

Ну в принципе время у меня еще есть!! Я сейчас занят шумкой!) И как я думаю на долго!!! Слишком много мовили было от первого хозяина!) И есть пара задумок, так что надо будет сначала проводку в дверях перетянуть, потом шумкой заделать!!!) На счет сабика, решил заранее узнать, так как появилась возможность достать дешево 21мм фанеру!)

Дэн1982 Спасибо за ответ! Да да... мыслю ты мою поймал! Посоветуешь тогда производителей для сабика??? И сразу тогда стоит спросить... мешать производителей это нормально? или лучше чтоб саб, Сч и Вч были одной фирмы???

То есть все таки это не совместимые вещи??? SQ - это значит не громко получается???((((

Всем доброго времени суток!!! По началу думал, что хочу установить в машине SQ систему! Для меня SQ значило естественно Очень громко, но в тоже время сбалансированое звучание и баса и СЧ. Но почитав данный раздел, пришел к выводу, что Очень громко и качественно не сочетается с SQ! Для начала хотел бы спросить стоит ли мне выбирать систему опираясь на качество или подумывать об SPL??)

Всем доброго времени суток!!! Подскажите пожалуйста какого производителя посоветуете для SQ сабика.. Поползал по форуму ничего полезного не нашел!( Если кто скинет ссылку, или отпишется буду благодарен!)

5. Сабвуфер (SubWoofer) - Краткий экскурс в теорию Сабвуфер это часто незаменимый инструмент для воспроизведения низких частот в аудиосистеме автомобиля. Из названия можно понять, для чего создан данный тип излучателя: Sub = ПОД, Woofer = Гавканье, Вой. Подвыватель проще говоря. Технически конечно немного по другому, Woofer - громкоговоритель низкого частотного диапазона, SubWoofer еще более низкого, частоты работы Сабвуферов ~ от 20 до 100гц. Цели установки низкочастотного излучателя разные кто-то хочет потрясающего давления (SPL), кто-то ровного спектрального баланса в низкочастотном диапазоне (SQ), но большинство людей хотят все и сразу (SQL). Как и любая акустика Сабвуфер требует для себя акустического оформления. В зависимости от задумки производителя головки и параметров Тиля-Смолла (T/S Thielle/Small) акустическое оформление может быть разным. Закрытый ящик (ЗЯ). Более половины Сабов при инсталляции устанавливаются в закрытый герметичный объем. Для чего это нужно? Причин несколько. Любой динамик излучается звук как с фронтальной, так и с тыловой стороны диффузора, причем излучает звук практически одинаковый во всем, кроме Фазы. Проще говоря задняя часть диффузора вещает в противофазу. Физически это означает, что амплидуда звуковой волны у них имеет разный знак и при сложении они дают ноль. Т.е. тишину, это называется Акустическое короткое замыкание. Чтобы этого не происходило излучение задней части динамика изолируют в закрытом объеме, который не позволяет произвести процедуру вычитания. Вторая причина многие Сабвуферы спроектированы так, что для их оптимальной работы им необходимо дополнительное демпфирование. Объем воздуха заключенный в ящике как раз и играет роль недостающего тормоза и рассчитывается исходя из параметров T/S динамической головки. Проще говоря, объем для каждого динамика свой. Акустический экран. Самый простой теоретически и часто довольно тяжелый в реализации тип. Акустический экран, он же FreeAir, он же Infinite Buffle на самом деле есть вариация на тему ЗЯ с объемом достаточно большим, чтобы не влиять на динамик. Большинство автомобильной акустики рассчитано на работу в таком оформлении. А вот фриэйрных Сабвуферов не так много, да и качество их звучания часто не выдерживает критики. Фазоинвертор (Vented box, Bass-Reflex, ФИ). Фазоинвертор - специальный порт в ящике, работающий по принципу, основанному на резонаторе Гельмольца. Замкнутый объем соединяется с окружающим пространством с помощью отверстия, содержащего некоторую массу воздуха. Порт задерживает звуковую волну, излучаемую задней частью динамика, чтобы на выходе она попадала в фазу с основным сигналом. Отдача такой системы выше чем у обычного ЗЯ, но за это часто приходится расплачиваться явно выраженным горбом в АЧХ и необходимостью специального УНЧ (subsonic) фильтра, чтобы не допустить физического повреждения Сабвуферной головки за счет экстремально большого хода диффузора на частотах, близких к собственному резонансу. Полосовой тип оформления (BandPass, Бандпасс, БП) Комбинация ЗЯ и ФИ или ФИ и ФИ оформлений в одном ящике. Даёт еще большую отдачу по сравнению с фазоинверторным оформлением, но очень сложен в изготовлении и расчетах. При изготовлении любого Сабвуферного ящика возникает много нюансов. В первую очередь нужно произвести грамотный расчет необходимого объема ящика изходя из параметров динамика. При ФИ и БП оформлении так же рассчитываются параметры портов (их форма, длина, диаметр или ширина/высота щели). После подготовки теоретической базы происходит подготовка к воплощению теории в жизнь. С самого начала появления громкоговорителей лучшим материалом для корпусов считается дерево. Для качественного и доступного ящика необходима хорошая фанера или МДФ. Материал должен быть достаточно прочным чтобы выдержать внутреннее давление и не звонким, чтобы не стать аккомпанементом для динамика. По принципу разумной достаточности обычно используется толщина стенок 20мм (мы используем 22м фанеру). В более серьезных целях (например для соревнований или HI-End инсталляций) используются более толстые многослойные пироги, либо цельное дерево. Классическая трапециевидная форма ящика тоже играет свою роль, во-первых она позволяет убрать пару направлений стоячих волн, а во-вторых - такая форма идеальна для установки в багажник автомобиля. Сборка ящика тоже процесс нетривиальный, ведь ящик должен быть прочным и герметичным. Сначала подготовленный распил склеивается на жидких гвоздях, после этого для большей прочности конструкция стягивается и укрепляется килограммом саморезов по периметру, а стыки изнутри промазываются герметиком. При установке самого динамика очень важно не допустить пропускания воздуха через клемник, посадочные отверстия и из под корзины. Проверка на герметичность проиходит после высыхания клеев и герметиков: достаточно сильно надавить на диффузор. Если он вдавится и плавно вернется обратно значит ящик где-то подсасывает воздух, это нужно устранять, негерметичный ящик пагубно сказывается на звучании. Если же вдавливается плохо и моментально возвращается назад ящик герметичен и готов к работе! Заводские (фабричные) ящики к сожалению в большинстве своем негерметичны и изготовлены из тонких, максимум 14-16мм, материалов. Такие ящики гремят, гудят, бубнят, но только не издают качественный и глубокий низ. Очень рекомендуется такие ящики дорабатывать изнутри битумными вибродемпферами, для придания дополнительной прочности, снятии вибраций и дополнительной герметизации.

4.Компоненты автозвука : Усилитель. Автомобильный внешний усилитель мощности устанавливается не для того, чтобы у Вас закладывало уши от безмерной громкости. Усилитель ЗАМЕТНО повышает качество звучания системы. Почему ? Любая магнитола имеет на своих выходах номинальную (РЕАЛЬНУЮ) мощность 12-17 ватт на канал, несмотря на то, что на лицевой панели обычно написано "50X4". Причем эта мощность зачастую сильно зависит от напряжения в бортовой сети Вашего авто. Разница - в наличии у внешнего усилителя блока питания с преобразователем напряжения (DC-DC), позволяющего в разы увеличить напряжение, подаваемое на усилительные каскады. Без преобразователя теоретический предел составляет 20вт. Производители магнитол применяют всевозможные ухищрения, позволяющие кратковременно подать мощность на уровне заявленной, но они актуальны только на тестовых сигналах при измерении мощности. На реальном звуковом сигнале эти уловки не помогают. Поэтому использовать встроенные усилители магнитолы имеет смысл только для штатной акустики, специально сконструированной под маломощные устройства. Напротив, для приличных aftermarket систем требуется обычно от 50 до 100 вт неискаженной мощности для оптимального режима работы и комфортного уровня громкости. Описанное несовпадение приводит к тому, что уже при 40-60% громкости на ресивере, количество искажений превышает уровень, незаметный для среднестатистического уха, что сначала кажется грязным звучанием, а при большем увеличении уровня превращается с хрипение и дребезжание, что негативно сказывается на сроке службы акустики. Причем, как это ни странно, сжечь динамики маломощной магнитолой гораздо проще чем мощным усилителем из-за особенностей искаженного сигнала - он несет в себе гораздо больше энергии, чем неискаженный. Внешний усилитель имеет 50-150 ватт номинальной мощности на каждый канал при стандартном для автомобильной акустики сопротивлении 4ом. Соответственно, при верной настройке всей системы, на тех самых 15-17 единицах громкости Вы слушаете одну и ту-же композицию в кардинально ином качестве. Голос вокалиста, удары брабанов, бас-гитары и другие инструменты оказывается звучат совсем иначе. Более полно и глубоко, насыщенно и четко. Как в выборе магнитолы и акустики, так и в выборе усилителя полагаться нужно на свой слух и музыкальные предпочтения. Безусловно стоимость усилителя растет с его мощностью, качеством и т.д. Обычно стоимость неплохого усилителя колеблется в пределах 5-8 тыс. рублей. Однако в продаже Вы найдете усилители и за 1500р и за 50 000 руб. Если же Вы все же решили самостоятельно закупить все необходимые для Вашей аудиосистемы компоненты, рекомендуем принять во внимание следующее: - Обратите Ваше внимание на усилители следующих производителей: AudioArt, Eton, E.O.S., Revolt, Challenger, µ-Dimension, Alpine, Celestra, Steg. - Выбирайте 4 канальный усилитель даже если Вам ПОКА нужно усилить только фронтальную акустику. Возможно (скорее всего) Вам через месяц или через полгода захочется установить сабвуфер или организовать поканальную схему подключения фронтальной акустики. - Если Вы в обозримом будущем предполагаете установку сабвуфера, а деньги на отдельный сабвуферный усилитель тратить не хочется, делайте выбор с учетом номинальной мощности МОСТОВОГО (2 канала в одном) подключения не ниже 250-300 ватт (=100-150 ватт на канал при сопротивлении 2 Ом). Эти параметры всегда указаны на коробке и в описании усилителя. - Не забудьте продумать вариант размещения усилителя в Вашем авто, а соответственно учитывайте его размеры.

3. Тыловая акустика. О заблуждениях… Миф о том, что так называемые “блины”, т.е. акустика размером 6"х 9" (15 х 23см), установленная в заднюю полку автомобиля способна заменить сабвуфер и добавить системе “хороший бас”, является заблуждением. В некоторых случаях такой вариант акустики является компромиссным в сравнении с сабвуфером, но никак не заменяет его. Напротив, в большинстве случаем тыловая акустика только портит звук фронтальной, утягивая сцену назад и добавляя "объем", необходимый только для "мультимедиа" систем. Далее приведу выдержку из замечательной статьи (журнал АвтоЗвук): http://avtozvuk.com/articles/rear/index.htm Тылом имеет смысл заниматься только после того, как стабилизируется положение на фронте и будут одержаны важные победы: получена гладкая частотная характеристика фронтальной акустики, сформирована звуковая сцена, решен вопрос с басами. Только после этого можно обращаться к тыловым каналам, ибо роль их в качественной мобильной установке - существенно вторичная. И еще: сразу оговоримся, что речь пойдет о тыловой акустике, поддерживающей звуковую картину для сидящих на переднем сиденье, а не о системе обслуживания задних пассажиров. Тыловая часть звукового поля в машине должна быть именно добавкой к основному (т.е. фронтальному) звуку, а не давать самостоятельный звук. В этом смысле стихийно родившийся у нас термин "подзвучка" уступает по семантической состоятельности английскому "rear-fill", т.е. "тыловое заполнение", но тут уж ничего не сделаешь... В техническом смысле термин "тыловая подзвучка" означает звуковое поле, воспроизводимое вспомогательными громкоговорителями, расположенными позади слушателя. Целью подзвучки является добавить глубины и реализма звучанию основной (фронтальной) акустической системы. Распространенное заблуждение, что сзади должна стоять мощная широкополосная акустика, является своего рода атавизмом того периода развития автостерео, когда наиболее подходящим местом для установки динамиков считалась задняя полка. До сих пор, надо заметить, многие автомобильные производители, не желая себя обременять компоновочными проблемами, неизбежно связанными с установкой качественной фронтальной акустической системы, ставят в штатном варианте в заднюю полку излучатели значительно большие по размеру, нежели установленные в передних дверях или панели приборов. Более того, идя на поводу у столь укоренившихся фактов жизни, производители головных аппаратов часто коммутируют встроенные усилители и RCA выходы таким образом, что сигнал на линейном выходе (т.е. предназначенный для дальнейшего усиления, обозначается как тыловой. В терминах практических решений: 1. Не устанавливайте высокочастотных излучателей сзади. Там они не нужны, лучше направьте сэкономленные средства на качественные пищалки для фронтального комплекса, за которые переплатить - трудно. 2. Не устанавливайте больших динамиков - идеальными для тыла являются 3,5 - 4 дюймовые среднечастотные или широкополосные головки, 5-дюймовые - допустимы, 6 - дюймовые - излишество, 6 х 9 - явная несуразица. Более того, небольшие по размеру излучатели являются даже предпочтительными, поскольку создают меньше проблем с диаграммой направленности в верхней части рабочего диапазона (3 - 4 кГц). Для относительно скромных систем можно удовлетвориться штатными динамиками, если это - 4 - 5-дюймовые широкополосные головки. Если же Вас беспокоит, что дешевые головки, помимо ограниченного частотного диапазона, привнесут в общую звуковую картину повышенные искажения или неравномерность тонального баланса - лучше поставить небольшие, но качественные (но не шикарные) головки. 3.Не предусматривайте большой мощности тыловых каналов: уровень мощности, который будет достигнут после настройки, окажется меньше мощности, подводимой к передней акустике в 20 - 100 раз, то есть будет измеряться единицами ватт даже при максимальной громкости. Нет смысла использовать для этих целей два полновесных канала усиления мощности, зная, что усиление на их входах предстоит установить вблизи нижнего предела регулировки. В большинстве случаев мощности встроенных усилителей головного аппарата оказывается вполне достаточно, тем более, что в высококачественных установках они, как правило, оказываются вакантными. Один из вариантов включения тыловой акустики, успешно применявшийся в призовых установках, вообще может работать с одним каналом усиления.

Шумоизоляция и аудиоподготовка. Правильная разборка дверей - залог того, что на обшивках не останется царапин и никакие детали не будут сломанными или лишними при сборке..... Процесс шумоизоляции включает в себя: - Мойка, сушка внутреннего металла двери - Вибродемпфирование всей внутренней поверхности двери материалом Вибропласт Gold в один - два слоя - Демпфирование и герметизация технологических отверстий рамы дверей материалом Вибропласт Gold в один слой, в ряде случаев используется Визомат или стеклоткань, затем материалом Сплен 3004 в один слой - Демпфирование пластика дверных обшивок Вибропластом м1 при необходимости - Проклейка термоклеем деталей обшивок при наличии поскрипываний Шумоизоляция передних и задних дверей включает в себя : Демпфирование внутренней поверхности материалом Вибропласт М2 или М1 в один - два слоя. Демпфирование и герметизация технологических отверстий рамы дверей материалом Вибропласт М1 в один - два слоя. Шумоизолирующий слой материала Сплен 3004 (изолон) толщиной 4 мм Вибродемпфирование обшивок материалом Вибропласт М1 - необходимо при установке серьезных аудиосистем Проклейка деталей обшивок термоклеем и силиконовыми герметиками в случае наличия поскрипываний обшивок Шумоизоляция (аудиоподготовка) задней полки: Демпфирование всей поверхности полки материалом Вибропласт м2 в один слой Шумоизоляция полки материалом Сплен 3004 (по желанию) и прокладка периметра обшивки полки материалом Битопласт 5 Шумоизоляция пола автомобиля: Полная разборка/сборка салона автомобиля Демпфирование всей поверхности пола автомобиля от задних арок до передних, включая нижнюю часть моторного отсека материалом Вибропласт М2 в один слой или 1,5-2 слоя Вибропласт М1 Оклейка всей поверхности пола автомобиля от задних арок до передних, включая нижнюю часть моторного отсека материалом Сплэн 3004 в один слой. Время обработки пола автомобиля – не менее 8 часов. Шумоизоляция багажника автомобиля: Полная разборка/сборка обшивок багажного отсека Демпфирование всех поверхностей багажника, включая внутреннююповерхность задних крыльев материалом Вибропласт М1 Оклейка всей поверхности багажного отсека материалом Сплэн 3004 в один слой. Обработка крышки багажника Вибропластом М1 Прокладка номерного знака материалом Сплен или Битопласт 5 Шумоизолировать багажник мы в особенности рекомендуем владельцам сабвуферов. Время обработки багажника не менее 3 часов. Шумоизоляция крыши (потолка) автомобиля: Полная разборка/сборка всех верхних обшивок. Снятие основного покрытия потолка. Чистка, просушка и мойка внутренней поверхности крыши. Демпфирование всей поверхности крыши материалом Вибропласт М1. Оклейка всей поверхности крыши материалом Сплэн 3004 в один слой. Время обработки потолка не менее 3 часов.

2. Компоненты автозвука : Акустика Однозначно речь в данном параграфе не идет о системах HI-END. Чаще всего стоимость всей аудиосистемы устанавливаемой в автомобиль составляет от 300 до 1500 долларов. Расхваливать продукцию топовых линеек E.O.S., Morel, AD, DinAudio, Eton и других монстров нет никакого смысла, поэтому в этой статье мы коснемся выбора хорошей, но не очень дорогой акустики. Итак, Вы купили новую магнитолу и установили ее. По прошествии нескольких месяцев эксплуатации штатных динамиков, Вы вполне можете столкнуться с хрипами, да и просто отказами этой акустики. Почему ? Очень просто. Стоимость штатного динамика не превышает 150 рублей. Качество его изготовления оставляет желать лучшего. Так же не стоит заблуждаться о качестве штатной акустики, установленной на заводе даже в дорогие автомобили. Например в дверях Hyundai Santa FE NEW топовой комплектации и в Hyundai Getz 1,2 установлены абсолютно одинаковые динамики, а в топовой версии BMW E46, установлены динамики Harman Kardon, абсолютно идентичные по звучанию штатным "картонкам" из любой модели Volkswagen. Что же выбрать ? Рекомендация третья: Штатный установочный диаметр фронтальных динамиков (передних) - 130-170 мм. Такие динамики продаются в любом магазине и стоят от 10 до 2000 долларов за пару. Но не торопитесь. В штатные места (передние двери) можно и нужно устанавливать динамики диаметром от 160 до 170 мм. При установке динамиков не штатного размера НИЧЕГО в Вашей машине не меняется, не режется, не выламывается и т.д. Просто под бОльший динамик изготавливается бОльшее проставочное кольцо. Зачем ставить акустику не штатного размера, отвечу очень доступно: большой диффузор дает больше низких частот. Теперь дело встает за выбором ТИПА и ПРОИЗВОДИТЕЛЯ Вашей новой акустической системы. В данном случае советовать можно на протяжении 10 страниц, но если Вы хотите получить более менее приличный звук в Вашем авто не покупайте первый попавшийся Вам на глаза "Sony" и "JBL". Безусловно, акустическую систему пользователь должен выбирать под свои уши и под "свою" музыку. Если Вы не меломан и не обладаете выраженными пристрастиями к музыкальным жанрам, но все же хотите получить в салоне Вашего авто приличный звук, присмотритесь к продукции компаний Polk Audio, HELIX, младшим сериям Eton, E.O.S., Hertz, CDTAudio, или, например, младшие Morel. Диапазон стоимости акустических систем начального и среднего класса лежит в пределах от 100 до 250 долларов. Грамотная и продуманная установка фронтальной акустической системы - это залог того, что стоимость приобретенной Вами акустики оправдает себя на 100 процентов. При установке акустики стоимостью от 80 долларов и выше, рекомендуем производить аудиоподготовку (шумо-вибро изоляцию).

1.Компоненты автозвука : Автомагнитола. Итак, Вы решили установить CD-mp3 проигрыватель. Большинство наших клиентов на этом не останавливается, но бывает, что бюджет новой аудиосистемы составляет не более 5-10 тысяч рублей. Как раз для такого случая рекомендация первая: Присмотритесь к продукции серьезных брендов, таких как Alpine, Clarion, Kenwood и Pioneer, на крайний случай, если бюджет совсем невелик - JVC Ценовая категория от 130 до 500 долларов Широкий выбор моделей по дизайну (цвет панели, подсветка и расположение кнопок) Великолепные "антишоки". Простыми словами, современные аппараты вообще не сбиваются при чтении диска даже если Вы едете по очень плохой дороге. Магнитолы этих фирм не так сильно "красят звук" в отличие от Phantom, Mystery, Prology, Videovox, Akai, Hyundai, Panasonic и д.р. Особое внимание уделим брэндам: Phantom, Mystery, Prology, Videovox, Akai, Hyundai, Lada, Cheetah, LG, Premiera, Яуза и остальным, откровенно подпольно-китайского происхождения. Эти магнитолы не только отвратительно звучат, но работают в среднем полгода-год. Так что если Вы не собираетесь продавать машину - лучше остерегаться данных брэндов. Так же отдельно остановимся на Panasonic и Sony. Брэнды безусловно известные, но в отношении автозвука работают все меньше и меньше. Несмотря на довольно высокую надежность, они обладают очень резким звуком, с ярко-выраженным окрасом, что критично для многих людей так-же, как громкий крик или звук работы отбойного молотка. С низкими частотами тоже есть проблемы. Ватность и гудение, с которыми подаются частоты ниже 200 герц, способны испортить многие достойные музыкальные композиции. С другой стороны, если Вы очень любите радио и пользуетесь в 90% случаев именно тюнером, не собираетесь менять штатную акустику, то Ваш выбор Sony или JVC. К счастью это или наоборот, эти автомагнитолы обладают отменным FM-тюнером. Если речь о суперэкномии не идет, то для высококачественного воспроизведения CD и прослушивания радио лучше выбрать Alpine модельного ряда 2009-2010 года. Рекомендация вторая: Если Вы планируете, пускай и не скоро, приобрести приличные динамики и усилитель, отнеситесь к покупке магнитолы еще более аккуратно. Помните, что для управления сабвуфером с магнитолы, необходимо наличие линейных выходов конкретно на сабвуфер. Для построения серьезной аудиосистемы в вашем авто, рекомендуем следующие головные устройства (до 400 долларов): Alpine CDA-117Ri Alpine CDA-105Ri Alpine CDE-114BTi Alpine CDA-9886R Alpine CDE-9880R Отдельно стоит выделить "процессорные" ресиверы, позволяющие построить систему уровня HI-End, с поканальным усилением, обладающими встроенными кроссоверами, функцией коррекции временных задержек и полноценным эквалайзером. Мы рекомендуем обратить внимание на следующие модели: Pioneer DEH-P88RS ll Pioneer DEX-P99RS Alpine CDA-9855R Alpine CDA-9887R Blaupunkt Bremen MP76 Ural CDD Concert Если в задачу построения новой аудиоситемы входит не только звук, но и современные мультимедийные возможности, что в последнее время встречается все чаще, то мы рекомендуем обратить ваше внимание на следующие модели: Alpine IXA-W407BT Alpine IVA-W505R Alpine IVA-W502R Alpine IVA-W205R Alpine IVA-W202R Pioneer AVH-P4200DVD Pioneer AVH-P3200BT Kenwood DNX7540BT Kenwood DNX9240BT Kenwood DDX8054BT Kenwood DNX5260BT Приобрести автомагнитолы можно например в интернет-магазине http://www.magnitola.ru/

Всем Привет! Наткнулся на интересную информацию, решил поделиться! Если этот материал уже где-нибудь использовался, оставьте соответствующий комментарий тема будет удалена. Всем спасибо. материал взят с сайта http://www.accent-audio.ru

14-ки?? Dolbila-normal'no ::hair::