mr_smit

Понятно что саб будет интересней звучать, но не хочу занимать объем багажника сабом (даже стелс). У меня универсал. Попробую отыскать DD в продаже... Спасибо!

Если бы ещё знать что покупать и самое главное где найти чтобы сразу пойти и купить. Хм... Интересное дополнение. Буду иметь ввиду. Двери калины? P.S. Просто у многих иномарок двери имеют бОльший объём чем на ВАЗ и бас более глубокий, объемный получается.

Здравствуйте. Автомобиль Калина универсал. Решил собрать свою первую более менее внятную систему, но с очень гуманным бюджетом. Прикупил: - ГУ Pioneer 88 - усилитель DLS MA41 Теперь мечусь с выбором динамиков. Хочу сделать 2-х каналку без сабвуфера. Т.е. ВЧ/НЧ поканально в дверях. Очень хочется получить басс настолько насколько это возможно. Выбираю между DD CS 6.5 и DLS R6.2. Буду включать их без штатных кроссоверов естественно. У DD CS 6.5 много положительных отзывов и малая установочная глубина что очень удобно. DLS R6.2 обновленная версия знаменитых DLS R6A. Опять же, судя по отзывам, дает сильный дверной басс, но установочная глубина 78 мм что очень много, не знаю удастся ли впихнуть их (опыт установки 16 см динамиков есть по предыдущей машине). DLS стоят 7800 руб, лежат в магазине рядом с домом, DD 6400 руб надо заказывать. От этих же DLS лежат чисто НЧ динамики за 4 тыс. Всякие экзотические названия не предлагать ибо большой гемор их найти. Ни те ни те не слушал. Предпочтения рок, попса. Главное качество, стадионы не надо озвучивать. В общем что из этих 16 см динамиков (или каких других доступных!) даст больший бас в зашумленной двери калины? Или примерно одинаково будет? Кто что скажет?

ап

Комплект магнитола и пульт JVC RM-RK39 до конца недели 1900 руб.

http://www.alpine-caraudio.ru/other/model.php?mode=PXA-H701 Получается всё правильно что у вас не работает. Нигде не сказано что 701 проц совместим с 502 или 520 головой. Докупайте RUX-C701 или меняйте голову/проц. Хотя при этом в инструкции и на 502 и на 520 упоминается про настройку на примере 701 процессора. Как то странно. Возможно я не прав, но чудес не бывает.

Зачем 2 то?? Только REM ON. REM OUT это я так понимаю проходной на включение других устройств.

Не держал в руках таких устройств, но надпись переводится как: "Изображение отключено для вашей безопасности". Если чисто логически подумать, то это означает что система думает что мы движемся и не показывает картинку дабы мы на неё не отвлекались. Если открыть инструкцию на странице 79-80, то там сказано: 31 - Сигнал стояночного тормоза (желтый/синий). Подключите этот разъем к разъему питания переключателя стояночного тормоза для передачи сигналов состояния стояночного тормоза устройству IVA-W505R/IVA-W502R. Или же просто замкнуть этот провод на массу. И ещё: 28 - Вывод дистанционного включения (синий/белый). Подключите этот вывод к выводу удаленного включения усилителя или процессора сигналов. Т.е. получается на REM ON вашего процессора. Ну и перевести оба переключателя в положение EQ/DIV. Сделать это надо на полностью обесточенной магнитоле. Потом включать.

Шикарный пульт JVC с креплением на руле в комплекте

Комплект 2000 руб. Без пульта 1500 руб.

Наконечник SWITCHCRAFT 3502A никелированный.

KLOTZ MC5000 Есть в Музторг. Сам буду летом на нем делать.

Ничего в личку не приходило. Отправь по новой

Найди мультиметр с токовыми клещами (который постоянку умеет мерить), прибавь звук и накинь на провод от генератора. Думаю всё станет ясно.

При заряде аккумулятора постоянным током рекомендуемый ток заряда составляет 0,1 его номинальной емкости. При заряде постоянным напряжением 14 вольт мы заряжаем аккумулятор только до 70-80% его емкости. При напряжении 16 вольт - 95% его ёмкости. Поэтому когда мы заводим машину, то аккумулятор начинает жрать от генератора ток ни много ни мало I=U/R. Чем он более разряжен, тем больше ток. Вспомните когда подключаете аккумулятор к зарядному устройству, то ток потребления сначала большой, а по мере зарядки снижается. И этот ток не имеет никакого отношения к рекомендованному зарядному току и зависит только от состояния аккумулятора. Причем в зарядном устройстве ток ограничен, чтобы зарядка нахер не сгорела, а на авто - нет. Поэтому если у него КЗ или просто дохлые аккумуляторы в сочетании с некислой музыкой, то нет ничего удивительного что обмотки генератора, щетки, диоды просто не выдерживают. Поправьте если я не прав. Совершенно верно, это первое что надо сделать.

Разбери генератор и посмотри в чем проблема. Щетки, диодный мост... и т.д. Т.е. узнай от чего он дохнет. А то так и будешь менять постоянно. Может у тебя одна из банок в каком нибудь аккумуляторе в КЗ. Ток потребления зашкаливает и начинают вылетать диоды в диодном мосту. Генератор 3-х фазный. Одна фаза сдохла - на холостых уже не хватает, провалы. А на оборотах нормально. А вообще с такой суммарной ёмкостью аккумуляторов они явно недозаряжаются. Т.е. тянут с генератора всё что можно. Поэтому он работает на пределе вот и дохнет. Откинь одну 100-ку как минимум и так поезди, попробуй. Как определил? Лампочка на панели загорается или вольтметром измерял?

ап

Да просто прикинуться диагностическим тестером и попросить ЭБУ поднять обороты. Кнопку нажал - заслали команду установить 1500 об/мин. Кнопку отжал - заслали команду вернуть нормальный режим. В принципе ничего сложного. Я себе бортовик сам делал. Даже статью написал, можете почитать: http://cxem.net/avto/electronics/4-116.php По цене пишите в личку, договоримся

Я бы взял самый простой микроконтроллер рублей за 30 и обвязку к нему ещё рублей на 50. Минут 15-20 на написание прошивки и вуаля. Команды установки оборотов можно взять с любого диагностического ПО. Одна кнопка вкл/выкл и вся конструкция размером с гулькин нос. Остается только воткнуть в диагностический разъем. P.S. Надо кому?

Учитывая всё вышеперечисленное, только это и остается. Хотя модель авто не озвучена. Может у него и нет высоковольтных проводов. Тогда попробовать менять катушки на каждом цилиндре.

Надо ли после проклейки внешней стороны двери изнутри вибропоглощающим материалом поверх накладывать какой нибудь звукопоглощающий материал типа рельефного Шумофф Герметон? Речь про внешнюю сторону двери. Т.е. на неё будет смотреть магнит динамика. Как это скажется на звуке? Получается это будет как наполнитель для "колонки"? Или достаточно будет вырезать круг из Герметона и приклеить напротив динамика?

Снижаю до 2500 руб. Без пульта 2000 руб.

Магнитола JVC KD-G747 в идеальном состоянии. Полный комплект. Вместо родного пульта - оригинальный пульт JVC с креплением на руле. Поддержка CD и USB, отношение сигнал/шум: 98 дБ. Отличный аппарат. Цена за комплект 3000 руб.

Подскажите какие динамики купить для поканалки в диапазоне 5-6 тыс? Это бюджет только на ВЧ и СЧ. Пока смотрю на двухкомпонентные DLS B6.2. Но прекрасно понимаю что переплачиваю за кроссоверы. Может на эту сумму можно взять отдельно ВЧ и отдельно СЧ? Слушаю рок, попсу. P.S. В конечном итоге хочу ВЧ,СЧ + саб. Процессор и ЦАП планирую делать сам. На 8-ми канальной STA309A и управлять из штатного ПО. Все компоненты найдены, осталось найти время и побороть лень.

Надо ли после проклейки внешней стороны двери изнутри вибропоглощающим материалом STP Вибропласт Gold поверх накладывать какой нибудь звукопоглощающий материал типа STP Битопласт-10 GOLD? Речь про внешнюю сторону двери. Т.е. на неё будет смотреть магнит динамика. Как это скажется на звуке? Получается это будет как наполнитель для "колонки"? Или достаточно будет вырезать круг из Битопласта и приклеить напротив динамика?