Ampservice

1 - На саб усилки нельзя прикручивать, гибнут они от этого довольно быстро. Тем более это ещё и весьма неудобно, если иногда саб снимать надо. 2 - Усилок желательно ставить в положении "стоя, рёбрами вертикально". 3 - Этот усилок совсем не для саба, никакого.

Анл - норм. Тогда проверить все клеммы, возможно заземление неудачное. Замерить напряжение прямо на клеммах усилка до момента отключения. Если это не от перегрева.

Предохранитель на питание какого типа поставлен?

Самое лучшее - ничего не трогать, целее будет.

Копать в сторону отправки в гарантийный/платный сервис…

Управление приходит от самого усилка. На светодиод (не лампу) через 1 кОм встроенный (+ 68 Ом в самомм регуляторе на всякий случай) приходит или - 13 или + 13 В. Светодиод светит только в одной полярности.

Это не регулятор мощности, а внешний регулятор гейна. Если без подключения регулятора тоже играет плохо - то в ремонт усилок или саб.

"Меццо" - бывший "1,2К", он вполне даёт честные 1000 -1200 Вт на 1 Ом. Понятно, что мощнее почти всегда лучше, но тут есть ограничение бюджета.

Если новый Меццо (с двумя отдельными RCA-разъёмами для мастер/слейв) - то можно, а если Меццо из первых серий (с одним разъёмом) - то нет.

Если честно, то не запоминаю конкретные модели и индексы, чтобы не забивать голову лишним. Но если написано что-то другое, чем "мейд ин Кореа", то это уже почти гарантия другого производства. АмериканБасс видел только корейские, но они уже все древние. Прайды 10К - Корея. GZ мало моделей видел.

По корейцам - лучше брать модели посвежее, так как они перманентно допиливают и улучшают свою продукцию, в мелочах, но тем не менее важных для надёжности. То есть кореец 2017 года будет надёжнее корейца 2012 года, даже если оба новые. Ну и лучше избегать вариантов "разработано в Корее" (то есть фактически производства Китай), так как они менее предсказуемы по начинке, даже при полном внешнем сответствии. Не всегда так, но бывают косяки.

От наличия и положения ручки регулятора зависит только гейн/громкость, а если максимальная мощность (до уровня клиппинга) хоть немного меняется - значит схема усилителя сильно косячная.

Нет, неправда.

Физика это сложно очень, я вместо школы мяч по полю гонял обычно. Гуманитарий в общем.

Всё как-то сложно очень и не очень понятно к чему, простите. Если проще - то мощность усилителя - это не то, сколько он постоянно даёт на выход (и потребяет), а то, сколько он может дать максимум. Так же как и возможность машины ехать 250 км/ч не означает того, что она не может ехать медленнее или стоять в пробке. У саба - тоже самое. Его мощность - это прочность, то есть сколько он может взять максимум, а не берёт всегда. И это "прочность" указана средняя, на пару секунд музыки иногда он может выдержать и больше, тогда запас сил от усилка будет полезен.

На всю - это 750 Вт (предел для саба), и усил будет брать с питания 750 Вт (фактически 1000-1200, так как часть в тепло уйдёт). Только это будет не на музыке, а не тестовом синусе, который никто не слушает ушами.

Может быть и так и так, только с "дрелью в сети" общего мало. Скорее с человеком, закручивающим большие гайки на конвеере завода. Когда крутить нечего - мощность он не расходует. Когда гайка большая, и мужик большой - крутит нормально, до упора. Но устаёт прилично. Когда гайка маленькая, а мужик большой - тоже крутит до упора, но одной рукой и не напрягается. Но если забудет, что крутить надо нежно - то сломает всё нафиг. Если гайка большая, а мужик мелкий - то закрутит эту гайку насколько сможет, а если будет пытаться до упора - то и гайку поцарапает и на следующую сил не хватит. Или лоб себе ключом разобьёт и на больничный пойдёт. Клиппинг, короче )))))

Регулятор выносной в максимум, гейн на слух. Если на какой-то музыке саба будет много, то прибирать его регулятором. Всё банально.

Будет. Только + и - питания это не 12 В питания, а + и - 50-100 Вольт или х/з сколько там внутри усилителя. И это высокое напряжение весьма, если накосячить - то может нормально долбануть или вспыхнуть.

Верно, ровно тоже самое. Причём форму сравнивать и нет смысла, она искажается только при превышении предельного уровня (относительно питания), а до этого сигнал не клиппует. Если внутренний (либо выносной на ДУ) индикатор расчитан и сделан без косяков, то это вполне достойный вариант.

Чуть побольше скорее, так как эта заявка у большинства усилков при 5-10% искажений и 14,4-14,8 питании (и ещё и завышена до кучи). Корейцы 4-4,5 Кило при низком питании почти гарантировано дадут в 2 Ома нужные 1500, при этом они обычно и играют получше.

Ещё годный вариант - пара 4К-5,5К мостом, каждый будет в 0,7 Ом.

Если есть возможность резать с ГУ - то лучше делать это только там, а на усилке отключать. Или наоборот, но точные цифры тогда надо на слух или приборами, положение регулятора это весьма приблизительные показания.

Так ничего хорошего не выйдет, даже если только для улицы. Надо два FR2500 на СЧ, а один 4.150 оставить на ВЧ.

:facepalm: , хотя работать и будет.