igor84

Я в приору через заднюю дверь запихивал, короб 115 литров чистыми, дин такой же был. Дверь заднюю не снимал. Потом 180 литров короб запихивал, дверь откручивал заднюю. Ее легко снять кстати. Так что делай короб больше объема, будет больше ветра.

Был у меня mad11 качал kicker L7, у Р-ки охлаждение похуже будет, так что на повседнев вполне достаточно. Если брать с запасом по моще, то можно на Олимпию посмотреть. И брать лучше пятнаху, с одной двенашки давления меньше будет.

1. Сильно падает потому, что часть объема в крыле работает как продолжение фазика, я всегда после сборки коробков проверяю частоту настройки фазика, обычно от басспорта она отличаеся вниз на 3Гц, а когда порт вбок сделал, то на 7Гц. 2. Незнай почему не получается, при желании там можно больше набрать. Фазик у меня экспо, вытесняет 20 л. Попозже посмотрю в гараже если чертеж остался, напишу размеры.

Я себе сделал дины в салон порт в бок. Набрал 180л чистого объема. Учти что настройка порта чильно упадет от расчетной, У меня по басспорту 35Гц, реальная получилась 28Гц. До этого я эсперементировал с одной пятнахой, делал порт и дин вверх, порт и дин в номер, порт в бок дин в салон. Понравились второй и третий вариант.

У меня просадка на кузове меньше чем на плюсе 50 кв. Так что можно минус через кузов пускать. Только от аккума до кузова провод нормальный сделай.

Почти все место - это когда литров 180 чистыми коробок будет. Вариант с отделением багажника я не пробовал, тряпки конечно может не совсем то, но у тебя датчик есть померишь, увидишь тенденцию.

Дином и портом в салон хуже будет, в таком варианте надо отделять салон от багажника. Если не отделять, то если дин вперед, порт вбок сделать можно, хорошо работает, если короб почти весь багажник занял.

На МА23 можно и кг35, и минус с кузова (главное провод от аккума до кузова, которой масса, под капотом проверь. он часто окисляется), Менять и ставить дополнительно по питанию ниче не надо.

На этом усе не был. До скольки допускается думаю врятли кто скажет точно, по хорошему думаю не ниже 12 вольт держать, от большой просадки могут транзюки в БП погореть, но это опять таки будет зависеть от токовой нагрузки ну усь. У меня мад 11 норм работал, ничего в нем не горело, пр просадке до 11в, ниже примерно 10В он отключался. Толще провод поставишь, меньше на нем падать будет, меньше шансов спалить усь, да и мощи он больше отдаст.

У меня раньше мад11 был в 1 Ом подключен, под капотом кислота 60 ач, гена на 80 А, на холостых напруга до 11 Вольт падала, недозаряд был, но в принципе два года так проездил. Кикс в 2 ома скорее всего меньше жрать будет. По проводке лучше КГ50 тянуть, на проводе меньше падать будет.

У порта в крыло, очень сильное виртуальное удлинение получается, у меня по басспорту настройка 35, реально получилась 28 Гц, Правда авто - седан.

Сам короб вентилируется через фазик, за счет этого охлаждение лучше, температура в коробе меньше, но на частоте настройке порта ход у дина минимальный, и охлаждение тоже. Резинка врятли сильно влияет на теплоотдачу.

Ну вот сделаешь ты 170л например вместо 115 - получишь прибавку в узком диапазоне основная прибавка будет на частоте настройки порта, даль прибавки не будет, а может даже будет уменьшение реза, а если мощи подкинешь, то прибавка во всем диапазоне будет, ище при большом обеме например нет смысла порт настраивать на 40 Гц, в меньшем будет сильнее в этом случае давить. Еще в слишком большом объеме можешь привысить ход. Так для пятнахи обычно делают объем от 90-115л. так что все зависит от того в какой области ты хочешь получить максимальную отдачу, мощи которую имеешь, ну и объем который есть в твоем распоряжении.

У меня l7 был, в объеме 115 л чистыми настройка 32 Гц, а в паспорте написано, на сколько я помня 170 л - эт максимальный объем. Чем меньше объем тем меньше отдача в диапазоне 30-40 Гц и хуже охлаждение катушки, так как хода меньше.

Нет, индикация будет в соответствии с описанием от реле регуляторов напряжения, по сслыкам моим глянь, там кроме схем описание реле регуляторов. Т.е на генераторе 115 ампер, светится она будет при пониженном напряжении, при повышенном, моргать с частотой 2 Гц. Если все работает нормально, то гореть она не будет.

Да, в соответсвии со схемой по сслылке которую я давал, Т.е. лампочка должна включаться в разрыв, между оранжевым проводом и генератором.

На твоей машине схема включения штатного генератора такая http://www.vtn.ua/ru/112v1.html, но ты поменял на 80 амперник и индикация на панели приборов сейчас не работает. По хорощему надо чтобы на клемме №2 был не просто "+" с батареи, а через лампочку которая на панели приборов включался, так и индикация работать будет. Ну а так, раз 80 Амперник в такой схеме работает, то и на 115 будет.

Все именно так перекинуть. Провод который №2 через лампочку включен в панели приборов?

Там один провод используется, по креплению на 80 и 115 А одинаковы, у меня они в паре работают. Схема включения на 115 А http://www.vtn.ua/ru/9555.html

Все нормально там с фишкой, у меня такой стоит, он так же как 80 амперник подключается, просто разъем другой.

4 дина при условии что на них подается суммарная мощность равная мощность подаваемой на один дин, буду на 6 дБ громче, за счет роста КПД, при условии что объем короба на 4 дина больше в 4 раза чем на один дин, и измерении в открытом пространстве. В машине прирост будет меньше.

Мака, я тебе фотки обещал. Вот смотри

Тот который снизу штатный на 80 А, второй, тот что сверху на 115 А, раньше ставили такие на приоры с кондеем.

Нет, на кондере ремень короче. Я брал в запчастях для иномарок, просто длину померил, и такой длины взял ремень.

Вот фото Соединял параллельно.