dru2507

Ну и причем тут гена? если у него на заглушенной просадка как от усилка!!!!

Зеленый не бери! я взял с дуру аж два - днем их ваще не видать!!!! ночью базара нет - светят, а днем ну никак.....Думаю готовые стингеровские взять и не париться

кроссы усилителя довольно примитивны, в основном для раздела саб/ фронт. Килогерцами там и не пахнет))) те усилки которые режут с 2-3х кГц можно пересчитать по пальцам и за частую имеют малую мощность... Описание Kicx KAP-21: ФВЧ 30~500Гц / 24дБ; ФНЧ 30~500Гц / 12дБ; Переключатель входы низкого/высокого уровня; Фильтр сабсоник 10 - 100 Гц; Усилитель басов 0~18дБ / 45Гц; Демпфирующий фактор >200; Двусторонняя эпоксидная центральная плата со сквозными монтажными отверстиями. Высокоэффективные полевые транзисторы; Защита от перегрева, от нагрузки, от короткого замыкания. что и требовалось доказать

Более того - другого пока и не видел!!! хотя мож конечно плохо искал....

Если именно иволги 2.5 мид подключать - то должно быть нормально от головы, они с кроссом сразу идут со своим

Привет! я не из саратова - но выезжаю туда в понедельник вечером, 4 го числа буду там.....

а че тут сомневаться? на миды взять двухканальник со сквозными линейками и к ним моноблок. Или сделать как Смоук советовал... один фиг все одинаково с 1 и 2 каналом рулится (задержки, срез и т.д.) Ну или двух полоска полноценная + саб

у него 3 пары линейных выходов,7-й канал - подключен параллельно 1 и 2 каналу и обрезан на 100 Гц сверху. Вот и все. То есть по сути независимых всего 2 пары - 3, 4, 5 и 6. При уменьшении уровня на 1 и 2 канале сидящий на 7 канале моноблок тоже тухнет. У меня подключено так - 3,4, 5 и 6 - ВЧ/СЧ на четырехканальник, 1 и 2 - мидбасы от двухканальника и на 7 - моноблок на саб....

не знаю зачем городить такой огород???? надо просто катухи на каждом сабе подключить последовательно а потом два саба параллельно уже к уселу. Таким образом получается что катушки саба представляет одну целую катушку только из двух частей, то же самое и в другом сабе. Ну а как будут работать два одно-катушечных саба и так я сно

да вроде пред на кабеле перед усем делает то же самое что и под капотом - защищает кабель от к.з. при дтп и т.д. только со стороны багажника

http://sundownaudio.ru/forum/index.php?/topic/39-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%8b-%d0%bf%d0%be%d0%b4-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b/page__p__155__hl__%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80__fromsearch__1#entry155

Да, первый раз накосячил и пришлось потогм подиум оттирать от клея растворителем. Уще как вариант есть клей-спрэй в балончиках фирмы 3М термостойкий (до 105 градусов по моему), стоит около 700 рублей, как раз для склеивания кожи, дерева и т.д., но его я еще так и не попробовал...

В личке уже советовал но мож кому будет интересно - есть клей полиуретановый УР-600 называется. Продается в банках по 1кг, специализируется как обувной, но клеит все и вся. Клеит как по технологии непосредственного контакта так и по технологии горячего прикатывания ( то есть наносишь клей на обе поверхности, даешь высохнуть а потом прикладываешь поверхности и греешь феном). На банке есть подробнейшая инструкция как клеить.

а вот это простите не колхоз ли?????? так лучше видно что ли? для таких ксенонщиков по ходу буду скоро вспышечку готовить мощную.... каждый сам для себя решает как лучше ездить - с дхо или ближним. По мне так если без башни, то таким хоть сто дальних навстеру включай - все равно ничего не измениться, прут как танки пока к обочине сам не прижмешься... :diablo:

Да я тоже так думаю! попробую все таки перекинуть эту релюху на правое крыло и задействовать по той же схеме но только на разрыв ближнего, чтоб при запуске тушил свет

если не ошибаюсь на русских машинах предохранители стоят в плюсовых проводах, а минус на кузове. Так как ты написал получается дхо подключены к двум плюсам Я пробовал подключать еще одно реле для разрыва провода дхо при включении лампы зарядки для того чтоб в момент заводки они не горели. Так вот пока не знаю почему - схеа работает с косяком. а именно когда повортники включаешь или аварийку - дхо гаснут в так повортникам, получается светомузыка. Пришлось пока отключить этот провод от системы. думаю все дело в том что вял сигнал с приборки, надо попробовать сразу с реле зарядки взять сигнал...

раз восьмерки вместо шестерок не встают - то там где ты нарисовал тем более не встанут!! там стекло в 2-х сантиметрах от железа проходит по глубине. А если подик наращивать - при закрытии двери в сиденье упрется, особенно внизу

А я вообще к сожалению не понял затеи? зачем такая мешанина? что даст сочетание 2 осьмерки+2 шестерки? обычно с восьмерками ствят шестерки в качестве СЧ. тут мне кажется вопрос больше не в том как их прикрутить а как их расположить. Если ты для двух шестерок не хтел морочиться с фанерной обшивой то теперь 4 подиума - проставки - шпильки вильки и т.д. - думаешь меньше труда и времени уйдет?

на форуме вроде наоборот пишут что чем больше моща подается тем сильнее надо зажимать по объему...как раз чтоб не было конского ходу:blush:

на счет жесткости вынужден не согласиться - катаюсь на классике уже 10 лет и 2 из них со снятыми обшивками. Так вот была возможность изучить ее поподробнее. как назвать ее внутреннюю часть жесткой если при закрытии эта перекладина на которой прикручена ручка открывания [к которой ты собрался прикручивать подиум] ,болтается почти на 1 см!!! чтоб динамики лучше играли нужно чтоб была жесткость большая или масса подиума была огого! тут не получается ни того ни другого. Я против ничего не имею, а хочу как лучше, вроде для этого создана тема и весь форум вот приблизительно то о чем я говорю: подик сделан из куска дсп. Помимо этого между перекладинами прикручены алюминиевые уголки для жесткости

Я конечно извиняюсь, но вы металл двери классики видели? к чему там блин прикручивать - сплошные сопли:cray: да еще в местах где дины - сплошные дыры.... если и делать как задумал - то надо как минимум кучу распорок прикрутить чтоб хоть какая то жесткость была. думаю толк от прикручивания маленького подика к такому же сопливому железу как родная обшивка из двп будет немного... По сему предлагаю рассмотреть вариант подиума не из овального кольца чисто под динамики а куска фанеры прикрученного к нижней части обшивы [полосы] или вообще всю карту ошивы заменить на фанеру. Этот лист или полосу притянуть болтами или саморезами к тому что вы называете металлом, а уже подик к фанере прикрутить - дело техники

ага, и моргать можно сколько хочешь - дальний моргает без габаритов, соответственно дхо не будут кратковременно

Очень просто - вот так: провод на массу можно прикрутить прямо под корпус реле. Кнопку принудительного отключения (как требует ГОСТ] можно поставить на любой из проводов - ток мизерный. При повороте ключа на проводе от замка появляется плюс. Контакты реле 30 и 87а замкнуты и плюс идет прямиком на дхо. минус дхо можно прямо на бампер. как только включаешь габариты (а ближний свет как известно без них не включается] на катушке реле на контакте 85 появляется плюс, а минус (контакт 86] прикручен к кузову. Катушка втягивает сердечник и размыкает контакт 30 и 87а. Так еще соблюдается еще одно условие госта - когда будешь моргать дхо не будут отключаться

куда уж проще двух проводов и одной релюхи? Че за диоды? они наверное в каждом магазине запчастей продаются? Ну прям нанотехнологии какие то давай теперь колись - выкладывай свою суперсхему:good:

че тут мудрить то? реле стоит 50 рублей, на контакты 30 и 87а провод с ключа зажигания, минус под корпус реле на кузов и провод с габарита или с реле включения света. ключ повернул - загорелись дхо, свет или габариты включил - реле разрывает плюсовой провод от замка зажигания идущий на дхо