igor84

Если нужно чтобы постоянно генератор работал, надо подать + на провод возбуждения генератора. Там идет два провода тонких на колодку генератора. Один из них возбуждение, на нем напряжение появляется когда фары включаешь и т.д. Можно мультиком поглядеть.

А сколько же напруга на нем будет? https://www.dcpowerinc.com/fit/Cadillac~Escalade~2011~6.2L-V8/8302-270-xp.html#tab-alternator_performance_sheet это заявка производителя, я только на пол вольта ошибся, там тест при 14В.

Физика какая то у вас странная. Ток идет с генераора пока общее напряжени не упало ниже ЭДС батареи, это около 13 в. Когда напруга падает ниже ток отдают еще и аккумы. Мощность которую гена забирает у движка это 14.5Вх270А/0.6=6.525 кВт. Здесь 0.6 это КПД генератора. На низких оборотах это половина а то и больше мощности движка. Поэтому гена сильно тормозит движок.

Можно второй скар в мост добавить. С коробом что пробовал делать? С объемом, длиной трубы играл?

Восемнаха без проблем влезет в приору. У меня две т15 в багажнике были. 180 литров чистыми найдешь свободно.

В двенашке свободно набирали 200 чистого. По поводу rms на повседнев нужно понимать что важен термальный предел. В пике конечно стрельнуть с большей мощи сможешь больше, но в долговременном режиме врятли.

Вот и получается что не влезет в четырке 180 чистого.

У меня в 180 литрах две Тэшки стояли, было норм, играло широко и низ и верх. Но вот будет ли в четырке 180 чистых?

Проходил я такой этап, разница 115 и 80 была довольно заметной. На старт вольт смысла после 115 переходить не вижу. Нужно или второй ставить, если машина позволяет. Или брать DC но это уже другой бюджет.

Я бы сначала, померял просад и зарядил аккумы, может этого уже достаточно. Если это не спасает, то гейн по чуть чуть уменьшать - естественно рез будет падать. А по поводу увеличения сопротивления, можно конечно попробовать резистор самодельный сделать их нихрома например на 0.1 Ом а может и больше, но рез от этого тоже падать будет.

Вот как раз были 2 т15 в 0,35 от скара 4500. Эти сабы играют очень широко. У меня играли и низы и верха, мне очень понравились. Поэтому в этом бюджете я за Т15

Грелась сильно. Но я быстро на даф 5001 ее сменил, ну а после уже скар 4500 поставил.

Была у меня как то давно олимпия в 0.5 качала два драга 258.1. Вторую докупишь и разницы не заметишь ну может пол децибела прибавится, но и с размещением проблем добавит. А на скар поменяешь децибела 3 добавишь. Ну а с местом это да если уси на фронт большие то на короб мешьше объема останется.

Бери S. Одна катуха 3 дюйма будет греться в 0.5 от олимпии. А на S запас будет, не будешь думать какие треки сколько слушать можно. Мост олимпий в 2 ома отдаст примерно столько же сколько одна в 0.5. Поэтому лучше продай олимпию и возьми например скар 4500 бу. Но тогда лучшк к 2 пятнахам бб склониться в багажнике 200 чистых сможешь свободно набрать. Мощи больше протянут. Но там и гену надо менять на ампер 300.

Вообще параметры Тиля Смолла стоит рассматривать только вместе, резонансная частота это один из них. А КПД зависит, от этих параметров, от объема ящика, от порта и от его настройки а так же от машины в которую ты поставишь.

В теории чем больше объем порта тем выше добротность и сильнее отдача в районе настройки порта, можно в том же бассбаксе посмотреть. Я проводил эксперименты на практике, на двух пятнахах, объем порта делал от 20 до 40 литров, натройку проверял по минимальному ходу. Результаты совпали с теорией, с портом 40 литров на частоте настройки порта рез был больше на 1 дБ, при этом явного горбления как здесь пишут не было, разница в минус началась где то после 50 Гц и то было где то 0,3дБ, при настройке 32 Гц. Кстати в том же басс боксе говорится, если почитать инструкцию о том что чем длиннее порт чем сильнее сказывается эффект ЧВ, т.е порт надо насраивать выше чем мальнький, чтобы выйте на ту же реальную настройку, на практике это так же подтвердилось. Т.е например сделали порт с расчетной настройкой 35 Гц объем 20л реальная вышла 32 Гц, если сделать порт на 40л то целится нужно в 37Гц реальная опять выйдет 32Гц.

Колечко стоит на минусовом от аккума, от колечка идут тонкие провода - это и есть датчик тока. Я себе гену на ДЦ поменял. На штатный ген идут помимо силового плюса, два провода, один из них отвечает за возбуждение, а другой за контроль, что напруга на гене есть. Так что по идее надо вместо того что на возбуждение идет, кинуть плюс на гену, чтобы он появлялся когда включено зажигание. На ДС я так и сделал.

Копать не надо никуда. Так работает система зарядки, на минусе есть датчик тока. Когда появляются потребителм включается гена. Когда аккум заряжен и потребителей нет гена выключен.

Аргумент очень прост. Охлаждение зависит от площади поверхности катухи, и от то на какой клей она мотана. Мне попадалось всего два варианта, китай - как правило черный лак, при нагреве пахнет эбокситкой, держит мало мощи и американская - держит много. RMS у обоих динов одинакова была заявлена, но с американской держал раза в 1.5 мощи больше.

На сколько я понял у вв и т разные катушки. Но вообще ВВ тоже норм.

Можно и Т-шки взять, у меня пару Т15 в 0,35 от скара были, но лучше брать 4 дюйма катухи, особенно если на низы, будет запас по термальной выносливости.

Тут и думать нечего, бери С-ки от Прайда.

Если без гура и кондея, то нормально все там, у меня стояли. если есть гур, то второй генер если только сзади движка ставить, посмотри как там с местом, есть ли куда на движок крепление ставить, а ремень почти любой длины можешь заказать. Но гемора много будет.

Вари крепление и подключай, если место позволяет. Проблем никаких не будет.

Продано