Виталик М

Малыш-Курган. Вы сейчас про что? Я не правильно дал формулу расчета балластного резистора параметрического стабилизатора или же неверны формулы расчета вых. мощности по осциллографу?

Это не очень верный подход. Стабилитрон выполняет свою функцию- держит свое напряжение. У стабилитрона есть ток стабилизации. Его задает балластный резистор. Вот питание вашего уся 31,2В. Стабилитрон на 15 Вольт. Задаем ток стабилитрона ну скажем 10мА. Какой при этих данных должен стоять балластный резистор? Элементарно. Из напряжения питания отнимаем напряжение стабилитрона и полученное делим на ток стаб. R=(31,2-15)/0,01=1620 Ом= 1,62кОм. Округляем 1,6кОм. Я стараюсь вести себя вежливо по отношению к местным форумчанам. ЗЫ Чем могу, тем помогу.

Я Вас не лечу, избавь Бог. Я лишь описал методику измерения мощности с помощью осциллографа. Думал, что Вы не в курсах про эту методу и данная информация будет для Вас полезна. Конечно, помню. Для этого эквивалент нагрузки нужно опускать в воду. Выбирать резистор нужно как можно мощнее. Можно использовать толстый нихромовый провод. Лично я в последнее время использую в качестве эквивалента нагрузки резистор от какого-то промышленного Французского оборудования мощностью 200 Вт, с перемещающимся по его рабочей длине ползунком. Погружаю его в пластмассовое ведро с водой (в банку 3 литра полностью не влазит). Замеры провожу сразу, пока вода не успела нагреться. Что значит "по моему"? Это не я придумал. Калькулятор в руки и в перед. Давайте так, для наглядности. Вам наверно известен такой трансформатор, как ТВК110-ЛМ. Он применяется в кадровой развертке Советских телевизоров. В давние времена радиолюбители делали маломощные регулируемые лабораторные блоки питания на основе этого транса. На одну из обмоток подавали 220 Вольт, а с другой снимали 14 Вольт. Стоп, о чем это я? Какие 14 Вольт? Если мерить осциллографом, то на вторичной обмотке даже и близко нет 14 Вольт. Там, судя по размаху синусоиду, все 40 Вольт!!! Но мы то не лохи и знаем, что осциллограф показывает амплитудное значение, а вольтметр измеряет действующее значение. Посчитаем? 40/2,828427=14,4Вольт. Все совпадает?

Это у Вас такой прикол? Мощность замеряется на эквиваленте нагрузки (резистор в банке с водой), а не потребляемая мощность ПН+УМЗЧ от источника питания. Если Вам известно сопротивление нагрузки и у Вас есть осциллограф- то вых. мощность можно определить как 2 пальца об асфальт. Допустим размах синусоиды на экране осциллографа составил 50 Вольт. Нагрузка у Вас, предположим, 4 Ом. Переводим амплитудное значение в действующее: 50Вольт делим на 2 умноженное на корень из двух (2 умноженное на корень из двух= 2,828427). Значит 50/2,828427=17,67767В. Это мы нашли действующее значение. Теперь действующее значение возводим в квадрат и делим на сопротивление эквивалента нагрузки: 17,67767^2/4= 312,5/4=78,125Вт. Грубо говоря 78 Вт.

Ребята, Вы упускаете некоторые нюансы, делая основной акцент на перемотку трансформатора. Возможно, помимо этого в ПНе нужно будет ставить еще в параллель полевым ключам дополнительные полевики или же заменить их на более мощные (ориентироваться на их даташит). При повышении вых. напряжения ПНа так же нужно обратить внимание на ОБР вых. диодов. Электролиты тоже по раб. напряжению не резиновые и должны быть выбраны с запасом (по напряжению). Еще нужно будет обязательно обратить внимание на даташит выходных транзисторов. Нужно пересчитать номинал резисторов в параметрических стабилизаторах. Возможно также нужно будет заменить эти резисторы на другие, с бОльшей рассеивающей мощностью. Все транзисторы должны удовлетворять рабочему напряжению. При увеличении питания УМ, а следовательно вых. мощности, теплоотвод (корпус усилителя) будет сильнее греться. Так же возможно, что некоторые дорожки печатной платы нужно будет "усилить" припоем или проводами. Не исключено, что при повышении U питания усилителя мощности, данный усилитель нельзя будет использовать на низкоомную нагрузку без принятия мер по "усилению" выходного каскада , т.е. использования соответствующих требованиям вых. транзисторов и соединении нескольких в параллель. Это основное, чем нельзя пренебрегать. Удачи.:hi:

Я с тобой, исходя из твоей манеры общения, буду на ТЫ. Веришь, нет, но я так и знал, что ты упомянешь про мертвое время. Чё, самому было не в мочь, решил уважаемого Старичка привлечь? Так ты, Дятел. Базара нет, я заблуждался не много в этом вопросе. Старичок меня поправил, я ему за это очень благодарен, в личке поблагодарил. Ты- всего лишь голимый теоретик, не больше не меньше. В свое время начитался грамотных и полезных книжек и тычешь этим всем здешним форумчанам. А они, в отличии от тебя, делают разные доработки, так сказать твики. Пусть не все у них правильно, но они делают, а не свистят в уши как ты, типа: "читайте книжки; чайники и т.д.) Один ты спец-писдец, правда всего лишь на словах. Я тебе уже говорил МЫ С ТОБОЙ РАЗНЫЕ. В моих глазах ты всего лишь сраный теоретик. Можешь опять старичку на меня поплакаться. Только он, в отличии от тебя, с людьми общается по- человечьи., а ты за своей бубной не следишь.

Ты к людям относись подобающим образом, с уважением, а не как к лохам и быдлам. А читая твои посты видно, что именно так ТЫ к ним (к людям) и относишься- поплевывая сверху в низ. Ты ОХЕРЕВШИЙ, СЛЕТЕВШИЙ С КАТУШЕК. ЗЫ. Хоть ты чё сейчас напиши в ответ моего сообщения- мне пофиг. Мне даже будет западло что либо тебе ответить или возразить. Будь проще, не будь говном.

А я вот закончил на днях свой очередной усь. Твики, конечно, хорошо (когда с умом), но когда все делается с нуля, своими руками- это гораздо лучше.:hi:

Да было бы тебе известно, что некоторые детали просто обязаны греться (по схеме так уже заложено) и они устанавливаются специально на теплоотводы (мощные выходные транзисторы), а некоторые детали стоят просто на плате и они греются (на пример стабилитроны их балластные резисторы и т.д). Они и должны греться. Но есть детали, нагрев которых может говорить о том, что где-то в обвязке что-то не в порядке. Вот почему я написал это: А тут вообще бред По этому не надо пальцем тыкать в небо, гадать на какашках и тупо утверждать в неисправности операц. усилителей в преде. А автору вопроса лучше взять измерительные приборы и воспользоваться ими (если есть опыт). Если же таких навыков нет, то советую обратиться в ремонтную мастерскую.

Дружок, начнем с того, что конденсат бывает не только в зимнее время года, а так же в весеннее, летнее и осеннее. Туман- в машине конденсат, дождь, снег- опять конденсат. Утро/вечер- опять же, конденсат. Машина- это такая вещь: постоит- все остынет, заведешь- перепад температуры, что в последствии ведет к тому- же конденсату. Что значит "всё работает"? Не обязательно, что виноват пред, хотя я этого не отрицаю. Но возможно, что не работает УМ. Лично у меня был не много похожий случай, в котором был непропай. Приехали осенью на рыбалку с ночевкой, на следующий день отказался работать один канал. Под лупой нашел места плохой пайки, пропаял и все стало зер гут.

Спрашивается, НАХЕРА? От мороза там все загрязнилось или окислилось? А тут вообще бред Отдайте усь в ремонт. Там грамотные люди разберутся, откуда яйца.

Значит так проверял или такой "спец". Чудес не бывает.

Чем меньше сопротивление нагрузки (динамика)- тем тяжелее "трудиться" усилителю. ЛЮБОМУ.

Да. При почти 3-х кратном увеличении напряжения Ваши транзисторы, мягко говоря, чувствуют себя ужасно. Таким "тюнингом" вы свели на нет надежность усилителя в целом. В усилителе стоят стабилизаторы напряжения +-15 вольт для питания микросхем ОУ (чаще всего параллельные параметрические, но бывают и последовательные). Так вот, при Вашем 3-х кратном увеличении напряжения увеличился и ток через балластные резисторы стабилизаторов. Из за этого стабилитроны будут очень сильно греться, а потом... По этому при изменении напряжения в разы нужно пересчитать номиналы балластного резистора стабилизатора. Чтобы было более понятно, о чем я веду речь, приведу схему "Лады". Разницы нет, что это Лада, главное понять принцип работы. В данном случае параметрические стабилизаторы расположены на схеме усилителя мощности. Я их обвел красным. Для улучшения звука я бы заменил электролитические конденсаторы на пленочные (те, что обвел синим). Правда, если Вы будете использовать усилитель на саб, то особой разницы в замене этих электролитов на пленку не заметите. Чем больше емкость этих кондюков (не до фанатизма), тем лучше это скажется на пропускании нижней границы НЧ. На схеме указал синими кружками. Чтобы поднять ток покоя, нужно подобрать номинал резисторов R156 и R256 соответственно каждому каналу. Обвел в желтый кружок. При этом транзисторы Q107 и Q207 (на схеме желтые стрелочки) должны располагаться на теплоотводе, к которым крепятся выходные транзисторы, т.е. иметь тепловой контакт. Ток покоя выставить в пределах 50-60мА (больше нет смысла, т.к. корпус усилителя начнет сильно греться). Контролировать можно мультиметром на эмиттерных резисторах вых. транзисторов (потом по закону Ома посчитать). http://s017.radikal.ru/i413/1110/ef/673a965f6a1d.jpg :hi:

Все гораздо проще. Моя специальность связана с машинами (устанавливаю сигнализации, музон и т.д. на авто). Один из моих начальников помешан на всяких самодельных конструкциях. У него есть какой-то знакомый, который (или которому) делает самодельные бытовые и автомобильные усилители. Вот они друг перед другом постоянно меряются писюльками Такой уж у них прикол. ЗЫ. Вот, что осталось от Шушурина (слева).

Тот, что на фото выше еще не доделан, так, что пока не могу описать характер его звука. Я думаю ничего особенного, среднячок. Корпус от Пролоджи. Раньше в этом корпусе был сделан усилитель Шушурина. Схема была доработана одним товарищем и собрана мной на импорте. От оригинала Шушурина она по характеристикам заметно отличалась в лучшую сторону. К начальнику пришел товарищ, попросил его дать на пару- тройку месяцов какой нибудь самодельный усилитель. Я ему предложил этого Шушурина, тем более он был опробован в машине не один месяц. Ему не понравилось его название "Шушурин". Идиот. Он попросил сделать ему что нибудь иностранное, т.к. он считает, что "наши" не могут создать конкуренцию "иностранцам". Но при появлении на Российском рынке импортной комплектухи все изменилось. Но я ему доказывать ничего не стал. Так как все детали в Шушурине были куплены на деньги начальника, то по его указанию Шушурина пустили на доноры. Жалко, конечно, но ничего не попишешь. Оставили только преобразователь напряжения. А мне чем не заниматься в рабочее время, лишь бы платили пятаки. Вот нужно до 15 ноября все сделать.

ivx. По этому мы с Вами разные. Я не знаю, какая там в них Ваша идея, но могу сказать точно, что усилитель мощности у многих бюджетных усилителей (будь то Фьюжин, ДжиБиЭль, Лада, Блаупункт и т.д.) делаются на основе одной и той же схемы. Не верите? Могу продемонстрировать ЗЫ. Мне не нужен заводской усилитель. Я могу сделать его сам. От заводского, единственное полезное- это корпус. ЗЫ. Это не повод для спора. Вам интересно одно, мне другое.

Конечно, может. Она может сказать, что при производстве какого-либо усилителя она закручивала крышку, красила корпус или еще какую нибудь одну из своих определенных операций. Я речь сейчас веду о том, что нужно делать самому с нуля- от разработки печатной платы, до закручивания последнего болта. Все в ручную. В этом и есть различие ручной сборки от заводской. :hi:

Все эти твики, конечно, хорошо, но... Нужно полностью собирать усилитель с нуля. Тогда точно можно будет сказать: "МОЙ".::new_russian::

Я подразумевал АВ-класс, когда писАл выше.

После увеличения (уменьшения) выходного напряжения преобразователя нужно замерить ток покоя в УМ.

Советские кольца- то еще говно. На пример, если на кольце написано 2000, то это еще не факт, что у него магнитопроницаемость такой является. Она может отличаться на +- "километр". Проверено. Это один из минусов "совковых" ферритов. А если уж решили применить в ПНе Советское кольцо, то применяйте феррит не НН и НМ, а НМС.

Заметно.

Уважаемый ivx. Такой же совет я могу дать и Вам. Спорить я с Вами не собираюсь (мне это просто на просто не охота, да и не интересно вовсе). ЗЫ. А что именно я не так написал, раз Вы меня направляете набраться уму- разуму на Вегу?

..