majorov

паста ведь тоже разная бывает, урвал себе старенький Alpine, с пробитыми ключами в БП, там термопаста как новая, и вскрывал так же старый моноблок Sony ромбик, там тоже паста как новая, хотя он как утюг греется, прокладкам почему-то не особо доверяю, наверно зря, видимо у меня плохое впечатление о них после разглядывания кривый дешевых ИБП от компов и усилков типа шмистери. Да, качество сборки очень порадовало, всё очень качественно и грамотно, такого в кастрюле точно не увидешь! единственное, показалось пожалели на олове при пайке выходных в БП, встречал такое, что трескалась пайка и как следствие выход из строя всех ключей. Жаль не получилось скобы отковырять, новый ведь, не дай бог куда царапнуть случайно, а очень интересно, что на выходе стоит

первый пошел... DAF 2502. маркировки транзисторов разгледеть не удалось, могу сказать только то, что первые буквы на выходниках в одном плече A, в другом C, по питанию предположительно 50N06. И кстати, теплопроводящей пасты не обнаружено((((

ну начинку на самом деле не так часто одинаковую встречал, но очень часто, да практически всегда, компоненты одни и те же используются! вот так и чешутся руки kap 49 открыть, но он новый, на ветрине лежит, ещё и пломба на винте одном))) по этому собственно вопрос прям к спецам спецам, реально ли так разводка печатной платы влияет? или это просто самовнушение, чем дороже название, тем лучше? знаю что может влиять даже транзисторы из разных партий, но вроде как не на звук, а на стабильность работы. могу попробовать аккуратно разобрать и пофоткать Dragster DAF 2502, DAD 604, Velas VA-1001D, остальные которые есть, смысла нет, дешевые, а на Cadence серии Smart Tech пломбы стоят(((

Доброго времени суток, друзья! Вот сижу, пью пивко, читаю форум. Назрел следующий вопрос. Откуда такие предвзятости к фирмам усилителей? или всё же транзисторы для разных фирм разные? хоть и маркировки одни... ну это накипело... а теперь собственно сам вопрос: Ребят, и почему же, Вы так считаете, что усилки одного бюджета и класса играют так сильно разно? ведь схемотехника то одинакова, доходит до того, скажем к примеру, есть 2 усилка, Blaupunkt и Lada, ведь один и тот же усилок, но почему говорят, что блау лучше играет??????? не уж то так влияет разводка печатки? но ведь на заводах работают не глупые инженеры, и не зря они именно так разводят платы!? Ремонтировал очень много усилков, везде на выходах и в питании стоят одинаковые транзюки, звучание сравнить не смог, т.к. не подходящего питания в мастерской... да и смысл... пару лет назад подключал к 35АС-016 разные усилки, замечал раницу только в выходной мощности, в качестве вообще один в один... PS, к усилкам Supra это не относится... КАК БЛ* можно было IRFZ44 на выход поставить....

так и есть, сколько моноблоков не ковырял, везде так! Топикстартеру настоятеьно рекомендую обратиться к профессионалам в своём населённом пункте!!! Это давольно серьёзная техника и ошибки она прощает лиш дымом и не дай бог пламенем...

яб тоже 29 взял, АБ всё же играет! и хрен с ним, что греетя, у транзюков рабочая температура до 120 градусов как минимум! а если отличная теплопроводимость между радиатором и транзисторами, то вообще срать, хоть пускай воду кипятит... прожорлив он потому-что АБ класс, у него КПД ниже, но опять же, он играет!

предусилок сдох видимо, отдавай мастеру, проблемы могут быть разные, от горевшего питания на пред, до выхода из строя операционников. ремонт должен быть не дорогим. операционники ценой 30-50 рублей.

или ланзар)) вообще думал собрать БП и предусилок, а потом уже от малова к большому идти, начиная с простейших усилков, как они себя покажут по сравнению с готовыми

да чего вы там выдумываете, будет он играть мощнее всяких блау, одно питание +- 50в только о чём говорит, а в дешевых блау и фусионах +- 35-45, одно но, нагрузка 2 ом как будет и предварительный с фильтрами собирать для него точно... по качеству на низах врятли различите блау и этот. а уже вопрос стоет или нет, мой ответ если есть свободное время и желание помудрить, то да, если есть определённая сумма, и не особо есть сил на это, то лучше купить готовый. я вот всё хочу попробовать собрать Холтона, вот он должен переиграть многие автоуси бюджетом до 10к., конечно выйдет это возможно дороже, зато своими руками :)

в общем решил я проблему свою заменой акб, всё же сдох бобик... купил mutlu mega calcium silver 60, что за него скажете?

есть подвижка от 228.1, что померить надо?

тут походу есть ещё одно НО, всё зависит от комутации, ведь кондёр так же может разряжаться от сабового усилка, даже если он будет стоять возле усилков на фронт

у 117 часто проблемы с USB

+1 за кондёр и помехи, только хороший, настоящий кондёр! Давайте тогда из БП Ваших усилков их повыпаиваем, они ведь там не нужны... там ведь чёткий постоянный ток идёт, без импульсов от переменки в десятки килогерц... так же и в авто, генератор не может давать чёткий, постоянный ток, аккумулятор не умеет его отфильтровать, а конденсатор служит как раз для этого, и за частую, убедившись на личном опыте, он реально спасает от помех с генератора, мне даже помогал кондерь в несколько тысяч микрофарад, только ставил его прямо возле ГУ. А ещё ставят конденсаторы от помех и того в несколько пикофарад, только они уже от ВЧ помех спасают, которых в авто нет

там при выключеном состоянии в меню есть настройка, каким будет выход, либо задние либо саб, может в этом проблема, а так, не понятно как подключили, у неё ведь 2 пары тюльпанов

можно ещё в трубе кабель из алюминия проложить, в которой жидкий азот циркулирует, тогда сечение можно будет поменьше выбирать :crazy: сверхпроводник рулит :good:

хватит им, кто знает, в каком оформлении они установлены

Camry001, а ты мерил сколько просадка на автомате? там ведь внутри электромагнит, через который весь ток идёт

Dagness, это да, не отличается, я про то, если ставить реле, и обезопасить релешку от искр при включении, нужно делать плавный пуск, вот именно он как повлияет

а я до сих пор мечтаю))))

Dagness, и ещё в дагонку))) нужно будет сделать так, чтобы REM на усилок подавалось тоже с задержкой, уже после включения силового реле, а то может непонятно что произойти с генератором и ключами в БП усилка. итого, до включения усилка пройдёт примерно 2-3 секунды + время на запуск самого усилка. а схема плавного пуска делается очень просто, пара транзисторов, чуток сопротивлений и конденсаторов, ёмкость которых будет влиять на время через которое всё включится. вот на пример к размышлению, диодный мост и трансформатор нам конечно же не нужны, скорее всего нужно будет только пересчитать номиналы для 12 вольт. Диод параллельно реле оставлять обязательно, иначе из-за индуктивности катушки выбъет транзистор. Хотя может всё оказаться на много проще, но в голову ничего не лезет. Если есть идеи, давайте обсудим, на самом деле интересная тема!

ладно бы при разъединении искра появлялась, конденсатор параллельно контактам бы всё решил, а тут ведь на оборот, если только систему плавного пуска городить, типа сначала включается обычная реле и всю систему подключает через резисторы на пару ом, плавно заряжаются кондёры, а потом уже мощная реле с задержкой 1-2 секунды замыкает эти резисторы, и не повлияет ли она (система плавного пуска) на БП усилка?..

всё понял, всем спасибо! я вот ещё что прочитал

да, с коммутацией впорядке 100%, занимаюсь электрикой и радиоэлектроникой долгое время, и имею не малое представление о силе тока, протикающее в питании на авто усилки, дело в том, что никогда не имел дело с акб и генами в зиму, по этому у прошу помощи. аккум обязательно сниму и поганяю на зарядке, но опять же, как доделаем гараж. Тут получается осталось 3 причины, сам аккум, регулятор и мостик на гене, правильно? ещё раз обращу внимание, что всё началось когда ударила минусовая температура

если использовать реле, или разъединители, то при включении будет проскакивать искра в момент заряда конденсаторов внутри усилков, и за счёт этого будет появляться нагар на контактах и как следствие залипание или плохой контакт... если использовать полупроводники, то ведь у них сопротивление не 0 ом, просадки не будут появляться?