dahrax

Народ, хелп. Срочно нужна маленькая и бюджетная D-ка. Раньше в такий случаях брал incar cda 4.100, но сейчас их в продаже нет (( Подскажите что-нибудь. И еще вопрос, кто-то пользовался GZRA 4.100G ? Что вообще такое G класс ? Судя по размеру и мощи похоже на D, но мне нужно чтоб не грелся.

Подниму тему, столкнулся с проблемой, помогите плз ! Купил мафон pioneer mvh-170ui, встраиваю её кишки вместо штатных. И появилась небывалая до селе проблема ! Не работает USB. От других мафонов осталось куча запчастей, сделал шлейф для подключения к стандартным разъемам, все вызвонил - ок. Длинна кабеля - около 15см всего. Ставлю панельку в тушку - работает. через шлейф - не работает ! Вызваниваю - все четко. Даже подпаивался usb шнуром к плате. Через шлейф не работает, но стоит на прямую подключить и все работает при любых раскладах. Что может быть не так ? Кучу мафонов уже распаял - никогда такого не встречал.

Думаю с мп3-кой почетче будет ) Сопоставлю эти данные с фотками с интернета и получу 99% правильный результат. Заставлять прыгать рупор мне кажется не очень правильно ))

Спасибо ! Годная MP3 !

На ноги были напаяны провода приличного сечения и колхозно. Там кроме огромной сопли припоя нет ничего )) З.Ы. Не моих рук дело )) Попробую кстати отпаять это все дело, может найду следы кондера. Блин, нубские вопросы задаю, аж стыдно )) А по звуку рупор можно отличить ?

Всем доброго времени суток ! :hi: Народ, нужен хелп. :flag_of_truce: Первый раз с таким сталкиваюсь. Вообщем есть рупора Kicx DTC 36, были припаяны, кондеры оторваны. Теперь не могу понять где были + и - клеммы )) Лапки одинаковые, цвета одинакового, никаких маркировок. В инете смотрел, чисто в теории можно ориентироваться на фотки где виден кондер и положение наклейки, но хз как китайцы клеят ) Диффузорные дины можно батарейкой проверять, как рупора проверить ума не приложу. Помогайте пожалуйста )

В голову приходит - GZTA 4125X. Но заявленных 320 мостом не будет, макс 250, а то и 200. Под него можно простенькую 10-ку, например Hertz DS 250.1. Есть вариант попроще, но погромче. Kicx KAP-49, к нему можно уже сабик посерьезней. Например Pioneer TS-W260D4

Каждую пару X6L в 2 ома параллельно на канал, твиты можно последовательно в 8 ом на канал.

Восстанавливается перемоткой динамиков, твитеры проще поменять чем перематывать. Если 1,5 года работали нормально, значит в двери скорее всего скопилось много влаги. Это самое очевидное. Вообще причин может быть масса ) Вскрой дверь и подвигай диффузор динамиков. Если посторонних хрипов из них не услышишь - ищи трабл в проводке. Возможно где-то окислился контакт (предположительно может быть на входе-выходе кросса).

Не хочет человек литературу читать ) Следующими постами будет "пошел в магазин за новыми динамики" потом "пошел за новой силой и новыми динамиками" и т.д. Ruslan Vyacheslavovich, Почитай форумы, википедии и т.д. потом уже беги в магазин. А то так бесконечно бегать будешь.

Чисто в теории можно это сделать имея осциллограф )) Я такие штуки проделывал имея только мультик флюковский и чисто ради эксперимента. Срезы ставил на глаз на один уровень, дальше слал на оба уся синус и мерил переменку на выходе, согласовывал по вольтажу. После подключил к дину и навалил волюмэ. Полет нормальный в тесте около получаса, на повседнев думаю тоже можно. Но лучше осциллограф )) И нужно быть максимально внимательным к деталям. Вплоть до длинны и сечения проводов чтобы одинаковые были от уся до катушек, линейники тоже одинаковые длинна кабеля после Y тоже одинаковая. Это минимизирует шанс выхода из строя динамика.

Запомни одно простое правило автозвука (да и вообще любой системы по хорошему). Твоя музыка звучит не как самый лучший, а как самый худший компонент твоей системы. И если у тебя супер усилитель за стотыщьмиллионов и ты кидаешь на него сигнал с мистери головы - ничегошеньки хорошего не получится. Если мы говорим о синусе и давке, тут конечно чуть проще. Однако тоже наверняка действуют те-же законы. Но это лучше у СПЛ-щиков спросить, я не в теме )

Никаких формул тут нет, понятие это чисто субъективное. Если говорить простыми словами, то отсутствие контроля это когда динамик колбасит не так как должно. Большой ход, запоздание баса от всех остальных частот и т.д. По сути контроль и "качество" музыки в целом очень близкие понятия. Контроль динамика может отсутствовать по многим причинам. Самые распространенные - кривые руки и безграмотность установщика/настройщика. Как и в любой системе все начинается с ГУ. Если у ГУ нет качественного сигнала (к примеру это сток через мистери коробочку) - контроля не будет. Дальше усилитель, если усь гумно - контроля нет. Если настройка уся выходит за пределы возможностей динамика - контроля нет. Если голова нормальная, усь тоже и настройки в порядке а контроля нет - ищем проблему в линейниках или доводим дело до абсурда и качаем флак. Если говорить про саб, то тут может быть не правильный короб.

Kia CEED 2008 года 2.0 на автомате. 97 тысяч пробега развалилась передняя подвеска вся, задние стойки стабилизаторов, задние опоры. Поменял. Почти сразу после этого появился шум из коробки. Ремонт 50к. Ездил по мск (не ралли бабруйск - колыма, нормальная эксплуатация), коробку не сказать чтоб аккуратно использовал, но и в режиме педаль в пол не ездил. Масло менял на 50-и, машину покупал новую. Больше корейца не куплю никогда, одноразовая мне кажется машина. У брата авенсис 2008 года, два года на нем ездит только масло и лампочки меняет.

КГ-ка не обжатая может окислятся. Обожми в наконечник и вообще норм будет.

Согласен, но ценники уж больно не гуманные и количество гемороя неоправданно большое. Если мид нормальный будет играть уверенно от 65 в просто зашумленной двери, то 6,5" саб при этом от 50 в идеальных условиях (коих не добиться в двери точно). Получаем много геморою ниоткуда и назачем. При этом пара 6,5" никогда не заменят даже одну 10".

К такому повседневу не плохо было бы 15-ху с коробом на 32 ... чтоб до 50 что-то играло. Многие миды играют уверено от 60, не думаю что имеет смысл переплачивать за "сабвуфер" 6,5" если это не эксклюзивная инсталляция. Нужно понимать что используя такого рода сабы дверь надо серьезно дорабатывать. А если ее серьезно доработать то и обычный мид заиграет совсем по другому. Мое имхо - дины эти для седанов с узкой полкой или для мощного панча в плюс к нормальному сабовому звену.

Есть подобный опыт. 6,5" сабами можно назвать лишь с большой натяжкой, но тем не менее от них тоже бывает толк. Если поставить пару таких в ЗЯ небольшого объема (лита 2,5 чистого) и набить синтепоном - можно получить очень клевый и выразительный панч. Но и резать их придется процем, от 45 до 110 где-то, иначе получается кашааааа. В двери их ставить бестолку.

У АК серии фронта пищи реал резкие. Надо кросс ставить или кондер менять. Силу в топку, тащи макс что влезет и будет счастье. Короб вскрой и глянь какой у тебя урал, 4+4 катушки или 2+2. Посмотри как подключено и загугли что такое последовательное и параллельное подключения.

Кикс кап серии кстати нормально тащит 2 ома мостом если его устанавливать не скрыто, а лучше добавить пару дополнительных вентиляторов. Да и для уралов усилка лучше чем кикс не надо )

Обычно просто штатный усь под пассажирским сидением находится ) Вот и подумал что короткие.

Видимо штатная проводка спроектирована заводом и уложена таким образом что на нее ничего не фонит. Плюс небольшая длинна. Главное спаяй качественно линейники. А что за машина ? Просто для справки )