maxsimuskg

это выполнимо при условии: 1. АКБ в группе (ах) с одинаковой емкостью и вольтажом. Не просто инфа с шильдиков , а подобраны через замеры приборами. 2. Все АКБ одного производителя. 3. Внутренне сопротивление всех акб относительно друг друга примерно одинаковое. В противном случаи дисбаланс в группе однозначно будет, а вот насколько большой это уже зависит от примененных акб. Кстати любители конденсаторов наверное слышали про такой параметр как ESR. Конденсаторы подбираются в большую группу из конденсаторов с низким показателем ESR. Так вот здесь примерно тоже самое только с определенными оговорками. P/S смотрю данная тематика интересна и любителям конденсаторов и лития...

Все аргументы в цитате...А для особо не верующих , последние предложение из цитаты к прочтению , для успокоения своего 'эго'.

Балансиры нужны не только литиевым акб! А вам известно, что даже новые акб одного производителя разнятся по параметрам (разброс емкости) даже из одной партии? Наверное нет... :) Так вот, в большой группе аккумуляторов балансиры выполняют функцию равномерного протекания зарядных токов ко всем акб. В случае 100% заряда одного или нескольких акб в группе быстрее остальных, он (балансир) прекращает дальнейшее протекание тока на заряженый (е) акб в группе , пропуская при этом ток на еще не полностью заряженные акб. В противном случаи одни акб будут постоянно перезаряжаться, а другие возможно не до заряжаться и т.д Здесь возможны варианты. P/S Я не могу вам запретить делать так, как вам вздумалось. Тут как говорится "Хозяин -барин" это ваше право , то что вы творите со своими вещами! Но при этом это не означает, что эти действия правильные... :)

Да, ставишь на ЗУ 6 Ампер . Ток (6А) по мере заряда акб будет уменьшаться , это нормально. Напряжение может немного подняться при полностью заряженном акб (это зависит от ЗУ). Кипеть естественно не должно при таком токе с исправным акб. Температура желательно плюсовая т.к химические процессы при заряде протекают быстрее. Проверять с периодичностью 1 раз в час После про шествия двух часов можно и 1 раз в три часа. Это объясняется тем, что если акб с "осыпанными пластинами" и т.д, то он со временем начнет нагреваться и электролит начнет закипать... Главное чтобы аварийные моменты не остались без контроля т.е соблюдение элементарной техники безопасности!

1. Если акб обслуживаемый , проверить уровень электролита. 2. Если его мало долить до требуемого уровня. 3. Отключить акб от авто и поставить на заряд с ЗУ в проветриваемое помещение ( с плюсовой температурой). Выставить напряжение 14.4В..14.5В и ограничить ток 6 Амперами. С такими показателями оставить акб на подзаряде на 10 часов. Периодически контролировать процесс заряда!

Тогда можно задуматься и о приобретении данного экземпляра.Но все таки лучше "пощупать" его поближе :) P/S проверка вилкой тяговых акб немного отличается от проверки обычных автомобильных т.е стартерных. У стартерных, ток разряда акб на вилку обычно лежит в диапазоне 1..1.4 С, а у тяговых он выше от 2С Естественно кратковременно т.е 5..10 секунд. Я всегда проверяю свои тяговые акб от 80А.ч и выше нагрузкой в 200 Ампер. А вот для стартерных акб до 100Ач используется вилка в 100 Ампер. Если емкость акб выше 100А.ч , то уже нужна вилка на 200А.

а под какой нагрузкой? Если при 200А напряжение держится (11.5В) без просадки 5..10 секунд, то нормально для его годов.

Ох, тут все неоднозначно...Так же не раз задавался этим вопросом в итоге пришел к выводу, что при параллельном включении большого количества мелких акб нужно уделять особое внимание коммутационным, силовым шинам. Причем последние делать из меди и как можно короче и толще. Токи будут бегать по ним серьезные! Вешать обязательно на каждый акб балансир, для равномерного заряда каждого акб в группе. Иначе позже будут трудности при заряде . В итоге получается сложная схема , а из практики известно чем проще схема, тем она надежнее. В конце концов если позволяют финансы, то намного надежнее взять два хороших акб, нежели собирать батарею из n-го количества мелких акб. Под каждый проект нужно рассчитывать "свое питание" . Мое мнение, никому не навязываю так как у каждого своя голова. P/S это не относится к двух вольтовым банкам, литию.

что за преобразователь? В другой машине он был при тестировании?

с чего ей быть выше? Общая емкость (набранная из маленьких акб) меньше чем у двух нарад. Это не считая , что со временем у каждого акб теряется "проводимость", а следовательно и его "токо отдача". Если выбирать конкретно из этих экземпляров , то я бы взял нарады (естественно после замеров вилкой) .

Две нарады это 340А.ч, с учетом старения 250..300А.ч Теперь берем маленькие 26А.ч надо 10шт без учета старения. Тут как говорится "к бабке не ходи", а финансовая выгода на лицо. Естественно это при условии не "убитых" нарад. P/S нужно просить продавца чтобы показал видео замеров нагрузочной вилкой. Про силовую коммутацию всего этого, отдельная история...

Чтобы не "утащить в мир иной" остальное при последующем включении питания (после замены диода и предохранителя) рекомендуется ограничивать ток на блоке питания! Если нет возможности, то можно применить лампу накаливания в разрыв провода, соответствующей мощности. Иначе последствия могут быть печальнее...Удачи в ремонтах, кто не практикует , тот не ошибается!

Мужики, это тематика из класса Hi-END... Если у Вас система в авто не HQ , то... Кстати, я косичкой скручиваю силовые провода питания и провода от выходного дросселя ( в своих проектах усилителей D-class (а)) Так как принцип действия от "этого мероприятия" чем то схож, с работой синфазного дросселя. Это сугубо мое мнение, никому его не навязываю.

все индивидуально, для каждого случая. В любом случаи окончательный вердикт будет известен после замера параметров акб. Проще говоря , если акб "вздулся" - значит он работал в нештатном режиме. Либо "схватил" перезаряд, либо сильно "жарился".

Да, можно. Общая площадь сечения проводящей среды при этом складывается из сечений нескольких отрезков. Главное условие чтобы кабеля были из одного и того же металла. Ну то есть медь с медью, и т.д.

Очередная партия ЗУ в наличии.

Блоки проданы. Через день-два будет еще одна партия из 5шт. Кто не определился окончательно еще пока есть время на раздумье.

P/S кпд , а следовательно и мощность усилителя "замеряют" на синусоидальном сигнале (ах) ,определенной амплитуды и в требуемом частотном диапазоне. В качестве нагрузки используют эталонный резистор, группу резисторов ...

Литиевые акб делают по разным технологиям. Например литий -ионовые менее критичные к отрицательным температурам. Поэтому ,читаем спецификации производителя акб перед покупкой.

литий железо-фосфатные акб при заряде при минусовых температурах сильно деградируют, вплоть до полного выхода из строя.

Делай как тебе лучше и удобнее! Оба варианта имеют право на жизнь. С 25ми придется три предохранителя ставить.

Если не хватает штатного отверстия для кабелей как вариант можно воспользоваться такими кабельными вводами

Поздравил. Вы там это, не унывайте!

ТС на корпусе акб есть наклейка. На ней, производитель указывает допустимые напряжения при заряде и эксплуатации, также указана температура . Обычно там указано напряжение на один элемент (в 12 вольтовом акб их 6шт.) Придерживайся этих рекомендаций и все будет нормально. Правильная формула зарядного тока поддерживается не только значением 0,1С , но и от температуры при которой заряжается акб и т.д.

Неси в ремонт, замена блока СD (старение "лазера" и т.д) Можно конечно попробовать очистить мягкой тканью оптическую линзу (бывает запотевает и т.д), но по опыту ремонтов помогает это не надолго. Еще как вариант пробовать писать диски на маленькой скорости. P/S Обычно эти болячки "вылазиют" на прогретом аппарате.