Натаныч

По всей видимости вышли из строя выходные транзисторы. Преобразователь пытается запуститься, но срабатывает защита, и запрещает запуск преобразователя. Щелчки как раз от циклично запускающегося преобразователя.

Тогда в ремонт. Могла слететь прошивка, выйти из строя микросхема стабилизатора.

Это микросхема содержит четыре ОУ. Выполняет функцию буферного усилителя. Проверь питание на микросхемах ОУ и УМ. 1, 7, 8, 14 ноги это выходы ОУ. С них через разделительные конденсаторы сигнал идёт на УМ. Найди даташит на TDA, и посмотри на какие ноги приходят сигналы.

307355.pdf

В общем своими силами можешь попробовать снять крышку и просушить феном плату. Вариантов проблемы может быть несколько. Плохо отмытый на заводе флюс (от влажности стал электропроводным), нарушение пайки, обрыв ноги силового транзистора (часто бывает когда усилок закреплёна корпусе саба, да ещё вертикально. Плата усилителя тяжёлая, но держится в основном как раз на этих транзисторах), самопроизвольное возбуждение усилителя (может происходить по многим причинам, проверить может только мастер). Есть ещё куча менее вероятных причин свиста. Но разобраться в них сможет только мастер, причём тот, который разбирается в схемотехнике усилителей D класса.

Свист внутри усилителя, или через динамик?

Попробуй сделать сброс кнопочкой. Она под панелью. Маленькое отверстие. Достать можно скрепкой.

Требуется полня разборка.То есть надо вытащить плату, аккуратней с изолирующими прокладками. Затем кистью с длинным ворсом стряхни пыль. Потом этой же кистью взбиваешь мыльную пену их хозяйственного мыла, окатываешь плату тёплой водой из душа и промываешь кистью и пеной плату с двух сторон. Мыло это щёлочь, она нейтрализует кислоту от флюса. Главное пены побольше. Потом хорошо промываешь под душем, стряхиваешь излишки воды и ставишь на сушку куда нибудь на батарею или на солнышко. Сушить не менее двух дней, что-бы вся влага испарилась. Активную сушку не рекомендую, всё равно всю влагу выгнать не получится. Аккуратней при стряхивании воды, не переломи плату. После сушки в переключатели накапай изопропиловый спирт, он хорошо снимает окислы, и активно подвигай переключатель несколько раз, потом просто продуй и закапай силиконовое масло. Если с паяльником дружишь, можешь пропаять весь усилок.

Скорее всего нарушение пайки, так-же может быть нарушение контакта в регуляторах и переключателях. Довольно частая неисправность. Проявляется при перепадах температуры и влажности на усилителях старше 1-2 лет.

Да про крутилки.

Если не вскрывался, то уже пора. Надо сделать профилактику. Почистить от пыли (она кстати то-же электропроводна, особенно влажная), отмыть заводской флюс, который со временем начинает корродировать медь и припой, проверить пайку силовых элементов (со временем могут появится кольцевые трещины на пайке, и так называемая "холодная пайка"). А так-же промыть переключатели изопропиловым спиртом и смазать силиконовым маслом. Ну и внимательно всё осмотреть заодно.

Да, ещё может быть плохой контакт в переключателях и переменниках в усилке. Попробуй пошевелить.

Всё же проверь соединения. Если так влияет влажная погода, то это однозначно плохой контакт, или неотмытый флюс.

Предохранитель на аккумуляторе трубчатый? Часто попадаются с плохим контактом внутри между пластиной предохранителя и внешним колпачком. Так-же при повышенной влажности не отмытый флюс на плате может стать электропроводным . Уверен что силовые провода не омеднённый алюминий.

Детали кузова автомобиля соединяются точечной сваркой. На старых автомобилях в местах сварки электрический контакт ухудшается, соответственно могут возникать помехи, увеличивается сопротивление кузова как проводника, и как результат увеличивается падение напряжения при больших токах.

Минус надеюсь не через корпус подключен?

Схема на DD. Идентичная Skar. https://yadi.sk/d/IVgI65Tv3NZzEP

Если уж усь разобрал, то проверь контакты, дорожки и пайку общего провода тюльпанов. если где-то нет контакта, будет фонить. диод который взорвался, это защита от переполюсовки- видимо когда-то попутали плюс с минусом.

осциллографом не успел посмотреть затворы?

фон на заведённом двигателе?

в модуле прозвони цепочку FB к ОУ, замени R79 и C54, прозвони дорожку от выхода усилителя до R79\C54. у меня был случай со Skar- резистор в цепи обратной связи звонился по постоянному току, а на высокой частоте не работал. после замены заработал. может ещё не работать как надо ОУ. для проверки работы впаяй по одному полевику в каждое плечо, без них генерации не будет. если часть полевиков сгорели, то менять надо все, что-бы были из одной партии.

если нарушена обратная связь, то никакой генерации не будет, все транзисторы будут работать в линейном режиме и греться. проверь цепочку обратной связи. уточни модель усилителя, поищу у себя.

на выходе полевики? модуль драйвера есть? на выходе стоит дроссель? если так то это усилитель D класса, а в них синусоида преобразовывается в импульсы переменной скважности, а затем после усиления на RC фильтре вновь преобразовываются в синусоиду.

если греются выходники, то скорее всего нет генерации несущей, т.е. ШИМ. проверь осциллографом сигналы на затворах выходников. может что-то случилось с обратной связью. эти усилки автогенераторные, без обратной связи не работают.

Есть на Cadence Phoenix, они похожи, блои модулятора вроде одинаковые. https://yadi.sk/d/rrP_mTfy3N63aY