AlDal

Можно на Авито поискать, что бы при покупке в руках подержать и оценить качество изоляции. Как вариант https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_i_rashodniki/silikonovyy_provod_awg_3804279344?slocation=653240 "Китайский" (по ссылке на Авито) очень гибкий. У промышленных класс гибкости похуже -- 5...

Как вариант -- искать по маркировке SiHF. Производитель HELUKABEL. https://www.helukabel.su/index.php?id=64 Одножильный достаточно редкий, но можно использовать 2х 4мм2. Вот ещё производитель https://www.onderkablo.ru/products/silicon-power/Odnozhilnyye_provoda_i_kabeli/siaf-fe-180/

Провод в силиконовой изоляции. Выдерживает температуру до 200С.

Первым пунктом стоит в " Запрещено перевозить на борту" --Намагниченные вещества... https://www.aeroflot.ru/ru-ru/information/airport/security Поэтому динамики не пропустят в самолёт.

Лучше предохранитель ANL. И для обесточивания отдельный выключатель "массы" с шиной-дистрибьютором . Автоматические "предохранители" внутри имеют точечный контакт небольшой по площади, что не есть хорошо в плане потерь напряжения.

Влияет не дистрибьютор, а "земляная петля" (что это и почему плохо - можно почитать в инете). А дистрибьютор на "минус" нужен потому что потребителей больше, чем один... Соединять на один болт можно не более двух наконечников и то, если линия проходная. Обязательно ровными подошвами наконечников друг к другу. Если соединяем два провода к шине, то так Если проводов больше, чем два, то нужна уже шина-распределитель (дистрибьютор) Это стандарт подключения, регламентируемый ГОСТ... Когда все "минуса" сведены в одну точку (на шину-дистрибьютор), то нет "земляных петель" и как результат отсутствие помех в линии питания.

Да. Именно так. И не забываем об изоляции корпусов потребителей от кузова авто.

Вариант подключения с двумя аккумуляторами. Реле развязки предохраняет от разряда LTO в бортовую сеть когда двигатель заглушен и не работает генератор. Это реле в идеале должно иметь свой контроллер управления с алгоритмом: двигатель заведён, напряжение достигло отметки в 13,2V, через 2-3 сек. реле замкнуло линию "плюс" и пошла подзарядка LTO. Заглушили двигатель, через 5-6 сек. реле разрывает линию подзарядки. Для любителей слушать музыку на заглушенном двигателе схема такая. Реле P1 защищает титанат от глубокого разряда и работает по алгоритму: появилось питание на обмотке реле и если напряжение на клемме "плюс" LTO не меньше 12,3V, то замыкается линия "плюс" между LTO и дистрибьютором. Если напряжение на этой линии снизилось до отметки 11,9V, то через 5-6 сек. реле P1 разрывает линию "плюс" между LTO и дистрибьютором.

Подключение питания автозвука необходимо делать по схеме "звезда" -- всё подключается в одной точке. Тогда не образуются "земляные петли" (если таковы имеются -- "фон" гарантирован). На эскизе "подкапотное пространство" -- все провода сечением 50 мм2. В багажнике "масса" от дистрибьютора на кузов не менее 50 мм2. Линия "плюс" от LTO до дистрибьютора в багажнике так же 50 мм2. Важно: корпуса усилителей и прочего оборудования, которые подключаются в багажнике от дистрибьюторов должны быть изолированы от кузова авто и друг от друга.

Да, всё получится... Медная шина на клемме "плюс" титаната (дистрибьютор на картинке) сделана для дополнительного подключения дубляжа от генератора. Это чтобы не резать штатную "косу" авто. От клеммы "плюс" генератора проводом, скажем 50мм2, кидаем на этот дистрибьютор клеммы титаната. Точно таким же сечением (50мм2) дубляж с корпуса генератора на клемму "минус" титаната и от клеммы титаната на кузов авто. В вашем варианте дальше от дистрибьютора "плюс" на титанате через предохранитель соответствующий сечению провода тянете в багажник провод сечением, как можно толще (чем больше сечение провода, тем меньше потери напряжения на нём). В багажнике устанавливаете дистрибьютор линии "плюс", к нему подключаете провод от титаната под капотом. Второй дистрибьютор на линию "минус" к нему таким же сечением, как и "плюс" подключаете провод, второй конец которого "сажаете" на кузов в районе багажника (как вариант-точка крепления ремня безопасности заднего пассажира, предварительно зачистив место от краски до металла). Длина "минуса" должна быть, как можно короче. От дистрибьюторов уже подключаете усилители.

Да прекрасно себя чувствует LTO под капотом! И летом, и зимой.

Правильнее оставить титанат под капотом. Можно сделать дистрибьютор, если нужен. Поставить предохранитель на силовую линию "плюс", как можно ближе к титаниту. Выбрать сечение провода от титаната до багажника максимально возможное. Это для снижения потерь напряжения на длине провода. Дубляж "минус" от генератора на кузов того же сечения. В багажнике полноценные дистрибьюторы и линии "плюс", и линии "минус". От них максимально короткими проводами до усилителей. Все соединения через медно-лужёные наконечники с опрессовкой гидравлическим прессом.

Я диоды не использую. И поэтому не подскажу какой нужен на 140А. Или силовое реле (контактор), или коммутатор, собранный на Mosfet -ключах. В обоих вариантах падение напряжения мизерное. К примеру на Mosfet при напряжении 14,3V и токе нагрузки 50А, разница напряжения "вход" — "выход" составляет 0.003V (3 милливольта!). По стоимости -- всё сейчас не дёшево! Примерная стоимость реле, как выше -- 3000 руб. Это на Али... Такое же от TDK, но в России -- 5500 руб.. А ещё корпус, медная шина...

Зачем теоретически... Скажите, какой именно мощный диод для развязки собираетесь использовать и если на него есть документация, то я скажу сколько на нём потеряется напряжения. Нужно ещё учитывать, что мощный диод необходимо охлаждать. А это очень габаритный радиатор, причём его необходимо изолировать от кузова.

На любом диоде есть падение напряжения и оно тем больше, чем мощнее диод. Плюс добавляется падение напряжения на длине проводов от генератора до титаната в багажнике. Если последний фактор можно минимизировать, увеличив сечение проводов, то с диодом это не проходит. Поэтому для развязки применяют мощные реле с контроллером управления. Один из вариантов алгоритма контроллера должен быть такой: завели двигатель, напряжение поднялось до 13,2V, реле замкнуло линию "плюс" от генератора до титаната. Заглушили двигатель, через 5-6 сек. реле размыкает линию "плюс". Реле желательно использовать специальное, разработанное для использования в линиях с постоянным напряжением, например для электромобилей. Такие реле газо-заполненные и имеют специальную камеру для гашения электрической дуги при размыкании контактов -- это гарантирует, что контакты не "залипнут". Ниже такое реле на 150А. Вот так выглядит в корпусе на сборке титаната с предом защиты линии "плюс".

Как вариант - подключить ГУ через автомобильный блок питания с гальванической развязкой напряжения https://www.avito.ru/sankt-peterburg/audio_i_video/dc-dc_buck-boost_preobrazovatel_s_galvanikoy_2459976594

Про Bluetooth КОДЕКИ -- https://dzen.ru/a/YH7-POS8KXYoAm7g ГУ и смартфон должны иметь одинаковую поддержку соответствующих кодеков. Или через отдельный Bluetooth-ресивер с функцией ЦАП с прямым подключением к процеусу минуя ГУ. Как вариант https://fiio-russia.ru/product/bluetooth-resiver-transmitter-fiio-bta30-pro/

Вполне возможно, что при таком подключении появилась "земляная петля". Попробуйте переподключить питание по такой схеме: от АКБ под капотом "плюс" идёт на дистрибьютор в багажнике, линия "минус" так же на свой отдельный дистрибьютор. И вот к этим двум дистрибьюторам нужно подключить питание всех устройств -- усилителей, магнитолы, всего оборудования автозвука...

Для прочности перфоленту нужно сложить вдвое так, чтобы стык пришёлся на середину "хомута". Термоусадку подобрать по цвету корпуса усилителя. Крепёж (болты, гайки) желательно класса прочности 10,9. В подобную перфоленту "лезут" болты М5.

Такие сложно найти подходящие по размеру. Скорее всего нужно заказывать изготовление... Можно, конечно и попроще, как выше упоминал watamad -- хомут через всё "тело". Хомут можно сделать из перфоленты, "одетой" в несколько слоёв термоусадки. Как пример

Если только делать по углам металлические кронштейны, как на эскизе...

Скорее всего ни смена антенны, ни фильтр не помогут. Только развязка по питанию. Что бы в этом убедиться, можно в виде эксперимента попробовать подключить ГУ от дополнительного АКБ. Массу этого АКБ не соединять с общей массой системы. И АСС - управление включением ГУ, взять от "плюс" дополнительного АКБ. Это и будет "гальваническая" развязка питания ГУ.

Есть такое свойство у некоторых преобразователей напряжения и импульсных источников питания -- "гадить" в линию питания в обратном направлении. Вполне возможно, что именно так и делает "Урал".

Качественная "масса" на всех контактных соединениях -- это самый важный фактор. Если с этим всё в порядке и присутствует "шум" от работающего двигателя, то фильтр, как правило в авто не помогает от "наводок" генератора, катушек свечей зажигания. Спасает только полная гальваническая развязка питания самого ГУ. Как вариант -- использовать понижающий/повышающий преобразователь напряжения со стабилизированным выходом +/-14,3V и реальным током нагрузки до 6 -10А. Блок ставится на линию питания головного устройства. Управление включением ГУ так же развязано от бортового напряжения. https://www.drive2.ru/b/607396612536283180/ БП не из дешёвых, но реально работает по подавлению любых помех по линии питания в авто. Здесь, как раз про радио... https://www.drive2.ru/l/553813562624050271/

При таком подключении, как сейчас, получаете "земляную петлю". Надо в багажнике на линию "минус" поставить хороший дистрибьютор из медной шины. К нему "минус" из под капота, оба "минуса" от усилителя и моноблока.