AlDal
-
Постов
102 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
12 -
Отзывы
0%
Посетители профиля
2 364 просмотра профиля
-
С любым АКБ через реле развязки. Как вариант использовать подобный дистрибьютор. https://www.drive2.ru/b/680170263521794678/
- 1 ответ
-
- 1
-
-
Трудно не согласиться)... Если всё грамотно сделано и только для себя, а не на соревы, то преды можно не ставить. Хорошая гофра, правильный проход моторного щита через кабельный ввод, дистрибьюторы из медных шин, кабельные медно-лужёные наконечники под обжим гидравликой... Но так делают единицы. Поэтому обсуждаем потери напряжения... Если предохранители, то как вариант "Mega LittelFuse". У них широкая площадка и большое пятно контакта с шиной или наконечником. На такой сборке, как выше и с предами потери только неизбежные (закон Ома пока не отменили). Да и второй АКБ в багажнике -- это другие расчёты. Тем более по два в параллель провода на каждый контакт в усях). -
При мощности системы, скажем в 850 Вт, напряжении 14В, длине силового провода 8м и сечении 25 мм2 неизбежные потери составляют 0,7В. Тогда: 13,5-0,7=12,8В. Добавим сюда потери на каждом без исключения болтовом соединении (на предах, дистрибьюторе, клеммах усилителей, на наконечниках в точке крепления "массы" с кузовом...) получаем примерно 12,2В. К тому же, если " ...крутить более 5 часов на громкости 30, то просады ..." -- если просад с течением времени увеличивается, значит идёт нагрев или провода, или некачественного соединения на этой линии. Я рекомендую сечение провода от АКБ до багажника + дублей увеличить хотя бы до 35 квадратов (лучше 50...), убрать лишние преды, как говорил выше "Евгений варламов". Ещё момент: на эскизе "дублей", где масса от блока идёт на клемму АКБ, правильнее сделать это соединение на корпусе генератора.
-
Скорее нет... Если диодный мост неисправен, то сразу падает бортовое напряжение, нет подзарядки АКБ... Не слышал, что эта проблема выжигала оборудование. Конечно, если не было переплюсовки на АКБ.
-
Да, может...
-
Если наводки идут "даже при полностью отключенных межблоках", то это по линии питания усилителей. Нужно снова проверять все контакты в силовой проводке: контакт "минуса" на кузов авто, в дистрибьюторах... И крепление через ДСП тоже -- может саморез насквозь прошёл и "трётся" о кузов...
-
Тогда проверяйте изолированы или нет корпуса усилителей от кузова в местах крепления. "Минус" на каждое устройство должен приходить только от дистрибьютора.
-
"Минус" тоже через дистрибьютор? Вот так подключено?
-
Если уверены, что контакт в дистрибьюторах хороший, то нужно проверить, что: -- корпуса всех устройств, которые подключены к дистрибьютору "минус", изолированы от кузова, -- попробовать запитать Alp тоже от дистрибьюторов в багажнике. Эти два действия нужны для исключения "земляных петель" по линии "минус", которые гарантированно дают фон в питание всей системы.
-
А как организовано распределение питания системы? Сила в багажник пришла, а дальше? Дистрибьюторы линии "плюс" и линии "минус" стоят? Схема подключения желательна такая, как в теме по ссылкам ниже
-
При длине медных проводов 8м (4м -- "плюс" и 4 м -- "минус"), сечением 50 мм2 каждый, напряжении 14В, токе нагрузки 150А неизбежные потери составят 0,88В. Сюда нужно добавить потери напряжения на каждом опрессованном наконечнике, резьбовом соединении. В сумме набегает ближе к 1В, а то и больше.
-
Вполне возможно, что это авторская работа. Поэтому без названия... И скорее всего схемы нет.
-
Если блок питания "из дерьма и палок", то и звук такой же.
-
Вот такой подойдёт -- https://yandex.ru/search/?text=SE-1000-15&clid=2270457&win=634&lr=46 https://www.chipdip.ru/product/se-1000-15 Выходное напряжение 13.5 ~ 16.5V, ток до 60А.
-
Для качественного автозвука без "хламидиоза" ГУ (любые) не подходят - я к этому...