professor914444

Уважаемый Yauhen, есть вопросы про экспо-порт: возможно ли использование в качестве образующей простой круг(сферу и тому подобное). допустим берем круг, режем пополам, и затем делаем фиксированную ширину порта, а настройку подбирать сближением-раздвижением "полукругов". и второе возможна реализация дважды эксп-порта? все выше написанное относится к "прямоугольным" портам. пытался несколько раз сделать экспо-порт из Вашей программы, косяк всегда получался на концах порта, сильно острые углы на концах, фанеру загнуть практически нереально! по этому более удобно было бы использование в качестве образующей простой круг. Такие порты вообще реализуемы? Как будет зависеть частота настройки от изменения диаметра круга, при неизменной ширине порта и неизменном расстоянии в "самой узкой части порта"?

:good:

Я читаю тут много дельного уже высказали... Только забыли сказать про то, что русский человек никогда не стремился к простоте... Тут возникла тема про окупаемость щас расскажу: Выше упомянутый fusion fbs-602, был куплен за 2000 руб, после несложного твика мне за него сейчас предлагают 4500 руб, на детали я потратил около 1000руб. Да, многие не дружат с паяльником, мне допустим не в лом что то сделать, даже интересно... Так же было сказано про "+2500 мастеру за работу", что тут сказать, сейчас много "всяких" развелось, я тут сегодня пошел по СЦ, решил узнать смогут ли такое повторить, 9 контр не согласились делать, потому что им не выгодно, много времени уходит, 3 конторы согласились, но не хотят давать гарантию на проделанные работы, на туже пайку(здесь сразу понятно что неграмотные), еще 2 конторы согласились если я им предоставлю схему твика(здесь тоже понятно хотят заработать денег впоследствии), ну и последние 2 конторы согласились сделать такой твик, если им предоставить все детали и хотя бы план "по замене", не схему!(здесь уже чувствуется профессионализмом запахло), и одна из этих двух последних контор даже готова дать гарантию на пайку и проделанные работы! Во всех случаях конкретная цена не обозначена! У меня нет такого чтобы купил, через пол года продал, я смотрю еще дальше: нужно ли мне это вообще и есть ли потенциал для дальнейшего совершенствования... После того когда все соки выжаты, тут уже можно и продать.

Полностью с вами согласен!

Ты прав, но твик 1000-ка оттестили не раз! Тут дело в другом. Очень грубо говоря 1000-к это копия уже чего то... только очень плохая копия с г* деталями! От стандарта осталось примерно 70% уся. Рядовой пользователь может и не будет, но грамотный человек в СЦ(каких мало) может это сделать... Вспомните легендарный РФ 4000.1.... его твикали почти сразу после покупки и производитель не скрывал что в нем есть косяки, а люди покупали, потому что есть большая база потенциала! так и здесь...

Всем поклонникам :biggrin:"НАСТОЯЩЕГО КИТАЙСКОГО БАСА":biggrin: Важная информация по QS 1.1000: 1) Если хотите чтоб по блок питания нормально работал, не скупитесь замените г* тразисторы на IRF3205(одни из лучших) это как минимум. 2) Проверьте состояние прокладки между всеми транзисторами, диодами и корпусом! трещин быть не должно! если есть вырезаем этот участок и меняем или полностью... 3)После пункта 1 и 2 не менее главное увеличить емкость на выходе БП, место в корпусе есть! также увеличить время разгона на ШИМ м/с, путем увеличения емкости задающего конденсатора, что бы ударный ток при включении уся при разряженных кондерах был меньше! 4) Кроссовер/пред-усилитель выкиньте вообще от туда! О каком качестве звука может идти речь, когда в нем нет ни одного пленочного конденсатора? все проходные конденсаторы керамика, а микрофонный эффект никто не отменял!(даже в моем твикнутом fusion fbs-602 до твика не было ни одного керамического кондера в кроссовере! при цене 2000 руб.) Если у вас нормальное ГУ, то можно сделать в усилителе только входной пред-усилитель на TL071(072) как минимум! Даже ничего не делая с пунктами 1,2,3, после такой кастрации можно добиться приемлемого кач-ва звучания. Это проверено лично! на личном опыте ремонта QS 1.900 и QS 1.1000! сейчас я точно знаю что эти два владельца безумно счастливы! тысячник посетил до меня не один СЦ! 5)Защиты от постоянного напряжения на выходе усилителя там почти нет! она только подает сигнал на ШИМ м/с, и то не важный! при подаче постоянного напряжения на вход ум, он "уходил в защиту" при 5,3в(это для 900-го), а 1000-к вообще не ушел в защиту при подачи на выход 12в! теперь перечитайте при нагрузке в 0,5 Ом сгорит один транзистор, а там напруга порядка 50-70В! Что с дином будет? вот вот! нормальная защита срабатывает при 1-3в на выходе! лечится установкой внутри корпуса уся несколько реле на 30-40А, контакты в параллель, схем в гугле множество! 6) очень сильно загрублена защита по току! требуется настройка! Если все это учесть и исправить, то можно получить вполне нормальный усилитель за такую смешную цену! цена вложений около 1500-2500 руб. Если его средняя цена 12-13 кило рублей, и прибавить еще 2,5 кило рубля = 14-15,5 кило рублей! И это копейки за 3кВт мощности! Блок питания там 4,3кВт, но полную мощность ему не дают развить: малое количество силовых транзисторов и силовые клеммы! Это сугубо мои замечания из опыта! Скоро стану обладателем 1000-ка, после 3-х месяцев эксплуатации твикну его, отчет будет в отдельной теме!

LCD BASS METER в ЛИПЕЦКЕ! Прибор супер, нареканий по качеству работы/сборки нет!

Кирил, а то вы используйте в качестве измерителя тока? токовый шунт или "железо" с датчиком холла... Я предпочитаю ТТ на датчике холла... И вам советую.... Сейчас реализую проект измерителя тока на "железе" с датчиком холла и стрелками как у SMD...

А я себе MO-12S х4 заказал :biggrin:

в понедельник буду заказывать басс метр,когда придет, тогда и выясню, на какой частоте рез.....

А я забыл, что z15 подорожала..... мошки у нас по 3500..... хоть прям у тебя заказывай...... а в Тамбове это в каком магазине? можешь в личку написать?

Авто калина хэтчбек. z15 боюсь сжечь киксами в мост...... жалко будет, плакать буду..... машина заржавеет..... Я хотел мошки заталкать в БП-4..... музыкально не будет конечно же.... кто что может сказать про частоту реза в калине хатчбек? я тут слышал около 47Гц......

Как думайте: за 150+ на такой связке шагнуть можно?

Качать также china-усилителем Kicx QS-1.1000 возможно даже х2 Понимающий человек

Интересует ваше мнение что лучше взять Sundown z15 х1, или Mystery MO-12S х4? по цене почти разницы нет. Я больше склоняюсь к MO-12S х4, в БП4 их с портом на 45-55Гц, возможно даже в фазик 100л с портом 32-45Гц. БП4 две камеры ЗЯ по 25-30л, а с фазиком которая 60-80л. Ну а z15 только в ФИ, но я не знаю хватит ли 100л?

Вот разживусь средствами, закажу по 0,5-1м и проведу тесты.....

На этом и многих других форумах люди писали что машина все таки возгорается, если предов нет, или они не правильно выбраны и т.д... Суть теста в том, чтобы показать какая изоляция менее подвержена горению при КЗ. Если ТЕБЕ этот тест не говори не о чем, то ИЗВИНИ. Но он не псу под хвост, по моему мнению. Сейчас много марок кабелей с различной изоляцией. Может Ты хочешь в свою машину поставить какой нибудь супер кабель, типа самозатухаюший-полиэтилен, желаю удачи..... Вот еще охота с забугорными брендовыми кабелями поиграться....

Так уж и быть, еще раз расскажу про КГ и ПВ. провод КГ:изоляция резина, жила - медь провод ПВ: изоляция поливинилхлорид, жила - медь. Тестил на работе оба кабеля, сечением от 16 до 75 кв.мм. Фото и видео к сожалению нет. И так, как тестили: берем отрезок провода длиной 1м., болтами М10 зажимаем между двумя медными шинами(с каждой стороны), сечение шин 400 кв.мм., все это дело подключаем к двухфазному трансформатору мощностью 63кВт, через выпрямительный мост на 3000А, даем запредельный ток для кабеля, регулировка осуществляется со стороны питающего напряжения 380В, с помощью тиристорного регулятора с кучей систем защиты, выравнивания, ограничения, сглаживания и т.д. Начнем(коротко): Этап 1. Кабель КГ - даем ток, изоляция начинает возгораться, в ход идет огнетушитель, зрелище не из приятных. Кабель ВП3 - даем ток, изоляция пустила немного дыма и тихонько стекла с жилы без возгорания! В обоих случаях жила прогревалась до начала покраснения. Этап2: пробуем принудительно поджигать кабель. Тут все не однозначно: некоторые экземпляры кабелей ПВ3 немного погорели в смысле изоляция, (видимо заводы по выпуску разные), кабель КГ устойчиво горел, хоть нового выпуска, хоть старого. Этап 3: пробуем тоже самое что в этапе 1, только одеваем нашу любимую гофру: кабель КГ начал фыркать, в итоге опять загорелся и зажег гофру! - Потребовался огнетушитель! ПВ3+гофра опять просто стекли на пол. Дальше думайте САМИ, что ВЫ хотите поставить СЕБЕ в машину! Тест проводился в середине 2010 года.... Постараюсь повторить эксперимент с фото/видео отчетом, но сейчас с кабелями туговато...

Это почему? Я же писал про замеры падения напряжения на соединении с кузовом. К тому же я не смог ПВ3-35 присоединить к клемме, наконечников нет таких...

85А-генератора хватит заряжать 95 кислоту и более, вопрос только времени заряда.....

Решил создать тему фото-отчет, про то как можно без особых денежных вложений форсировать питание... Начну с того, что Я не сторонник: кабеля КГ(в одной теме уже писал почему), контактных паст и дорогих china-прибамбасов: типа делителей питания(с цифр. вольтметрами и без), клемм (с цифр. вольтметрами и без) и др... Начнем: Всеми излюбленная масса на фото клемма "-" акб, масса на кузов и усилитель(у Меня ArtSound XD1204). Авто ЛАДА КАЛИНА. И так, ФОРСИРУЕМ! Провода ПВ3-16, присоединены к клемме с помощью наконечников ТМЛ-16-6, на кузов ТМЛ-35-8. Опрессованы гидравлическим прессом ПГР-70. Падение напряжения на соединениях при токе 37А: Клемма@акб-клемма=0,5мВ клемма-наконечник=1,02мВ наконечник-провод(каждый, измерение через 2см от наконечника)=1,08мВ Отходящий провод к усилителю ПВ3-35 в гофре, усилитель под водительским сидением, длина проводов +/- до усилителя по 2,5м. Падение напряжения на соединениях при токе 37А: провода приходящие с клеммы-наконечник приходящий=1,2мВ наконечник приходящий-кузов=3мВ(измерялось отдельно при токе 41А) наконечник приходящий-наконечник отходящий=2мВ наконечник отходящий-провод на усилитель=0,8мВ Далее "+" Провода так же ПВ3-16, присоединены к клемме с помощью наконечников ТМЛ-16-6, и так же опрессованы гидравлическим прессом ПГР-70. Падение напряжения на соединениях при токе 37А: Клемма@акб-клемма=0,29мВ клемма-наконечник=1,03мВ наконечник-провод(каждый, измерение через 2см от наконечника)=1,062мВ. Чуть не забыл, самое главное "Г**НО" пока в моей системе питания это колба с предом на 80А от мега фирмы Mystery! Меди,латуни нет ВОВСЕ, только железо покрытое неизвестно чем! Скоро на замену к нему придет предохранитель типа ALN, на 80А. Теперь ВНИМАНИЕ! падение напряжения на предохранителе+колба при токе 35А = 0,17В Общее фото АКБ+провода: Сильно не судите АКБ родной, нулевый с TOYOTA AVENSIS, достался на халяву, мой как раз в этот день сдох с честью, проработав верным током и напряжением 4 года http://professor914444.users.photofile.ru/photo/professor914444/200760181/xlarge/210739320.jpg http://professor914444.users.photofile.ru/photo/professor914444/200760181/xlarge/210739323.jpg И так, теперь и ВЫ знаете как со стоковых клемм можно выжать побольше, чем обычно.... Дальнейшее повышение тока потребления вызовет соответствующие потери на соединениях, и ограничены сечением проводов, наконечников, клемм. В своем городе мне не удалось найти наконечники под ПВ3-25, 35 ,50 под болт М6, везде только М8 и более, если Вы сможете найти такие, или под заказ, то можете выжать еще со стоковых клемм... Чуть не забыл, длина проводов "-" 2х25см, а "+" 2х35см. На вскидку - на 2хПВ3-16 можно выжать ампер 100, с разумными потерями, если сократить "+" провода до минимума, где вы можете их подключить к предохранителю! Если ВЫ сторонник покупных, навороченных клемм под простенькую аудио систему - дело ВАШЕ! Здесь БЮДЖЕТНЫЙ вариант! Скоро продолжение..........

1. Померяй между проводом "+" с гены (прокали его возле клеммы щупом мультиметра) и самой клеммой "+" может у тебя плохо зажат провод в клемме... 2. смотри минус, я выше писал что, где,как и почему... (померяй между клеммой "-" акб и кузовом, и между корпусом двигателя и клеммы "-" акб)

Где ты видел такое? Где штатный минус тОлстый? Работал в автосервисе есть обширный опыт. Куда прикручивается минус с АКБ? Ответ: тонюсенький проводок(~2,5-4 мм.кв) на кузов, на двигатель прикручивается основной тОлстый провод (~16 мм.кв). Если вы владелец машины отечественного автопрома, то вы должны знать, что тОлстый провод прикручен под болт к термостату! да еще через гайку, шайбу, прокладку и др... Вот вам и хОроший контакт! Там нагрев - расширение, остыл - сузился.... А рабочая температура инжекторного двигателя под 98-100 град. Представьте себе что будет с проводом и наконечником? МАшины не раз приезжали с такой проблемой, зажигание есть, а стартер не крутит! Первое и самое первое: купили машину(или она уже есть) - пересаживаем тОлстый провод ближе к стартеру прям под болт крепления стартера, если длина позволяет, на крайняк под болт кпп, поедете в сервис..... ууу... как минимум 300-500руб. отдадите за "пересадку". Второе после первого: тонюсенький проводок на кузов - выкидываем, а туда делаем так: два провода ПВ3-16(я не сторонник КГ), опресовываем с одной стороны по наконечнику ТМЛ-16-6(ТМЛ!), садим к клемме минус(там есть два болта, если у вас только не хомуты..), другие два конца в один наконечник ТМЛ-35-8, и на штатный болт к корпусу авто. Все! 50-60см провода+наконечники ~70-100руб. проблемы с массой навечно решены!(проверено у самого такое стоит на калине, фото позже). Здесь полностью согласен! Но инженеров-электриков автоваза сильно не губите, там без них еще подразделений о-го-го, кто все упрощает! Плюс с генератора поменять можно(не скажу что нужно, ниже почему) более 25 мм.кв это издевательство! гена настолько хрупкий, что правильно тут писал человек: сломало, замкнуло, сгорело.. Просадки от проводов... Для справки из личного опыта: когда заводишь машину, по меряй сколько у тебя просадка по -/+. У меня относительно клеммы "-"(клеммы!) и корпуса стартера пик 0,22В!, на плюсе, относительно клеммы "+"(клеммы!) и болта стартера "+" - 0,15В! - это идеально по моему убеждению! с учетом проводов 16мм.кв, их длинны, и мощи стартера почти 1кВт(когда заторможенный в десятки раз больше...) Теперь почему толстые провода не к чему... Родной гена (ну скажем среднестатистически 85-90А) - откуда такой ток там выжмешь? Там диоды в импульсе мах 100А. В импульсе! обмоточка там какая? мм? даже с учетом того что она трехфазная..... А железа там много(в смысле площадь магнитопровода)? Так можно до бесконечности разводить беседы... про гену... эти 85А можно получить, если охлаждать гену до 25 град. и поддерживать его температуру... Железо(магнитопровод) меняет свои магнитные свойства, а медь свое сопротивление... так что не надо насиловать генератор!:wacko2: lesorub23rus, критикую не только Вас