Krakster

Причины ухода усилителя в защиту: 1. Некорректный диапазон входных напряжений 2. Перегрев усилителя 3. Высокий ток на выходе усилителя 4. Неисправность изделия, либо некорректная работа встроенной защиты усилителя. Берём мультиметр, ищем возможные причины, устраняем при нахождении, при отсутствии нахождении первых трёх пунктов - переходим к пункту 4. Если у Вас ранее была установлена штатная "голова", а после замены на Teyes - начались проблемы, есть смысл оказать внимание сигнальной коммутации и синхронизации уровней сигналов.

Работать будет, но регулярно перегреваться, улетать в защиту, и в один чудесный момент отправится на ремонт. Лучше скоммутировать ЗК последовательно, будет стабильнее, потом уже перейти на сабвуферный моноблок и не знать горя.

1. Если речь идёт о любой музыке, необходимо для начала описать жанры, которые будут в приоритете. Понятное дело, что у кого не спроси - все меломаны и слушают всё подряд, но дабы уменьшить количество экспериментов - нужно понимать, под какие задачи строится саб. Если, например, слушается рэпчик, то правильный ФИ в таких жанрах будет наиболее подходящим решением. 2. Необходимо обозначить компоненты, применяемые в системе, сам автомобиль (важный момент - сам тип кузова). 3. В каком именно корпусе сейчас работает сабовая связка. Понятие "небольшой фазик" весьма растяжимое. 4. Настройка системы. Пожалуй, самый сложный пункт из всех, так как удалённо вообще практически нереально что-то понять. Но из практики, очень много кричащих на "немузыкальность" тех или иных компонентов решалось просто корректной настройкой системы. Честно, не знаю кто в Орле хорошо занимается подстройкой систем, возможно кто-то из форумчан подскажет.

Тема безопасности системы и установки предохранителей была актуальна всегда, однако и по сей день мы с завидной регулярностью сталкиваемся, как минимум, с некорректной её реализацией, а как максимум - к полному пренебрежению ей. В этой статье мы постараемся расставить все точки над "i", скомпоновать общие рекомендации и пояснения для всех, кто не просто хочет собрать стабильную систему, но и по максимуму обезопасить себя от непредвиденных ситуаций. Важное уточнение - все нижеизложенные требования касаются абсолютно всех систем, вне зависимости от того, сделан ли в ней акцент на громкость, на качество, для повседневного прослушивания или соревнований. Единственное исключение - если Вы не против того, что Ваш автомобиль может загореться вместе со всем содержимым. Начнём с основного элемента - предохранителей (на схеме обозначены зелёным цветом). Они необходимы в системе для того, чтобы в случае каких-либо повреждений обесточить всё, что находится после него. Прежде всего служат для защиты силовой проводки, так же, в некоторых случаях, когда на потребителе отсутствуют собственные предохранители (особенно актуально для мощных усилителей, у которых не подразумевается размещения собственного преда на плате). Спасают они от того, что если в виду каких-либо причин происходит короткое замыкание и кабель начинает с бешеной скоростью прогреваться, а место контакта - искрить, предохранитель попросту плавится, обрывая контакт, и весь следующий за ним участок кабеля и элементы нагрузки остаются обесточенными. Здесь можно привести аналогию с подушками безопасности - надеемся, что они никогда не пригодятся, но история показывает, что прецеденты имеют место быть, а значит обезопаситься будет вовсе не лишним. Важнейшее замечание - предохранитель должен быть установлен как можно ближе к плюсовой клемме источника питания. Чем длиннее у Вас незащищённый участок, тем более бестолковой является установка преда. Общая рекомендация - не более 40 сантиметров. Отлично, основной питающий кабель мы обезопасили, однако на практике мы имеем, что очень многие на этом свой путь и заканчивают. И конечно, когда речь идёт о простых системах, то этого по большей части и достаточно - АКБ один, на маломощных усилителях на платах располагаются свои блоки предохранителей, и дальше действительно можно не заморачиваться. Но если у Вас установлен дополнительный АКБ, мощные усилители и дубляж генератора, то их нужно так же защищать предами. Зачем? Давайте разберёмся поэтапно. Дополнительный АКБ от основного отличается, по сути, только расположением. Поэтому, если у Вас, например, произошло замыкание где-то между подкапотным предохранителем и плюсовой клеммой дополнительного АКБ - последствия всё те же, что и описаны выше. Так что в обязательном порядке устанавливаем пред. Дубляж генератора. Вне зависимости от того, к чему кабель подключен, он прежде всего - Кабель. И последствия от его замыкания ничем не отличаются от замыкания иных проводников. Поэтому применяем те же требования, однако здесь имеется ещё один нюанс - на самом деле, производители генераторов повышенной производительности рекомендуют устанавливать пред так же возле него самого. Эта рекомендация скорее не для общей безопасности (в случае мощного КЗ у вас почти точно выгорит управляющее реле и диодный мост, и подача тока, скорее всего, прекратится, да и остановить работу генератора можно просто заглушив двигатель), а для сохранности самого устройства. Теперь об элементе, которым так же нередко пренебрегают - защита потребителей. Она спасает в тех случаях, когда происходит поломка самого устройства, и плата "падает" в КЗ. По практике можем сказать, что это чревато, например, выгоранием блока питания при выходе из строя выходного каскада, а в некоторых случаях - и вовсе прогаром платы усилителя. В завершении, уточним необходимость дублирования всех масс (на схеме изображены синим цветом) кабелем, сечением не меньше плюсового. Причём необходимо это так же вне зависимости от того, реализована ли у Вас схема с минусом через массу автомобиля, либо протянута прямая протяжка минуса. Мотивация тут следующая - на большой кабель необходим весьма солидный номинал предохранителя, а при замыкании плюсовой протяжки на кузов автомобиля, есть вероятность, что штатный кабель не позволит пропустить достаточный для пробития предохранителя ток, и кабель попросту будет долго, но уверенно прогреваться, постепенно приводя к вышесказанным последствиям. У кого какие вопросы остались - пишите в комментариях, обсудим.

Разница есть, помимо выносливости, та же S5 умеет работать пониже. Тут скорее вопрос к задачам, которые ставятся перед слушателем, в одной и той же машине сравнивали и ST с низкой настройкой, и S5 с настройкой повыше, второй вариант показал себя более универсальным. По DB ничего говорить не буду, нормально собранных автомобилей на данном бренде у нас в городе к сожалению нету.

Для полной реализации двух сабов, указанных в шапке темы - придётся залезать в салон. Запихнуть чтоб стояло - можно, но толку мало.

На самом деле, мнение весьма ошибочное. Как практика показала - ветра можно достичь и с меньшей мощности и с 12 Саба. Поэтому, потенциал системы есть, успехов в реализации. 👍

Большой вопрос, что для тебя есть "музыкальность", какие компоненты вообще сейчас в системе принимают участие, какой автомобиль, корпус и прочее. Ораторы выше абсолютно правильно подметили, что звук хорошего фазика может нравиться больше чем ЗЯ, поэтому запомни простую истину - хороший звук не тот, о котором будет писать умный дядя на форуме, а тот, который будет нравиться именно тебе. Поэтому экспериментируй, а в какую сторону пилить - уже второй вопрос....

Для начала, не лишним будет указать модели головного устройства и усилителя, от этого будет зависеть, какую схему коммутации необходимо будет применить для корректной работы системы. Приведу пример - автомобиль Kia Rio 3, головное устройство штатное. Если мы например возьмём 4 канальный преобразователь, заведём туда сигнал и с фронтальных и с тыловых каналов магнитолы, то действительно тыл будет играть тише. Почему? Потому что производитель изначально задушил эту пару каналов. В этом случае корректнее будет взять сигнал только с двух фронтальных каналов и разделить его разветвителями уже на самом усилителе, ну и настройки непосредственно с уся. Либо, у нас головное устройство, например, Pioneer S120Ui с двумя парами линеек. Каждая пара линеек будет иметь свои настройки, кидаем все 4 канала на усилитель. Ждём подробностей, будем разбирать.

Да, мондео 4 в этом плане дурной. Ждём видео работы системы с полным описанием конфига.

Полноценно не раскроется, но работать будет, куда денется. Вообще под седаны с ограничением по высоте багажника всегда рекомендую ставить 12, в таком же конфиге динамик чувствует себя комфортнее в нижнем диапазоне, опять таки проверенно временем. PS: всё таки, о каком автомобиле идёт речь?

Проверенное решение - порядка 140-150 литров на 200 трубе, 50-60 см длиной, без проблем встаёт в большинство автомобилей, будет и весьма неплохо играть в нижнем диапазоне, и будет всё таки некоторая "полочка". В хэтчах и не слишком огромных однообъёмниках волосы поднимает, плюс приятно придавливает в диапазоне 35-40. Насчёт стрельбы - это исключительно пилить, если бы была формула расчёта результата - данный форум бы скорее всего попросту не существовал... Ну и оратор выше указал корректное замечание, что при расчёте корпусов нелишним было бы уточнить модель автомобиля.

Динамики и катушки последовательно, на мост усиллителя. Да, связка будет не самая эффективная, но стабильная. Если с Уфы - подъезжай, в коммутации помогу.

Первый вопрос, который хочется задать - а зачем именно нужен рез? Беспокоит именно то, что малый показатель на датчике, или недостаток баса? Далее к компонентам, симфония точно не про результативность. Скажу честно, весьма разочаровался в компании Урал по ряду причин, но сабы симфония для своих задач подходят превосходно, динамик действительно музыкальный, но искать с него цифры - всё равно что заставлять фотомодель бежать стометровку - она готовилась не для этого. Плюс ко всему, если мы говорим про показания на датчике - не забываем, что тут весьма много переменных, и усилитель - лишь одна из них.

Если только очень заморочиться и привязать управление громкостью с рулевой колонки на управление громкостью с процессора.

Ехать в магазин автозвука и слушать. Благо, в ЕКБ таких организаций достаточно.

Тогда усилитель в мастерскую по ремонту, тут классика жанра - причин может быть множество, последствия - разными. Гадать на кофейной гуще нет смысла.

Пробовал местами Master и Slave менять? И в какой момент времени валится в защиту?

Видимо потому, что ты их перезарядил. Если замерял напряжение собранной секции и реально показало 20+вольт, причину ищи в источнике заряда. На моей памяти, у тито самозаряжательного эффекта не наблюдалось. А вообще, если расскажешь про ситуацию более подробно, думаю форумчанам будет любопытно почитать

Вопрос не про громкость, а про согласование уровней. Корректное согласование зачастую позволяет существенно снизить количество слышимых фонов.

Если на данный момент прокинута проводка под поканальное подключение - то смысла в мостах нету. Мы либо соединяем динамики последовательно, и получаем ту же мощность, либо соединяем параллельно, и получаем сгоревший усилитель. Конечно, если проводка на данный момент дрянь и будет меняться - достаточно будет прокинуть одну протяжку для последовательно-мостовой коммутации (смысл - в экономии и удобстве, не более того).

Весьма многогранный ответ. Попахивает восхитительной историей. Можно подробности?)

Если вопрос касаемо наличия - наверное, стоит всё таки обрисовать текущие варианты, доступные к приобретению. Всё таки при приобретении техники немаловажный момент - поддержка и сервис со стороны дилера. Плюс ко всему, немаловажно указать общий состав планируемой системы и понять её задачи.

Всё таки я бы порекомендовал попробовать подкинуть усилитель из заведомо не фонящей системы, лишней такая операция точно не будет, ну и как сказал Keyzi - прозвонить мультиком массу RCA выхода головного устройства на корпус, если звенит - значит всё впорядке, предохранитель живой, если тишина - значит стоит поставить перемычку, либо (в идеале) перепаять пред. Большой вопрос - на какой громкости ГУ производилось согласование уровней?

Данный усилитель при стартовом сопротивлении ниже 0.8 Ом ведёт себя весьма нестабильно, чаще всего - сгорает, если везет - то только выходной каскад. Я так понимаю, усилитель уже ремонтировался частными мастерами?