AlDal

Для развязки аккумуляторов в авто есть готовые устройства на основе электромагнитных реле ( как вариант -- УРА-400). Сам им не пользовался, но по отзывам устройство имеет некоторые недостатки, влияющие на надёжность использования при коммутации больших токов. По словам пользователей и программа управления не совсем корректно отрабатывает алгоритм. https://12v.ru/product/ustroystva_razvyazki_akkumulyatorov_ura/ura_400/ Ниже попытки исправить... https://www.drive2.ru/l/586795063166637966/ У меня получилось разработать электронный силовой коммутатор без механических подвижных частей, позволяющий коммутировать токи до 300А, с полностью автоматическим управлением, к тому же он используется, как предохранитель силовой линии при КЗ: — нет заужения сечения проводника, — моментальное срабатывание при коротком замыкании, — минимальные потери напряжения при максимальных токах, — возможность подключения провода максимального сечения для минимизации потери напряжения на его длине. — внешнее управление включением/выключением, — плавное нарастание выходного напряжения при включении, — отключение при превышении входного напряжения (max 15,4V), — отключение при низком напряжении (min 12V), — полная "развязка" дополнительного аккумулятора от основного АКБ. Подробнее ниже: https://www.drive2.ru/b/609226199884941848/ В настоящее время из-за дефицита некоторых компонентов изготовление силового коммутатора приостановлено. Но постоянно ищу, где и как их приобрести... Вполне возможно, что есть и другие варианты для полной развязки двух аккумуляторов, признаюсь -- я не искал.

Всё нормально работает, если делать развязку по линии "плюс". Когда двигатель заведён, только тогда подключается в цепь титанат и уже всё равно, что там под капотом -- кислота, AGM... Титанат быстрее основного "набирает" от генератора и только от мощности последнего зависит, как система работает в целом. Если оставлен основной АКБ, в том числе он выступает и как дополнительный "конденсатор"...

Как один из вариантов -- главный АКБ отключать не надо, дубляжи по 70 квадратов от генератора на кузов, от генератора на "плюс" АКБ, от "минуса" АКБ на кузов. От клеммы "плюс" на АКБ одна линия через развязывающее устройство с управлением включением по наличию напряжения 13,2V (работающий генератор, а значит идёт подзарядка титаната) и отключением при заглушенном двигателе (что бы не питать бортовое оборудование от титаната) на дистрибьютор в багажнике теми же 70 квадратами. От дистрибьютора в багажнике "плюс" короткими проводами -- одна линия 70 квадратов на титанат, две линии по 50 квадратов на "стшки". "Минус" в багажнике от точки "масса" на кузове по 50 квадратов на каждую "стшку" и один 70 квадратов на титанат. Предохранители не учитывал...

На каждом, без исключения, дополнительном болтовом (и не только) соединении есть падение напряжения. И поэтому, чем их меньше (соединений), тем лучше. А так--да, красиво!

Потери напряжения могут быть и в "стандартных" дистрибьюторах. Для дистра общая "масса" рекомендую использовать самодельный на медной шине и с наконечниками. Болты и гайки классом прочности не ниже 10,9. Если используются предохранители, то пред серии ANL и с обжимом, как ниже. Выше вариант главного преда на АКБ. Дистрибьютор линии "плюс" делать по такому же принципу, с использованием общей медной шины со стороны входа. В таких соединениях потери напряжения минимальные, что не скажешь о таких Можно использовать такие но класс прочности резьбы не позволяет сильно стянуть места контактов преда и наконечника. Да и пластик "ломкий"...

Один из проверенных вариантов, как источник в авто -- правильно подготовленный планшет на андроид, с качественным питанием, с полной автоматизацией его работы, с внешней USB звуковой картой (как вариант Amanero Same Architecture USB Interface), или с выводом на процессор с USB интерфейсом (как вариант Helix DSP.2), с правильным USB HUB с внешним питанием. С установленным в планшете медиаплеером USB Audio Player PRO, или Neutron Player 2.20.0, которые выводят звук в BitPerfect минуя обработку андроид. Для сегмента планшетов с диагональю 7 дюймов безальтернативный вариант "старичок" Nexus 7(2013), который по размерам встраивается практически в любое авто. Ниже система с источником в виде планшета Samsung S6, с выводом звука на процессор по USB.

Литол не проводит электричество и поэтому не рекомендуется его использовать в организации "массы". Лучшим вариантом будет паста Molykote HSC Plus -- и отличная проводимость, и защита от влаги. Если наконечник обжимается, то паста закладывается в его хвостовик для лучшего контакта. Если наконечник паяется, то смазывать только верхнюю часть провода именно под областью обжима у самого края наконечника. При пайке паста не испаряется. Подошву наконечника нужно выравнивать, как ниже, отверстие предназначено для подачи припоя при пайке. https://youtu.be/IRBFC_b1oTA Пасту рекомендую использовать во всех соединениях--в дистрибьюторах, при монтаже предохранителей, на клеммах АКБ.

С заменой мотора скорее всего будет сложно. По ссылке возможный вариант замены всего тангенциального вентилятора https://www.sktech.ru/ventilyatory/tangencyalnye/es04019r12v/

Дополню: рекомендую болты и гайки использовать с индексом прочности не ниже 10,9 (лучше 12.9)

Да, в принципе всё верно. Но я бы ввод общей "массы" от кузова расположил бы между наконечниками от "усей" и не экономил на отдельном крепеже для линии "ГУ". Шину рекомендую использовать из твёрдой меди шириной 30--40 мм и толщиной от 3мм.

Шина и есть дистрибьютор. Хорошо обжатый (пропаянный) наконечник с выровненной подошвой и притянутый гайкой с шайбами через болтовое соединение неоспоримо лучше, чем дистрибьютор, в котором жилы прижимаются в гнёздах распорным винтом. Сечение основного провода на кузов авто должно быть точно таким же (не меньше), как главный силовой провод линии "плюс".

Или делать шину с болтами, на которой притягиваются наконечники с проводами, в том числе и провод "массы" от кузова. Собирать "этажеркой" можно несколько клемм от, так называемой, "слаботочки". Для улучшения контакта и уменьшения потерь напряжения между медной шиной и кузовом авто, и между подошвой наконечника рекомендую использую пасту Molykote HSC Plus.

Соединение через медную шину прямо на клемме LTO (№1), где каждый наконечник с проводом прижимается отдельным болтом к шине. Вариант №4 точно такой же, но только медная шина одним болтом прикручивается к кузову, а уже к ней через отдельные болты прижимаются наконечники с проводами (это отличный вариант). Собирать всё на одном болте -- это при больших нагрузках получить дополнительные потери напряжения на контактах между каждым наконечником.

№1 и №4. С №3 не совсем понятен эскиз.

Проблема, достаточно часто встречающаяся, особенно в "китай--головах". Из-за "кривой" разводки "массы" в магнитоле, победить "шумы" бывает просто не реально. Фильтры питания, как правило не помогают. Один из вариантов -- запитать "голову" от отдельного блока питания с гальванической развязкой "массы". https://www.drive2.ru/b/607396612536283180/

А ПВ6-З не рассматривается? https://metaliance.ru/catalog/stati-pro-kabelnuyu-produktsiyu/kupit-silovoy-provod-pv6-z-1kh50.html

И линию "минус" тоже "0G" нужно...

Мда... Вместо слов и для восполнения пробелов: "Для уменьшения сопротивления контакта существуют следующие способы: 1. Для болтовых соединений возможно использовать токоведущие шины с продольными разрезами на контактирующих поверхностях, разделяющими общую площадь соединения. Дзекцером Н.Н. показано, что за счет этого обеспечивается более равномерное распределение давления под болтами и повышается реальная площадь контакта. Переходное сопротивление шин с пазами ниже на 30-40%, чем при их отсутствии. 2. Необходимо обеспечить параллельность контактных поверхностей, поскольку любое отклонение направлений при сборке приведет к снижению площади контакта, увеличению его сопротивления и нагрева. Также перед сборкой контактных соединений рекомендуется их предварительная зачистка. 3. Выбранная величина давления должна обеспечивать необходимую площадь контакта, но не превышать предела упругости для предотвращения его механического отказа. 4. Применение многоточечных контактных элементов из специальных упругих сплавов. Они формируют параллельные проводящие мостики и резко снижают переходное сопротивление. Эти элементы можно использовать и для электрических соединений из разнородных металлов. Для сильноточных контактов применение данного способа может потребовать значительного увеличения их площади, это будет определяться величиной номинального тока единичного многоточечного элемента. 5. Использование специальных смазок и электропроводящих составов. Смазки защищают соединения от окисления, а также снижают нестабильность контактного падения напряжения, что приводит к повышению их надежности. Электропроводящие составы формируют множество проводящих цепочек между контактными поверхностями, защищают от окисления, тем самым снижая переходное сопротивление. Но при циклической нагрузке электрического соединения применение этих составов требует проведения дополнительных испытаний." Источник: https://worldofmaterials.ru/spravochnik/conductors/19-electrical-contact Спорить и что-либо доказывать я уже давно перестал. Ни времени, ни желания нет...

Я указал минимальную стоимость, если покупать у частников, скажем на Авито. Если в конторах, то стоимость КГ сечением 95 квадратов уже в районе 1400--2000 руб. за метр.. После подорожания меди на мировых рынках, стоимость проводов резко увеличилась. https://spb.cable.ru/cable/marka-kg_1x95_0_66.php

Питание в автозвуке -- это основа основ и экономить на нём чревато непредсказуемыми отказами системы. Сечение питающей линии ограничено только мощностью генератора и пусковым током штатного АКБ. Под эти параметры и выбирается толщина проводов и номинал главного предохранителя. Если генератор и АКБ позволяют использовать провода в 100 квадратов, то несмотря на суммарный набор предохранителей в усилителях нужно использовать это сечение. При динамических нагрузках это позволит минимизировать потери напряжения на длине основных силовых проводов, при этом не забываем, что на каждом резьбовом контакте в силовой линии, на каждом предохранителе и в каждом гнезде дистрибьютора присутствует падение напряжения. P.S. Стоимость самого простого медного провода в резиновой изоляции КГ- 95 стоит примерно 700 руб. пог. метр. Но это не лужёные проводники и гибкость провода категории 6...

Неплохой BUCK-BOOST преобразователь на микросхеме ltc3780. Схема есть в даташите. Готовый модуль https://aliexpress.ru/item/33057267286.html?_1ld=3252178_1&_randl_currency=RUB&_randl_shipto=RU&acnt=86373530&aff_platform=jvru&aff_short_key=_eNJs8N&albad=11991983423&albag=4880142662&albagn=mbag&albch=search&albcp=73093888&albkwd=2368368&campaignName=JVRU_CM_ALI_YANDEX_WEBdesk_RU_NEWAUD_DSA_CTGRiS_ELECTROCOMPONENTY_1_WEBRMKT_0_0_0_0_&cn=73093888&dp=2994297984147841537&feed_id=173&isdl=y&netw=search&sku_id=67473790179&sltp=WEBRMKT&src=yandexmg&tracelog=yandexmg_jvru_mbag_73093888&utm_campaign=73093888&utm_content=4880142662_11991983423_2368368&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&yadclid=97433743&yadordid=173093888&yclid=7617620796613328895 Рассчитан на ток до 8А (с радиатором). Такой вариант значительно дороже, но топология платы и элементный набор гораздо лучше. На больших токах нужен радиатор. На той же микросхеме, но автомобильная версия полноценного интеллектуального блока питания от производителя mini-box https://www.dont.ru/mini-box-DCDC-USB-200.id16579.html Этот очень качественный, с хорошими характеристиками выходного напряжения. Промышленный преобразователь с гальванической развязкой, адаптированный для использования в авто https://www.drive2.ru/b/607396612536283180/

Да, делаю под заказ на конкретные системы.

С контактами на титанате полировка -- это бесспорно выход. Сжать с усилием соединение не получится. Полировал шины только под подошвы полевиков... И пасту тоже наносил... На медных шинах с болтовым соединением не вижу смысла притирать поверхности -- шкурка с зерном 100 и паста Molykote HSC Plus проверенное решение.

Так и я не с потолка взял информацию. Сам ищу варианты уменьшения падения напряжения на силовой линии. В качестве примера -- электронный предохранитель на 200А. И мои практики за шероховатую поверхность -- площадь контакта больше, чем на полированной плоскости и падение напряжения соответственно. Поэтому и болты использую с индексом закалки, как можно выше, что бы сдавить поверхности. "Ловлю" милливольты: на преде выше при напряжении 14,3V и токе нагрузки 50А, разница напряжения "вход" — "выход" составила 0.003V (3 милливольта!).