power968

У меня такой саб качал эксплорера. Ящик 100 литров грязными, порт 160 труба с раскрывами длиной 50 см уси мост с веласов. Чистыми на саб летело гдето 2500ватт. Рез 147-148. Тот же саб в мазда премаси. Тотже ящик тебе трубы, Усь Каденс олимпия. Рез 144. Тихо мост ему нужен и без вариантов. На повседнев шикарный саб. Флекса вагон. Быстренький, даже рок слушать не противно. По обьему больше 100 литров ему нафиг ненужно.

Юноша. Я сабики мотаю уже 13 лет как, и когда начинал не то что бассклуба а интернетов толком не было в стране. Инфы сейчас в сети вагон. И что такое двухобмоточная катушка грех не знать. А еще есть бифилярная намотка, двухсторонняя, плоским проводом на ребро.... И еще гора тонкостей в виде анодирования каркаса например. И прочитать FAQ по перемотки динамиков не выйдет. Его просто нет. Тонкостей вагон, цанговые оправки, намоточные станки, и тд тп. Это достаточно трудоемкий процесс если нужно получить гарантированный результат, а так можно и на лак для ногтей намотать, както оно работать будет, и в качестве оправки черенок от лопаты тоже сгодится. В институте меня учили тому что знания в институте не дают, там учат как эти знания получить, из книг например. Все технологии изобретены как минимум полвека назад, идешь в библиотеку, берешь книги и читаешь. А то что все .... а один ты дартаньян тут писать не нужно. Есть гора горе мастеров, а есть профессионалы. Если нет денег на оплату их работы нечего поливать их дерьмом.

Вот мне интересно если задаются такие вопросы то как и о чем думает человек желающий заняться ремонтом сабов?И как я понимаю в коммерческих целях в дальнейшем планирует. У нас в Белгороде уже толпа таких ремонтников, что после них сабы почти не подлежат ремонту, только рекон.

Делал на 2х 15" орисах в калину саб. 150 литров на 2 саба, труба 160 тая с раскрывами длиной 650мм. Валило низы отлично, настройка на 28 герц вышла, ветра заглаза, качалось от кекса 1000.....

Вопрос просто из любопытства. Поидее все ключи что применяются в бп имеют максимально допустимое рабочее напряжение сток исток 60 вольт. В режиме работы получается 30 вольт на плече.... у нас тут 19 воль пусть 20 даже, пусть еще выбросы если снабберов нет еще вольта 2-5.... тоесть 25 вольт все равно в рамках допуска. Тут другой момент тогда. Изза того что усь заточен под отдачу лютой мощи на низком напряжении при поднятии оного выше разумного предела в 14-15 вольт величина шим будет настолько мала особенно когда нагрузки нет (а именно так усь и пыхнул) что импульсный ток на ключах может привысить все разумные пределы. На ае5000 например при напряжении 14 вольт и отсутствии нагрузки бп стартует и выключается и так далее от чего и писк идет с блока питания.... Но опять же тут скорее это особенность усилителя заточенного на отдачу при просадах, и нефиг гонять его на таких высоких напряжениях.

Про КПД. Помню делали рупор в седан АУДИ 100. Тестили на малой мощности. КПД хорош. Потом кинули армаду (на дин по летало где-то кило двести) а результат невырос особо. Потом начали уже на моще гонять и дорабатывать. В результате всеравно ничего путевого невышло но! Результат с этой мощей на любых Динах был примерно одинаков. Что пионер 5000 ставили что его мелкого брата что Орис амв10. Потом была еще гора экспериментов в других машинах и вывод был один. Систему нужно строить под имеющуюся мощу. А так можно сделать оформление с офигенной отдачей на 100 ватах но не имеющей толком никакого прихода при увеличении мощи выше киловата на дин.

Какраз таки у гр шайбы от клея этого "адового" у основания диффузора отрывает часто. Какраз таи из-за жесткости этого клея. Опять же в "эстраде" 21" делают для понижения резонансной частоты при сохранении или даже увеличении чуйки. Такой момент как эквиволентный объем там всеже мало критичен. Тут же даже если и будет сверх малая резонансная то в итоге из-за огромного эквивалентного все это компенсируется. Может я и неправ. Посмотрим.

А и еще все хотел спросить. На осциллографе толщина линии достаточно немаленькая, это остаточная несущая? Какова ее амплитуда в вольтах?

Да легко может иметь низкий ДФ. Также как и усилитель с высоким собственным внутренним сопротивлением может иметь высокий ДФ, так как ДФ определяется по факту глубиной ООС.......... Если разобраться то дф 20 вполне достаточно для хорошего контроля. Тут важна скорость отклика этой ООС. А в Д классе скорость еще определена частотой ШИМ и тд тп. Опять же красиво звучат уси построенные по принципу самоосциляции. С генератором пилы там все более сложно. Незнаю к какому типу относится данный усилитель по этому ничего судить небуду. Опять же высокий контроль это снижение КПД спл системы. Так как мы гасим резонансные колебания. Недаем раскачивать качели. Поэтому большенство мощных усилителей как таковую глубокую оос неимеют. Тот же дд м3а неимеет оос как таковой. И ничего страшного в этом нет. Цель просто иная. А так конструктив изделия мне нравится. Я давно считал что можно сделать мощное изделие в малом габарите. Опять же видел про уси мощностью по 6 кило в выходном каскаде которых всего по одному транзистору в плече. Вопрос схемотехники просто. А учитывая что защит в усилителе вагон то это в тройне хороше. Так как краш таких систем это очень дорого.

Да мне какбы фиолетово. Дин принесли найти проблему чо он играть перестал. По факту удивляться тут нечему, это уже не первый дин ае и ганибал у меня в ремонте, картина всегда схожа. Я неспорю что их уматывают владельцы, уматывают киксами, скарами и прочим. Надо отдавать себе отчет что 3" катуха неспособна держать полтора 2 кило на постоянку часами. Но и качество то тут неайс. Данный дин умотали 6тью замерами на синусе подряд. тоесть 6 выстрелов по 3-4 сек с разными частотами и он оказался трупом.

К примеру катуха с GZRW12spl extrime. Теже 3 дюйма, тем же алюминием на алюминии, упалено аналогичным киксом 1000. Тока в случае гз там все осталось на месте по факту, нижняя часть витков смотана уже мною была. Да було превышение хода, и завернуло низ катухи об керн, да перегрев глобальный и беспощадный. Да коротыш. Но впринципе намотка по большей части жива, причем дыма было море, вонь страшенная.....

Shit happens

не упален а умотан, в общем мне кажеться тут самый что нинаесть брак.

Поднимем тему. Принесли еще один АЕ18 на ремонт, на этот раз алюминиевый. Серийный номер: При первичном осмотре видим отвалившийся клей на стыке шайбы и дифа. С другой стороны клей висит аш на шайбе, непожалели когда лили его. Катушка видно что не спаленная в щи.... Открутил 6 болтов которые держат пластиковую нашлепку на шайбу, поддел ее слегка отверткой она отвалилась. Поддел за шайбу отверткой та также несложно отклеилась причем на большей части клеевое соединение уже отвалилось зараннее упрощая разборку. Шайба держалась по большему счету на этих 6 болтиках. Как видно клей и намотка неспалена, вони гари нет. Просто отсутствовала адгезия клея к проволоке. Остаток обмотки валяеться в конском магнитном зазоре. Ну и в общем конструктив дина масса провода упавшего в зазор 57 грамм ну еще грамм 6-7 на каркасе висеть осталось.... В общем то вот и все. Будем решать с владельцем дина его дальнейшую судьбу... а да еще дин упален киксом 1000ным....

С какого перепуга меньше линейность то? В теории хуже охлаждение... НО!!! Опять же в малом зазор воздух будет циркулировать интенсивнее, потом ставят радиаторы на керн и шайбу верхнюю, короче варианты есть....

деформации от мех ударов небыло. Когда снял провод с катушки, а снимался от без особых усилий стало видно что большими кусками каркас был отслоен от обмотки....на фото видно.... вобщем яб сказал так...шайба маловата для данного хода дина, геометрически в карзину можно поставить гораздо большую шайбу это раз. можно поставить 2 разнесенных в пространстве шайбы это 2. Опять же толщина верхней шайбы магнитопровода 20мм примерно, длина намотки 60 мм. тоесть одновременно работает только треть длины витков.... если сделать толщину шайбы 40 мм при длине намотки 80 то при томже линейном ходе будет работать уже половина витков катухи. причем для сохранения плотности магнитного потока зазор сделать не 6 мм а 3.... ну это так мысли в слух....

Да понятно что изоляцию могут пробить только выбросы вч....но вот выбросы то непревышают обычно 20-30% от напряжения питания, да и индуктивность у катухи немалая. в общем недумаю что усь тут был виной, причем он после дефа дина тоже лег сразуже....и как выяснилось то был не м3а а банальный скар 2500....... Шайба отвалилась, я ее наполовину мог руками от каркаса отделить, на фото виден даже надрыв этой шайбы радиально идущий от центра.. По поводу адгезии....вот поэтому я и нелюблю алюминиевые каркасы, так как к ним любые клеи клеят паршиво, а клеят они так изза оксидной пленки....ну в общем читаем матчасть по поводу люминя и его сплавов....

Кто сказал что дины которые играют сабовый диаппазон в кинотеатре слабее или несерьезнее чем саб играющий в авто? Поймите смысл один. Алюминиевый каркас часто делают чтоб получить сколь более или менее вменяемую добротность при неочень мощном моторе. Путем потери чуйки естественно. Тотже пионер 5000 спл имел стеклотканевый каркат и держал мощу достаточно немалую и долго. А вот оскорбления в мой адрес это уже верх некультурия. Жаль что непопаду в субботу так как уезжаю в поездку. Так бы высказал в лицо тебе кто ты и что о тебе думаю. То что пол россии ездит на классике незначит что она лучше мерседеса. У каждой вещи есть своя цена. Просто если бы это был обычный дин то вопросов небыло бы. А так как его напиарили везде так и готовьтесь к критике. Вот мотивируй почему изоляцию пробило то? Почему шайба отклеялась? Почему шайба приклеяна к бумажной основе как в мистери а потом прижата сверху пласмассовым колечком? Почему неразсли 2 шайбы в пространстве? Нафига катуху красили? (ведь любая краска снижает тепроотдачу) А так пока что балабол тот кто его пиарил....

Вот сколько делал про дины с рмс 2 кило на музье и чота нигде там невидел люминевых каркасов. Везде стеклоткань, арамид, капрон. И держат же както эти дины на концертах не по 2 минуты явно. И я пременил не стеклоткань а кевлар. На вид они похожи. Делали так 100 раз ничо несгорает. И 2х сторонняя намотка недает виткам слезть. Обычно катуха выгорает в щи но витки всегда наместе. Есть дины с хорошей годной конструкцией. Где все компоненты грамотно подобраны и явных какихто промахов невидно. Разбирая такие дины удивляешся приятно, чувствуеться что инженеры именно проэктировали а не тупо скидали в кучу китайские компоненты. В данном же случае я был поражен наоборот. Увы я разочарован.

Вес намотки увеличился на 80 грамм, плотность заполнения зазора более чем в полтора раза... тоесть вес подвижки в процентах увеличился ненамного а вот кпд мотора должен подскочить.... До ремонта с м3а хозяин дина надавил чтото около 146ти вроди как.... Сейчас он вроди и ящик переделывать собрался так что несовсем наверное корректное сравнение будет... Шайбу подклеил, но там заводской клей плохой, тыпеться как песок, такое ощущение как в эпоксидку отвердителя переборщили. Так что с шайбой там все плохо.

Мотнул катуху.... Провод потолще в сечении общем чем сток, витков тоже побольше но сопротивление вышло заводское. Толщина намотки вышла 4.2 мм..... Завтра останется припаять выводы обмотки в подводящим проводам и приклеить колпак на место.. Посмотрим что он будет качать после ремонта....

Спец клей. Высокотемпературный. Температурного отверждения.

Для сравнения кишки GZRW 30SPL Визуально культура сборки лучше.... Шайба и каркас катухи... Спалено киксом 1000 ним. Зазор 3.2 мм После ремонта....

Теперь подвидем итог.... усилители типа м3а да и любые из недорогих имеют выходные транзисторы которые впринципе недопускают напряжение питания выше чем +-90 вольт... Так как уси немостовые то напряжение на концах катушки неможет превышать в теории этиже 90 вольт, то следует что лак имеет на пробой очень паршивую изоляцию (конечно д класс усей имеет свойства выдавать иглы выбросов с которыми должны бороться снабберы и дроссель). В про системах с сопротивлением обмоток по 8 ом напряжения на катушке может иметь и 200 вольт и более в случае мостовых схем и там таких проблем обычно нет. Подобную проблему я встречал массово на 8102 пионерах при питании их от уся герц спл монстр. Тоже были пробои изоляции меж слоев. В общем произошел пробой между почти началом одной катушки и концом второй, мало того что получились короткозамкнутые витки так и сопротивление обмотки упало почти до нуля, далее разогрем малого количества витков и деф катушки и уся... Есть масса способов борьбы с такими проблемами: Первое это намотка в 2 провода....так межслойное напряжение меж витками гораздо меньше. Второе это более качественный лак. Учитывая что плоский провод изготавливаеться прокаткой круглого уже в лаке то качество изоляции по определению паршивое... Второй момент касаемо клея.... катушка сверху покрашена краской (видимо чтоб невидно было жареная она или нет) клей недержит витки, они снимаються без усилий, причем даже если мотать на эпоксидку (что зло) то даже в таком варианте обычно отслаиваеться лак от провода а не клей от лака. далее адгезия каркаса к проводу, она никакая. Это видно на фото. причем по лаку намотки видно кто катуха нежареная. тут виноват и алюминий каркаса имеющий разний коэффициэнт температурного расширения с медью так и клей. Вывод такой. Конструктив непродуман. дин позиционируеться как боевой а по факту его надо беречь и невваливать в него так как иначе он рыгнет. Пысы....массла провода смотанного с дина примерно 220 грамм....масса подвижной части без учета провода примерно 500 грамм...

Продолжим расследование: Тут ктот спрашивал на счет повреждений каркаса... Каркас кривой с завода.... Начал сматывать сползшую обмотку... Вид на шайбу.. Видно что мало того что шайба отклеилась от клея так она еще и порвалась.... А вот он и сюрприз.... Это пробой изоляции между вторым и третьим слоем намотки.... Самый первый слой....хорошо видно качество адгезии клея к проводу и каркасу... На фото видно что провод непрожареный... Вот сам каркас во всей красе...качество адгезии клея полное гуамно...