AlDal

Вот этот спрей отлично удаляет окислы.

Скорее всего ни фильтры, ни дубляж в данном случае не помогут. Вероятнее всего дело в "кривой" разводке "массы" на плате устройства. В таких случаях или менять "голову", или полностью "развязывать" её питание через "гальванику". Блок питания с гальванически развязанной "массой" решит проблемы наводок от генератора, катушек свечей и пр.. https://www.drive2.ru/l/553813562624050271/ https://www.drive2.ru/l/616339490360794216/ https://www.drive2.ru/b/545900102561039079/ https://www.drive2.ru/b/607396612536283180/

Далеко не все вместо штатного ставят титанат и дело в данном случае не в деньгах. Возможно в SPL это практикуется, но чаще титанат идёт вторым АКБ к штатному, где развязка необходима. Есть системы, где питание автозвука сделано от двух сборок титаната и полностью "отвязаны" от линии штатного оборудования, включая линию от генератора (подзарядка "севшей" секции автоматически переключается на вторую, "севшая" при этом подключается к линии генератора - и так по кругу...). И при такой конфигурации без силовых коммутаторов и вовсе не обойтись.

Обоснуйте бесполезность. Вы считаете, что развязывать два АКБ в машине не нужно? Или инертный плавкий предохранитель с заужением сечения лучше?

Да, SPL-щики ни разу не обращались), только SQ...

Ответил в личку. @Saktive

Максимально удалось нагрузить 250А. Температура на ключах после 3-х часов непрерывной работы была 56С. Падение напряжения на выходе коммутатора относительно входа при таком токе составила 30 mV.

Ток коммутации зависит от нагрузки. Силовой коммутатор можно сделать и на 1000А долговременной нагрузки -- увеличится только общий размер. Защита от КЗ построена на встроенном в схему специальном драйвере управления силовыми ключами.

Для развязки аккумуляторов в авто есть готовые устройства на основе электромагнитных реле ( как вариант -- УРА-400). Сам им не пользовался, но по отзывам устройство имеет некоторые недостатки, влияющие на надёжность использования при коммутации больших токов. По словам пользователей и программа управления не совсем корректно отрабатывает алгоритм. https://12v.ru/product/ustroystva_razvyazki_akkumulyatorov_ura/ura_400/ Ниже попытки исправить... https://www.drive2.ru/l/586795063166637966/ У меня получилось разработать электронный силовой коммутатор без механических подвижных частей, позволяющий коммутировать токи до 300А, с полностью автоматическим управлением, к тому же он используется, как предохранитель силовой линии при КЗ: — нет заужения сечения проводника, — моментальное срабатывание при коротком замыкании, — минимальные потери напряжения при максимальных токах, — возможность подключения провода максимального сечения для минимизации потери напряжения на его длине. — внешнее управление включением/выключением, — плавное нарастание выходного напряжения при включении, — отключение при превышении входного напряжения (max 15,4V), — отключение при низком напряжении (min 12V), — полная "развязка" дополнительного аккумулятора от основного АКБ. Подробнее ниже: https://www.drive2.ru/b/609226199884941848/ В настоящее время из-за дефицита некоторых компонентов изготовление силового коммутатора приостановлено. Но постоянно ищу, где и как их приобрести... Вполне возможно, что есть и другие варианты для полной развязки двух аккумуляторов, признаюсь -- я не искал.

Всё нормально работает, если делать развязку по линии "плюс". Когда двигатель заведён, только тогда подключается в цепь титанат и уже всё равно, что там под капотом -- кислота, AGM... Титанат быстрее основного "набирает" от генератора и только от мощности последнего зависит, как система работает в целом. Если оставлен основной АКБ, в том числе он выступает и как дополнительный "конденсатор"...

Как один из вариантов -- главный АКБ отключать не надо, дубляжи по 70 квадратов от генератора на кузов, от генератора на "плюс" АКБ, от "минуса" АКБ на кузов. От клеммы "плюс" на АКБ одна линия через развязывающее устройство с управлением включением по наличию напряжения 13,2V (работающий генератор, а значит идёт подзарядка титаната) и отключением при заглушенном двигателе (что бы не питать бортовое оборудование от титаната) на дистрибьютор в багажнике теми же 70 квадратами. От дистрибьютора в багажнике "плюс" короткими проводами -- одна линия 70 квадратов на титанат, две линии по 50 квадратов на "стшки". "Минус" в багажнике от точки "масса" на кузове по 50 квадратов на каждую "стшку" и один 70 квадратов на титанат. Предохранители не учитывал...

На каждом, без исключения, дополнительном болтовом (и не только) соединении есть падение напряжения. И поэтому, чем их меньше (соединений), тем лучше. А так--да, красиво!

Потери напряжения могут быть и в "стандартных" дистрибьюторах. Для дистра общая "масса" рекомендую использовать самодельный на медной шине и с наконечниками. Болты и гайки классом прочности не ниже 10,9. Если используются предохранители, то пред серии ANL и с обжимом, как ниже. Выше вариант главного преда на АКБ. Дистрибьютор линии "плюс" делать по такому же принципу, с использованием общей медной шины со стороны входа. В таких соединениях потери напряжения минимальные, что не скажешь о таких Можно использовать такие но класс прочности резьбы не позволяет сильно стянуть места контактов преда и наконечника. Да и пластик "ломкий"...

Один из проверенных вариантов, как источник в авто -- правильно подготовленный планшет на андроид, с качественным питанием, с полной автоматизацией его работы, с внешней USB звуковой картой (как вариант Amanero Same Architecture USB Interface), или с выводом на процессор с USB интерфейсом (как вариант Helix DSP.2), с правильным USB HUB с внешним питанием. С установленным в планшете медиаплеером USB Audio Player PRO, или Neutron Player 2.20.0, которые выводят звук в BitPerfect минуя обработку андроид. Для сегмента планшетов с диагональю 7 дюймов безальтернативный вариант "старичок" Nexus 7(2013), который по размерам встраивается практически в любое авто. Ниже система с источником в виде планшета Samsung S6, с выводом звука на процессор по USB.

Литол не проводит электричество и поэтому не рекомендуется его использовать в организации "массы". Лучшим вариантом будет паста Molykote HSC Plus -- и отличная проводимость, и защита от влаги. Если наконечник обжимается, то паста закладывается в его хвостовик для лучшего контакта. Если наконечник паяется, то смазывать только верхнюю часть провода именно под областью обжима у самого края наконечника. При пайке паста не испаряется. Подошву наконечника нужно выравнивать, как ниже, отверстие предназначено для подачи припоя при пайке. https://youtu.be/IRBFC_b1oTA Пасту рекомендую использовать во всех соединениях--в дистрибьюторах, при монтаже предохранителей, на клеммах АКБ.

С заменой мотора скорее всего будет сложно. По ссылке возможный вариант замены всего тангенциального вентилятора https://www.sktech.ru/ventilyatory/tangencyalnye/es04019r12v/

Дополню: рекомендую болты и гайки использовать с индексом прочности не ниже 10,9 (лучше 12.9)

Да, в принципе всё верно. Но я бы ввод общей "массы" от кузова расположил бы между наконечниками от "усей" и не экономил на отдельном крепеже для линии "ГУ". Шину рекомендую использовать из твёрдой меди шириной 30--40 мм и толщиной от 3мм.

Шина и есть дистрибьютор. Хорошо обжатый (пропаянный) наконечник с выровненной подошвой и притянутый гайкой с шайбами через болтовое соединение неоспоримо лучше, чем дистрибьютор, в котором жилы прижимаются в гнёздах распорным винтом. Сечение основного провода на кузов авто должно быть точно таким же (не меньше), как главный силовой провод линии "плюс".

Или делать шину с болтами, на которой притягиваются наконечники с проводами, в том числе и провод "массы" от кузова. Собирать "этажеркой" можно несколько клемм от, так называемой, "слаботочки". Для улучшения контакта и уменьшения потерь напряжения между медной шиной и кузовом авто, и между подошвой наконечника рекомендую использую пасту Molykote HSC Plus.

Соединение через медную шину прямо на клемме LTO (№1), где каждый наконечник с проводом прижимается отдельным болтом к шине. Вариант №4 точно такой же, но только медная шина одним болтом прикручивается к кузову, а уже к ней через отдельные болты прижимаются наконечники с проводами (это отличный вариант). Собирать всё на одном болте -- это при больших нагрузках получить дополнительные потери напряжения на контактах между каждым наконечником.

№1 и №4. С №3 не совсем понятен эскиз.

Проблема, достаточно часто встречающаяся, особенно в "китай--головах". Из-за "кривой" разводки "массы" в магнитоле, победить "шумы" бывает просто не реально. Фильтры питания, как правило не помогают. Один из вариантов -- запитать "голову" от отдельного блока питания с гальванической развязкой "массы". https://www.drive2.ru/b/607396612536283180/

А ПВ6-З не рассматривается? https://metaliance.ru/catalog/stati-pro-kabelnuyu-produktsiyu/kupit-silovoy-provod-pv6-z-1kh50.html