ded600

Пробовал с поднятым стеклом зажать на секунду кнопку подъема стекла. Пол секунды просад с 14.4 до 12.5 с ощутимым подением оборотов двигателя и тут же (до того как отпустил кнопку убрав нагрузку) напряжение возвращается к 14.3. и так было насколько помню с салона. В уме не укладывается как гена с токоотдачей в 110а может просесть от малейшей нагрузке. Как это победить или может это обычная работа регулятора напряжения на генераторе?

Вот вот, такая же херня была. Со сватом и атомом просад по бортовику до 13.9-13.8 и уже начинает все притухать и салон и свет. А с мощным моноблоком просад до 11.8 доходил в пиках по бортовику (от уся вольтиком так и не обзавелся еще)), а фары и приборка абсолютно не меняли яркость. Машина кстати гранта.

Да еслиб знать) но усь по идее в овер раз слабее не должен просаживать сильнее чем мощный. Я больше грешу на проводку. Где то хреновый контакт или тонкий провод и идет просад. Кстати я бы вообще порекомендовал замерить просад при моргании на клемма питания уся, может там не такой страшный просад какой рисует штатный бортовик.

Это не факт что не вывозит агм. У меня от усилителя сват 500.1 с 200вт свет и приборка не то что моргал а чуть ли не тух в такт музыке) и на атоме 1500.1 так же было около "в шишку". А поставил dd m3 и по расчетам сейчас на саб летит не менее киловата чистого и нет и намека на моргание. Затем меняю усь на фронт с мистери мк 2.80 на dls 23 и опять началась светомузыка. Причем dls в одного (с отключеным моноблоком) способен просадить систему до потухших фар и приборки и это при живом агм 90ач)) т.ч может быть дело и не в моще и нагрузке а в чем то другом.

Против помех от генератора ничего это не поможет. Тут ставят самый дешевый фильтр и большая вероятность что шум уйдет. Во всяком случае у меня без фильтра были завывания при увеличении оборотов двигателя, поставид фильтр и хоть в отсечку крути , на звук не влияет.

Тогда можно попробовать фильтр на плюсовой провод питания магнитолы. Вообще по хорошему начинать надо с этого.

Да и они редко появляются в продаже бу и чаще за конский ценник но периодически попадаются живые экземпляры за 15-18к. Но всяко лучше чуть подождать чем взять доступный в плане наличия хлам и потом жалеть)

Под саб то ладно, а вот когда пять огромных ящиков под мелкие динамики, это даже смотреться не говоря уже о том что что займет много пространства в комнате.

Усилитель 100% не увидит сколько катушек и в какой последлвательности подключили к нему, он увидит только итоговое сопротивление. Значит в низкоом что то типа защиты сработало простейшей. Расчитать зя можно и самому например тут https://baseacoustica.ru/raschet/raschet-korpusov-as/121-raschet-zakrytogo-jaschika-versija-2 (в конце страницы).

И лучше сразу обазобиться расчетом зя под эти орисы. А то вдруг выйдет литров под 30 и будет вся комната заставлена ящиками огромными)

Вон оно че михалыч) ну тогда брать пять орисов. Если они забераются до 15кГц то будет впринципе достаточно и без пищалок. Либо один твитер поставить в центральную через конденсатор, в этом случае сопротивление останется 4 ома как у середины. Но кстати неизвестно какое минимальное сопротивление выдержит усилитель системы 5.1. 4ома то наверняка выжержит а вот 2 под вопросом.

Я бумаю конденсатор в коплекте с рупором будет ограничивать и частотный диапазон и мощность. Часто бывает что в комплекте динамики по 100вт а пищалки к ним по 20-30вт и подразумевается что сч и вч будет в параллель на один канал и ничего не должно сгорать. Т.к. у орисов заявлено до 15кГц то и одного рупора за глаза хватит на пять пар.

Ну вопрос то был какой лот будет "качественнее петь", а тут вполне можно сделать выбор в пользу компонентки.

Орисы это 100% серединки, а аватары всетаки хотятбы делают вид что мидбасы. Мидбасы с подобранными к ним пищалками думаю будут лучше чем серединки с неподходящими пищалками. В идеале если хочется что то более менее качественное то лучше брать комплектом, особенно если нет большого опыта в подборе компонентов. А если хочется крайне громко то надо смотреть из других моделей)

Рупора к одному 16му динамику это слишком. Я думаю один рупор минимум на пару двадцаток громких. А тут лучше шелковую пищалку от гу. А вообще если через кроссовер или конденсатор то омы не меняются, но это не точно)

Ну по характеристикам аватары намного лучше должены быть. А у ориса, с их от 150гц, вообще по идее и намека на бас не должно быть и их только с сабом плюс нужно еще будет пищалки докупать.

У dl вообще уникальный маркетинг)) прям все кричит о лохотроне, но куда ни глянь у людей калитки до остекления в диэлевских динамиках. Вроде и не любители с 12ю то парами динамиков, а один хер ведутся.

Привет. Взял б/у dd m3a, а вместо пары хэдшотов взял одну t15v3 тоже б/у). А диэль кормили завтраками с пол года со своим моником. Завтра, после завтра, в понедельник поставка. Прям какой то сюрреализм пол года. Сезон прошел а у них так ничего и не приехало)))) какая и там партия в несколько штук промелькнула и опять нет в наличии. Но благо у меня это затмение с покупкой их моноблока быстро прошло.

Про саб dl написано "огромный ход". В группе ихней спрашиваешь какой же хмах, отвечают "на сайте в характеристиках все указано". Т.е. линейный ход они измеряют не в мм а в эпитетах огромный/маленький. Как по мне это наидичайшая дичь. Это как покупаешь машину у которой заявлено дох..я лошадей, а сколько не известно, но точно (наверно) дох..я. И вот даже если саб золотой, ну как фирме с таким подходом можно доверять, хз. Рассматривал какое то время и этот саб и их моноблок который типа 3200вт, и в итоге взял 15ю тэшку бу за 14к и ни разу не пожалел.

Если пара динамиков последовательно то это 8ом, а у тебя наверное паралельно раз в 2ома. Твой усь мостится 500вт в 4ома. Если на мост подкинуть нагрузку в 2ома то он ну если не пыхнет то полюбому будет светиться красным от нагрева))) только если какой нибудь драйвер вч сможет не потеряться на фоне даймонд 8, т.ч. любой динамик 16й это деньги и труд абсолютно впустую. Подиум 20+16 скорее всего задумывался под 20й мидбас с 16й громкой серединой. Лучше купить сломаные динамики за копейки и вкрутить в качестве заглушек или вырезать из фанеры пятаки и тоже как заглушки. Покрасить в черный и под сетками не будет видно.

Если там так же как на альфардовских атомах, то на лампу клиппа идет отдельный плюсовой провод в колодке а минус общий с индикатором power. Найти минус (вроде крайний не помню с какой стороны) и мультиметром искать где будет появляться напряжение при вывороте гейна в шишку (вроде можно даже дины не подключать, у меня сам усь без нагрузки клиповал когда чрезмерный гейн начинал искаажать входной сигнал).

Какие нибудь saz 2500, skar, dd m3 или урал ультиматум 2500, все б/у можно найти за недорого. С 0.5ом на частоте настройки порта думаю вырастит до 1ома, т.ч. достаточно заявки 2-2.5к в 1ом.

Ну прайд все равно дешевле рашнбаса) я вон выхватил по акции две пары руби лайт 8 по 2.5к за пару. Отзывов и обзоров вообще нет. Пока не устанавливал но интересно как будут играть.

Такая же фигня и тоже за прайд))

Такое точно без знаний и опыта больше не решусь делать) для джуниора как то понарасчитывал что нифига не заиграло толком. Тут полюбому нужно что бы специалист все просчитал и тут не получится как с трубой или щелью играть длинной порта)).