Виталик М

И не горели бы 14 раз.

При уменьшении частоты нужно применять трансформатор с бОльшей габаритной мощностью. По этому преобразователи с 12 на220 Вольт 50 Гц имеют большие размеры.

Чайник как раз это Вы, раз такое утверждаете. Не нужно путать понятия: Мертвое время, и СКВАЖНОСТЬ. Изменяя скважность, мы можем регулировать выходное напряжение (уменьшать его), что собственно и делается в СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ преобразователях напряжения. А частота сигнала задающего генератора при этом остается неизменной. В не стабилизированных преобразователях скважность является постоянной. Увеличивать или уменьшать частоту задающего генератора не стоит, т.к. габаритная мощность трансформатора и следовательно число витков первичной обмотки рассчитаны под эту частоту. Если уменьшить частоту, то трансформатор может войти в режим насыщения, что приведет к выходу из строя силовых ключей (полевиков). При сильном увеличении частоты у ПНа упадет мощность. В любом случае, если Вы хотите изменить частоту ЗГ, то будьте любезны пересчитать габаритную мощность трансформатора и число витков первичной обмотки, толщину проводов и т.д. Исходя из числа витков первички рассчитываем вторичку. Будет время, подробно опишу принцип работы стабилизированного преобразователя.

Не говорите уйню и не забивайте людям голову. Будет время, расскажу принцип работы. Хотя выше давал ссылку, где очень подробно описал принцип работы Пуш- Пула. Если не верите- проверьте. Я отвечаю за свои слова. За свою жизнь я собрал не один десяток преобразователей как по чужим схемам, так и по своим.

..

Нельзя. Выходная мощность прямо пропорционально зависит от напряжения питания усилителя мощности. Для увеличения выходной мощности нужно увеличить выходное напряжение преобразователя (увеличить число витков вторичной обмотки трансформатора), при этом не забыв заменить электролитические конденсаторы по выходу преобразователя на соответствующее их рабочее напряжение (с запасом). Ну допустим Вы подняли выходное напряжение с +-30 Вольт (электролиты при этом предположим стояли на 35 Вольт) до +- 40 Вольт. В этом случае электролитические конденсаторы нужно поставить на пример на 50 Вольт. Если этого не сделать, то получится :bomb:., хотя это может произойти не сразу, но все же момент наступит. Так же и электролиты по питанию в самом усилителе мощности нужно не забыть заменить. Еще и диоды Шоттки на выходе преобразователя должны соответствовать рабочему напряжению. Так как вторичная обмотка состоит из 2-х полуобмоток (начало одной соединено с концом другой- средняя точка), то эти полуобмотки нужно мотать одновременно. Потом тестером вызвонить начала и концы обмоток и соединить соответствующим образом (начало одной с концом другой). Мотать нужно трансформаторным проводом ПЭВ. Обмотки нужно (очень желательно) мотать "жгутом" проводов. На пример взять провод диаметром 0,6, набрать жгут из 8 проводов. После намотки тестером вызвонить эти провода, разделить на 2 полуобмотки, т.е. в одной полуобмотке будет 4 провода и в другой 4. Вызвонить начала и концы и соединить так, как писал выше. Получатся 2 полуобмотки намотанные "шиной" (еще такую намотку называют "коса"). Мотать нужно равномерно, плотно укладывая провод. От этого сильно зависит КПД преобразователя. По этому категорически противопоказано мотать проводом в ПВХ (или подобной) изоляции.Мало того за счет этой изоляции обмотка занимает дохера места, еще за счет этого образуется зазор (толщина этой изоляции). Нельзя мотать сначала одну полуобмотку, а потом другую. В этом случае выходные напряжения по плечам относительно GND будут различаться, что не допустимо.

Почему всё черное?

Как раз на оборот. Термопасту нужно наносить очень тонко по всей площади транзистора. Это очень важно, чтобы толщина слоя была МИНИМАЛЬНОЙ. В противном случае от пасты будет только вред, а не польза. перепоять проблемные транзюки Не повредит проверить "обвязку" этих транзисторов и потом режимы работы по напряжению, замерить ток покоя УМ и постоянное напряжение на выходе.

А чего так слабо, в 0,5 Ом? Давай уж сразу нагрузи его на 0,1 Ом, нечего мелочиться. ЗЫ. Потом плодятся такие темы с вопросами: почему срабатывает защита в усе; почему пошел запах гари из корпуса уся; почему сгорела машина и т.д. Я знаю, что многие сейчас начнут мне доказывать, что этот усь (и не только этот) способен работать на очень низкую нагрузку. И что из этого? Если на человека нагрузить 30 кг, он понесет. Если 100 кг, то он тоже понесет, но... С уважением

Если интересно, то про международные и отечественные стандарты мощности можете почитать здесь: http://tehpoisk.ru/articles/standartpowerDINRMSPMPO

А разве это плохо сказывается на работе усилителя в целом, когда нагрузка, скажем, 4 Ом или 8 Ом? Единственный минус при таком сопротивлении нагрузки- падение выходной мощности, по отношении к более низкоомному динамику. В остальном одни только плюсы. Я бы не стал "забивать" на моргание светодиода.

Не обязательно, что если на выходе усилителя мощности стоят полевики (MOSFETы), то это именно D-класс. D- класс хорош на саб, а для фронта я бы отдал предпочтение АВ- классу.

Лично я вижу 2 причины: 1. Клиппинг. 2. На выходе уся присутствует постоянка. Возьмите тестер, поставьте на постоянное напряжение и замерьте на выходе усилителя.

Вы, уважаемый, случаем не перепутали при пайке конденсатора плюс/минус? Выходные транзисторы усилителя и силовые (полевые) преобразователя, а так же диодные сборки преобразователя крепятся к теплоотводу (корпусу усилителя) через диэлектрические прокладки. Возможно, что при сборке у Вас повредилась одна из них. Так как Вы не особо сильно имеете представление в области радиоэлектроники объясню на пальцах, не прибегая к разным там терминам. Проверяется так: тестер на прозвонку, один щуп на корпус усилителя, другим поочередно касайтесь до среднего вывода этих мощных транзисторов и диодных сборок. Если запищал (показал к.з), то тут и есть это нарушение прокладки. Возможно, что Вы при пайке повесили "соплю". Может быть и другая причина дефекта. Нужно смотреть в реальности и замерять все. Здесь не экстрасенсы.

Усь нужно 100% в ремонт. Даже если его оттереть от пыли- не поможет

Автомобильные

Можно поступить так: Отключите провод REM идущий от магнитолы на усилитель. Включите магнитолу. От силового плюсового провода питания усилителя короткой проволочной перемычкой киньте на клемму REM этого же усилителя (т.е. принудительно запустите этот усь, подав плюс на REM). Отключите перемычку от REM усилителя, тем самым он выключится. Если щелчка в динамиках не будет, то проблема в магнитоле. Если и при принудительном запуске/выключении усилителя будет слышен щечек, то проблема в самом усилителе. Удачи.

Не много про ГУ-50

Сделать усилитель для дома (не важно, ламповый он, транзисторный или на МС) гораздо проще, чем такой же, но для авто. Преобразователь напряжения сделать не так уж и просто, как может показаться на первый взгляд. Многие опускают руки, когда дело доходит до ПНа. А в ламповике это реализовать очень сложно. Учитывая выходную мощность и ГУ50, сомневаюсь, что дело сдвинется дальше разговора.

Вот так:

Я не много не так выразился. Если замерять выходную мощность на резисторе (наш ПЭВ на 2 Ом), который помещен в банку с водой, то мы получим "точные" Ватты, т.к. цифра подставленная в формулу будет соответствовать реальному значению номинала сопротивления. Если же у нас сопротивление больше 2-х Ом (увеличилось при прогреве), а в формулу мы подставим все те же 2 Ом, то в результате получим несколько завышенное значение выходной мощности. Для более наглядности: Напряжение (U)= 80 В (действующее значение напряжения) Сопротивление ®= 8 Ом. Решение: U в квадрате делить на R нагрузки, или же U*U/R= 80*80/8= 800Вт Если же мы в эту формулу подставим, на пример, 7 Ом (не много занизим), то получим 80*80/7=914 Вт. Цифры сопротивления нагрузки специально брал круглые, чтобы было более понятным ход мысли.

Позвольте вставить свои пять копеек. Замеры мощности- это конечно хорошо, но... Если Вы действительно хотите узнать реальную мощность, то нагружать усилитель нужно не динамиком/сабом, а проволочным резистором. И это еще не все. Некоторые думают, что подключил проволочный резистор (резисторы) , скажем на 2 Ом и можно проводить замеры. Конечно можно, если усилитель выдает ватт 10 и то, если запас мощности резистора будет с запасом. О чем это я? Сейчас не много поясню. Все металлы при нагреве / охлаждении меняют свое сопротивление. Это не зависимо, будь то медь, алюминий, сталь или же высокоомный металл (нихром, вольфрам констант и т.д.). На высокоомных металлах при изменении температуры в огромных пределах это заметно сразу. Кто в школе иногда посещал физику или радиокружок знает, что сопротивление вольфрамовой спирали обыкновенной лампочки накаливания в холодном состоянии (когда она выключена) очень мало- от единиц, до нескольких десятков Ом (зависит от мощности). Как только подали напряжение (включили свет) спираль накалилась и ее сопротивление увеличилось до несколько десятков- сотен килоОм (опять же зависит от мощности лампы). К стати, лампы перегорают в основном именно в момент включения, когда спираль холодная и имеет очень маленькое сопротивление, т.к. происходит резкий скачок тока. А теперь к делу. То же самое происходит с нихромом (проволочные резисторы ПЭВ намотаны именно им): изначально замерили мультиметром- 2 Ом. После подали сигнал на усилитель, "крутнули" мощи, замеряем. Но при этом резистор сильно греется, возможно и до красна- зависит от его мощности и выходной мощности усилителя в данный момент. Чтобы этого избежать, нужно резистор погрузить в банку с дестилированой водой. Можно применить и обычную воду из под крана- разницы особой не будет, так как сопротивление воды гораздо больше, чем сопротивление нашего 2-х Омного резистора и при погружении его в воду сопротивление на выводах этого резистора практически не изменится (если кто не верит, то может проверить мультиметром). Уверяю Вас, если Вы сняли максимум на проволочном резисторе, который просто лежит на столе, на пример 1000Вт, то поместив его в банку с дистилированой водой или водой из под крана Вы будете удивлены, так как не увидите тех цифр- результат замера будет ниже.

Нигде. Большинство автомобильных динамиков, как впрочем и усилителей не соответствуют заявленной мощности.

Максимально 50...60мВ. Замерять нужно при закороченом входе. Если в идеале, то должно быть 0.

Усилитель желательно брать не много больше по мощности, чем дины, на которые он будет играть. Если на оборот, то получится, что усь будет усираться, а у динамиков еще останится большой запас по мощности. Дины будут кричать: " Добавь еще мощи!!!", а усь, как старый конь, который не может глубоко землю вспахать, т.к. нет сил. Не много ОФФ про заявленную мощность: Видели бытовые колонки "Радиотехника S-90"? Как Вы думаете, какая номинальная мощность у НЧ динамиков этих колонок? Ответ: 35Вт. А слышали как они играют от нормального усилителя в помещении, которое в несколько раз больше, чем салон авто?