Виталик М

Малыш-Курган. Вы сейчас про что? Я не правильно дал формулу расчета балластного резистора параметрического стабилизатора или же неверны формулы расчета вых. мощности по осциллографу?

Это не очень верный подход. Стабилитрон выполняет свою функцию- держит свое напряжение. У стабилитрона есть ток стабилизации. Его задает балластный резистор. Вот питание вашего уся 31,2В. Стабилитрон на 15 Вольт. Задаем ток стабилитрона ну скажем 10мА. Какой при этих данных должен стоять балластный резистор? Элементарно. Из напряжения питания отнимаем напряжение стабилитрона и полученное делим на ток стаб. R=(31,2-15)/0,01=1620 Ом= 1,62кОм. Округляем 1,6кОм. Я стараюсь вести себя вежливо по отношению к местным форумчанам. ЗЫ Чем могу, тем помогу.

Я Вас не лечу, избавь Бог. Я лишь описал методику измерения мощности с помощью осциллографа. Думал, что Вы не в курсах про эту методу и данная информация будет для Вас полезна. Конечно, помню. Для этого эквивалент нагрузки нужно опускать в воду. Выбирать резистор нужно как можно мощнее. Можно использовать толстый нихромовый провод. Лично я в последнее время использую в качестве эквивалента нагрузки резистор от какого-то промышленного Французского оборудования мощностью 200 Вт, с перемещающимся по его рабочей длине ползунком. Погружаю его в пластмассовое ведро с водой (в банку 3 литра полностью не влазит). Замеры провожу сразу, пока вода не успела нагреться. Что значит "по моему"? Это не я придумал. Калькулятор в руки и в перед. Давайте так, для наглядности. Вам наверно известен такой трансформатор, как ТВК110-ЛМ. Он применяется в кадровой развертке Советских телевизоров. В давние времена радиолюбители делали маломощные регулируемые лабораторные блоки питания на основе этого транса. На одну из обмоток подавали 220 Вольт, а с другой снимали 14 Вольт. Стоп, о чем это я? Какие 14 Вольт? Если мерить осциллографом, то на вторичной обмотке даже и близко нет 14 Вольт. Там, судя по размаху синусоиду, все 40 Вольт!!! Но мы то не лохи и знаем, что осциллограф показывает амплитудное значение, а вольтметр измеряет действующее значение. Посчитаем? 40/2,828427=14,4Вольт. Все совпадает?

Это у Вас такой прикол? Мощность замеряется на эквиваленте нагрузки (резистор в банке с водой), а не потребляемая мощность ПН+УМЗЧ от источника питания. Если Вам известно сопротивление нагрузки и у Вас есть осциллограф- то вых. мощность можно определить как 2 пальца об асфальт. Допустим размах синусоиды на экране осциллографа составил 50 Вольт. Нагрузка у Вас, предположим, 4 Ом. Переводим амплитудное значение в действующее: 50Вольт делим на 2 умноженное на корень из двух (2 умноженное на корень из двух= 2,828427). Значит 50/2,828427=17,67767В. Это мы нашли действующее значение. Теперь действующее значение возводим в квадрат и делим на сопротивление эквивалента нагрузки: 17,67767^2/4= 312,5/4=78,125Вт. Грубо говоря 78 Вт.

Ребята, Вы упускаете некоторые нюансы, делая основной акцент на перемотку трансформатора. Возможно, помимо этого в ПНе нужно будет ставить еще в параллель полевым ключам дополнительные полевики или же заменить их на более мощные (ориентироваться на их даташит). При повышении вых. напряжения ПНа так же нужно обратить внимание на ОБР вых. диодов. Электролиты тоже по раб. напряжению не резиновые и должны быть выбраны с запасом (по напряжению). Еще нужно будет обязательно обратить внимание на даташит выходных транзисторов. Нужно пересчитать номинал резисторов в параметрических стабилизаторах. Возможно также нужно будет заменить эти резисторы на другие, с бОльшей рассеивающей мощностью. Все транзисторы должны удовлетворять рабочему напряжению. При увеличении питания УМ, а следовательно вых. мощности, теплоотвод (корпус усилителя) будет сильнее греться. Так же возможно, что некоторые дорожки печатной платы нужно будет "усилить" припоем или проводами. Не исключено, что при повышении U питания усилителя мощности, данный усилитель нельзя будет использовать на низкоомную нагрузку без принятия мер по "усилению" выходного каскада , т.е. использования соответствующих требованиям вых. транзисторов и соединении нескольких в параллель. Это основное, чем нельзя пренебрегать. Удачи.:hi:

Я с тобой, исходя из твоей манеры общения, буду на ТЫ. Веришь, нет, но я так и знал, что ты упомянешь про мертвое время. Чё, самому было не в мочь, решил уважаемого Старичка привлечь? Так ты, Дятел. Базара нет, я заблуждался не много в этом вопросе. Старичок меня поправил, я ему за это очень благодарен, в личке поблагодарил. Ты- всего лишь голимый теоретик, не больше не меньше. В свое время начитался грамотных и полезных книжек и тычешь этим всем здешним форумчанам. А они, в отличии от тебя, делают разные доработки, так сказать твики. Пусть не все у них правильно, но они делают, а не свистят в уши как ты, типа: "читайте книжки; чайники и т.д.) Один ты спец-писдец, правда всего лишь на словах. Я тебе уже говорил МЫ С ТОБОЙ РАЗНЫЕ. В моих глазах ты всего лишь сраный теоретик. Можешь опять старичку на меня поплакаться. Только он, в отличии от тебя, с людьми общается по- человечьи., а ты за своей бубной не следишь.

Ты к людям относись подобающим образом, с уважением, а не как к лохам и быдлам. А читая твои посты видно, что именно так ТЫ к ним (к людям) и относишься- поплевывая сверху в низ. Ты ОХЕРЕВШИЙ, СЛЕТЕВШИЙ С КАТУШЕК. ЗЫ. Хоть ты чё сейчас напиши в ответ моего сообщения- мне пофиг. Мне даже будет западло что либо тебе ответить или возразить. Будь проще, не будь говном.

А я вот закончил на днях свой очередной усь. Твики, конечно, хорошо (когда с умом), но когда все делается с нуля, своими руками- это гораздо лучше.:hi:

Да было бы тебе известно, что некоторые детали просто обязаны греться (по схеме так уже заложено) и они устанавливаются специально на теплоотводы (мощные выходные транзисторы), а некоторые детали стоят просто на плате и они греются (на пример стабилитроны их балластные резисторы и т.д). Они и должны греться. Но есть детали, нагрев которых может говорить о том, что где-то в обвязке что-то не в порядке. Вот почему я написал это: А тут вообще бред По этому не надо пальцем тыкать в небо, гадать на какашках и тупо утверждать в неисправности операц. усилителей в преде. А автору вопроса лучше взять измерительные приборы и воспользоваться ими (если есть опыт). Если же таких навыков нет, то советую обратиться в ремонтную мастерскую.

Дружок, начнем с того, что конденсат бывает не только в зимнее время года, а так же в весеннее, летнее и осеннее. Туман- в машине конденсат, дождь, снег- опять конденсат. Утро/вечер- опять же, конденсат. Машина- это такая вещь: постоит- все остынет, заведешь- перепад температуры, что в последствии ведет к тому- же конденсату. Что значит "всё работает"? Не обязательно, что виноват пред, хотя я этого не отрицаю. Но возможно, что не работает УМ. Лично у меня был не много похожий случай, в котором был непропай. Приехали осенью на рыбалку с ночевкой, на следующий день отказался работать один канал. Под лупой нашел места плохой пайки, пропаял и все стало зер гут.

Спрашивается, НАХЕРА? От мороза там все загрязнилось или окислилось? А тут вообще бред Отдайте усь в ремонт. Там грамотные люди разберутся, откуда яйца.

Значит так проверял или такой "спец". Чудес не бывает.

Чем меньше сопротивление нагрузки (динамика)- тем тяжелее "трудиться" усилителю. ЛЮБОМУ.

Да. При почти 3-х кратном увеличении напряжения Ваши транзисторы, мягко говоря, чувствуют себя ужасно. Таким "тюнингом" вы свели на нет надежность усилителя в целом. В усилителе стоят стабилизаторы напряжения +-15 вольт для питания микросхем ОУ (чаще всего параллельные параметрические, но бывают и последовательные). Так вот, при Вашем 3-х кратном увеличении напряжения увеличился и ток через балластные резисторы стабилизаторов. Из за этого стабилитроны будут очень сильно греться, а потом... По этому при изменении напряжения в разы нужно пересчитать номиналы балластного резистора стабилизатора. Чтобы было более понятно, о чем я веду речь, приведу схему "Лады". Разницы нет, что это Лада, главное понять принцип работы. В данном случае параметрические стабилизаторы расположены на схеме усилителя мощности. Я их обвел красным. Для улучшения звука я бы заменил электролитические конденсаторы на пленочные (те, что обвел синим). Правда, если Вы будете использовать усилитель на саб, то особой разницы в замене этих электролитов на пленку не заметите. Чем больше емкость этих кондюков (не до фанатизма), тем лучше это скажется на пропускании нижней границы НЧ. На схеме указал синими кружками. Чтобы поднять ток покоя, нужно подобрать номинал резисторов R156 и R256 соответственно каждому каналу. Обвел в желтый кружок. При этом транзисторы Q107 и Q207 (на схеме желтые стрелочки) должны располагаться на теплоотводе, к которым крепятся выходные транзисторы, т.е. иметь тепловой контакт. Ток покоя выставить в пределах 50-60мА (больше нет смысла, т.к. корпус усилителя начнет сильно греться). Контролировать можно мультиметром на эмиттерных резисторах вых. транзисторов (потом по закону Ома посчитать). http://s017.radikal.ru/i413/1110/ef/673a965f6a1d.jpg :hi:

Все гораздо проще. Моя специальность связана с машинами (устанавливаю сигнализации, музон и т.д. на авто). Один из моих начальников помешан на всяких самодельных конструкциях. У него есть какой-то знакомый, который (или которому) делает самодельные бытовые и автомобильные усилители. Вот они друг перед другом постоянно меряются писюльками Такой уж у них прикол. ЗЫ. Вот, что осталось от Шушурина (слева).