CreaLED

Вообще никак? :(

Нюанс в том, что у меня пятнаха [emoji4]

Совершенно верно, седан. Дин и порт в салон при откинутых сидушках. Про экспо, это вопрос второстепенный. Стрельнуть надо для начала. Литраж бы подсказать и параметры порта :)

Просьба, кто имеет опыт с этим экземпляром прайда, поделиться опытом. Есть ограничения по размеру и конструктиву короба Ширина - 700 мм Высота - 440 мм Глубина предельно 650 В таком конфиге выходит 200 литров грязными. Я ровно дышу к ветру, прайду и всем сабам способным его создать, мне больше по душе добрый панч и чёткость, но друг приобрёл и теперь листы 21 мм фанеры ждут реза [emoji4] Программы на выстрел в 47 гц выдают какую-то дичь, типа коробок на 110 литров, порт 200 на 350. Шевелить его будет А 5500-ый. С питанием все прекрасно. Ниже 13.8 усь не увидит. Буду признателен за советы по делу. На повседнев есть мысль сделать экспо. Если есть предложения по ним, с удовольствием выслушаю. Спасибо!!!

Крути гейны на минимум и преобразователь на максимум. Только так. Если машина с каншиной, может где кабель параллельно лежит. Вообще фон с головы через конвертер - это чуть ли не норма. Я решил эту проблему покупкой процессора с высокоуровневым входом.

Это относительные понятия и во многом зависят от предпочтений. Я занимаюсь электроакустикой уже почти 20 лет и могу сказать одно, в чистовых испытаниях, когда испытатель не знает какой источник звука слушает - они ошибались в 6 случаях из 10. Это уже объясняет многое. Любого sq-ушника стошнит от мысли процессора в тракте, потратив не один десяток часов я настроил систему и знакомый фанат sq глазам не поверил когда я ему показал проц и то, что на выходах стояли киксовые уси и миды были урал нео с пищами мдлаб. Поэтому я скептически отношусь к соплям про музыкальность. Система либо настроена, либо нет. Искажения минимальные или нет. Все остальное личные вкусы и особенности ушей с репертуаром. А когда про качество начинают петь диферамбы любители ветра, это просто рука лицо. :)

Преобразователь стоит у головы или у усилителя?

Если всеж переступишь через себя и найдёшь приличный б/у, присмотрись к 1.900 или 1.1000. Хорошие уси за разумные деньги :) Будет запас мощности. Вдруг станет мало и саб сменишь :)

Две протяжки от батареи желательны. Качество же хочется? Тяни два кабеля плюс/минус. На плюс ставь предохранитель минимум на 100А как можно ближе к клемме аккумулятора. Это пред защищающий твой кабель. Кабель лучше не ниже 4ga. Смотри внимательно на состав жил - омедненный алюминий - это зло. В магазинах электрики всегда можно купить отечественный медный кабель за разумные деньги. Если есть бюджет - бери брендовые кабели. Если в системе не один усь, то кабели заводи в дистрибьютер/делитель с индивидуальными предохранителями. На каждый усь свой пред по рекомендации производителя. Если на усе уже есть бортовые преды - то это лишнее. Если упор на качество, то питание должно быть с запасом. Все усилители класса D экономичны и обладают высоким КПД, но из-за особенности схемотехники, их импульсный выходной каскад, начинает вместо гладкого синуса выдавать прямоугольные ступени при присадках напряжения. Это нарушает нормальную работу саба и может привести к перегреву катушки. Но это если жарить в шишку громкость, в повседневе достаточно штатной батареи с нормальными протяжками кабелей. Для красоты и защиты изоляции кабели питания засунь в плетёную полипропиленовую защиту(на сленге "змея")

Я вступил в беседу, когда уже во всю обсуждали питание. Раз автор спросил - я ответил. Мое мнение - там где начинается нештатный автозвук, штатной батарее делать нечего.

Здесь хоть кто-то кроме меня инструкции читает к токовым вилкам? :) Везде написано: Не производить измерения более 6-10 секунд на аккумуляторах ёмкостью до 100Ач. Я описал задачу проверить аккумулятор на живость, а не устроить ему стресс тест. 5 секунд более чем достаточно. Один фиг, 99% батарей недозаряжены. Зачем их насиловать?

К сожалению только с компьютера через wi-fi. С крутилками выбор огромен в этом бюджете. 1.600 хороший стабильный усь за свои деньги с честными параметрами по заявке. Требователен к питанию. Пионер не пытал, не скажу остальные в одном качественном сегменте. Урал самый бюджетный. Здесь не любят кикс и урал :) Вопрос и ответ про них всегда натолкнется на штыки :)

Я клещами тарированными мерил в динамическую нагрузку на синусах. В резисторы ток больше процентов на 40% Вообще мое мнение замеры в резисторы - это прогноз погоды на луне.

И забыл. Если покупали батарею зимой, перед всеми процедурами ее надо прогреть естественным путём до комнатной температуры. Идеальная температура для восстановления 20-25 градусов.

И делать это все в проветриваемом помещении. У кислоты без штуцера вентиляции лучше выкрутить слегка пробки.

Кальциевые батареи надо гонять напряжением вплоть до 16,5 вольт. Но ток ниже, процентов 7-8 от ёмкости.

Постараюсь кратко описать процесс. Если аккум типа живой и якобы заряженный то обычная простейшая вилка типа http://www.ulmart.ru/goods/3426103 даст представление о его жизнеспособности. Если аккум в течении 5 секунд показал паление напряжения не ниже 9 вольт он живой и просто его надо дозарядить. 100% заряженный даст не ниже 11 вольт. Заряженные батареи ёмкостью от 75 Ач не проседают ниже 11,5 Время замера 5 секунд. Желательно не более. Это стресс для батареи. Не путайте с динамической нагрузкой от уся. Там ток импульсный. Вилка даёт постоянный. Итак убедились, клиент жив. Теперь его надо восстановить. Я использую зарядное Орион Вымпел 55 http://www.ulmart.ru/goods/3716134 Оно выглядит примитивно, но одно из лучших по функционалу. Позволит полноценно реанимировать батареи до 200ач. Сначала подключаем зарядное, ограничиваем ток значением 10% от ёмкости (например 75 Ач - 7, 5 ампер.) напряжение выставляем 14,4 для кислоты, 14,6 для АГМ и 14.8 для геля. Зарядное сначала даст полный ток, потом ток снизится вплоть до 0,3 А. Даём батарее постоять так пару суток. После программируем импульсный заряд. Ток опять 10% ёмкости, импульс 3-5 секунды, пауза 3-5 секунды. Напряжение 14,6-14.8-15.0 (кислота, АГМ, гель) И гоняем так часов 10 минимум для 55 Ач и пропорционально для большей ёмкости. Это десульфирует пластины. После батарея ставится ещё на сутки минимум под напряжение номинала (14.2, 14.4, 14.6)и ток 0,3 А. Я так их держу пока не надоест. Она может хоть вечно стоять так. Все батарея 100% восстановлена. Проверка вилкой это подтвердит.

Я когда осциллограф купил сильно разуверился во многих именитых усях. Меня тут закидают ссаными тряпками, но квадратят все без исключения на заявленных мощностях в притык. Чем их не корми. А если нет заявки официальной в 0,5 и ниже, то гарантированно будет лупить квадратом. Поэтому с матом всем кто приходит и ноет на 150+ хочу, говорю ПИТАНИЕ И ЕЩЁ РАЗ ПИТАНИЕ. Потом приходи :)

В 0,5 ома он будет жрать 130+ ампер в шишку. Если просядет начнёт квадратить. Питание какое?

Оптиму не так просто и убить :) если она не повреждена механически, даже высаженная в ноль в 99% восстанавливается полностью. Друг так 66 Ач синюю купил за 4000. Ноль был на клеммах. Думали все. Но 3 дня током 0,5 А и потом стандартный цикл десульфации с импульсным зарядом и она под вилкой 100А показала 12.2 :) уже полгода полет нормальный. У них гарантийный срок хранения на складе 10 лет. Срок службы от 20 лет. Весьма прогрессивная батарея. Единственно, она любит напряжение чуть выше нормы. Ей хорошо при 14.8 на борту под геной. Но и на 14.2 не мучается. Просто раз в год надо будет зарядить до полной хорошим зарядником. Насчёт плит не знаю... не та у плит задача. Они проектируются под буферное питание. Когда ток 20-40 А но продолжительный. На большем токе они начинают греть внутренние перемычки. Не рассчитаны они на это. Если плиты ставить в систему, то только в количестве. И опять же - буферные батареи любят напряжение от 14.6 до 15.

Посмотри кикс SC600.1 Ставил таких уже раз пять. Хорошо работают и удобно настраиваются с компа.

Это их основной косяк. 20 кусков цена кусается. Но я на авито нашёл легко батарею 2015 года выпуска, приехал с вилкой, проверил, дома зарядил ее малым током и напряжением 14.8 в течении 48 часов. Два 4-х канальных уся киксы(пищалки, середина фронт - тыл) и моноблок 600-ый. в 2 десятки в 2 ом. На выключенном двигателе 20 мин в шишку просада ниже 12.4 вольта нет. Купил на авито за 8500. Вторую купил уже чуть дороже, за 10000 но тоже живая как новая. Просто многие не понимают, недозаряженный аккумулятор ведёт себя как сильно уставший. Его просто надо правильно зарядить на 100% чаще всего.

Бас должен быть и точка.

Купи оптиму желтую и забудь весь этот гимморой. Но имей введу, они сантиметра на 2.5 выше обычных батарей. Надо проверить, что есть место сверху. Ну в край положить оптиму боком. Их можно юзать хоть вверх ногами.

Курил долго матчасть по свинцовым батареям. Прикупил в итоге зарядник орион-вымпел 55 и взял старенькую AGM батарейку, выпуска 2010 года, напряжение на момент восстановления 2 вольта. Прогнал ее всеми режимами от десульфации до импульсного заряда. Разрядник в imax б6(оригинал) показал 100 восстановление ёмкости. Если батарея не кипела и не повреждена физически, ее можно восстановить. Электрохимические процессы в ней обратимы. Если в Питере есть у кого уставший сильно AGM или чисто гель, привозите, я оттестю алгоритм реанимации, вам бонусом восстановленная батарея. Батарея должна быть чистая и иметь минимальное остаточное напряжение. Если батарею долбанули и у неё замкнуло банку - это не лечится. И кстати у меня две оптимы желтые 75, живут без проблем и вертели они любую кислоту и буферные AGM. Жизнь научила - не экономить на питании. [emoji4]