death13rule

@Иван Игнатьев у меня зевс 2.500 трудится в 1,5 ома вполне успешно. Думаю в 1.33 тоже не должно возникнуть проблем.

@АлексИ из активных сабов вряд ли что то можно вобще порекомендовать или посоветовать, тем более в таком ценовом диапазоне. Самые дешевые модели в том же ДНС начинаются от 7000-8000, так что в вашем случае могу порекомендовать просмотреть объявления по городу о продаже б/у сабвуферов и подобрать что то из имеющегося. В таком случае, если повезет, есть вариант уложиться в средства, ну и может взять что то достойное.

@Vart-186 В принципе, если немного пожертвовать громкостью СЧ звена, можно, конечно, согласовать работу и с одной парой мидов. Вторая пара нужна если хочешь вытянуть все соки на 100%. Решать тебе. Но систему, на мой взгляд, однозначно необходимо строить с мидбасовым звеном, низкоиграющие середины - полная туфта. Если очень хочется две пары громких СЧ + пара мидов, чтобы и в салоне было хорошо и при необходимости на улице, то можно, в принципе, раскошелится и взять процессор, в котором заранее установить пресеты на работу в салон и на улицу. В салон максимально согласовываешь мидбас с сч звеном, так чтобы было хорошо и серединки не перекрикивали мидбас, а второй пресет - вываливаешь всё и на все деньги - когда надо качнуть на улицу. У себя систему реализовал именно таким образом - очень удобно.

В общем, наконец, дошли руки собрать короб и уже можно делать какие то выводы. Играет пока от Kicx Tornado Sound 3000.1 в 0.5 ом. Несмотря на заверения многих о том, что усилители Kicx полное Г. - данный представитель очень даже неплохо справляется с возложенной на него ношей и даже толком не греется. Никаких защит и прочих прелестей. Тьфу, тьфу. В дальнейшем конечно планирую переход на m3b или c, но пока вроде и так не плохо. Что касается звучания самого сабвуфера. Короб получился около 110 литров с настройкой 32hz. Целился в настройку повыше - хотел герц 37, но поскольку считал сам в первые - немного, по видимому, обсчитался) Несмотря на низкую настройку играет достаточно широко, на слух - герц до 45 уверенно, дальше идёт спад. В дальнейшем всё же планирую перепилить коробок на настройку повыше. Звучание очень плотное, собранное и в первое время было достаточно жёсткое, что с одной стороны было прикольно и необычно, а с другой стороны от части немного напрягало. С течением времени бас стал помягче и теперь можно сказать, что он вот прям как надо. Мой прежний сабвуфер кажется по сравнению с этим какой то трухой что ли (Machette sport 12v1 x2). Когда заказывал 15шку, очень переживал что будет сильно запаздывать. Система с уклоном в SQL (громкая трёхполоска на более менее качественных компонентах) и не хотелось бы испортить звучание неправильным сабвуфером. Когда уже приобрёл долго кубатурил, что может всё таки нужно было брать 12-шку. Когда только включил - чуть сердце не ёркнуло, сабвуфер ухал отдельно от всей системы с ощутимым запаздыванием. Сперва очень расстроился, но затем поигрался с процессором, фазировкой и т.д. и мне удалось слить его со всей системой (локализации не стало) и полностью синхронизировать. Сейчас играет в "унисон" с мидбасами и ощущение, будто весь бас и все удары идут с фронта. Играет даже быстрые треки очень уверено, без намёка на какой либо тупняк либо задержки. Есть конечно небольшой провальчик в районе 60 гц, но надеюсь частично это подправить, подняв герцовку короба. Кстати заниженные синусы валит тоже что надо, тачку трясёт - всё ходуном. Пока разминаем дальше, но в принципе уже на данном этапе можно сказать, что я вполне доволен его звучанием. Так что, если кто то рассматривает данную покупку - могу порекомендовать, вещь добротная, качественная и способна удовлетворить любые потребности - будь то заниженные синусы, или какие то быстрые жанры - несмотря на свой размер отыграет всё без проблем при правильной настройке.

@АлексИ Ну, конечно нужен, а как же играть будет? Ему и короб бы желательно. Динамик 4-ёх омный, соответственно усилитель нужен чтобы отдавал не менее 300 ватт в 4 ом, а лучше с небольшим запасом - ватт 500. Можете рассмотреть Ural BV 1.1200. Вам подойдёт.

@Vart-186 Лучше сразу построить грамотную трёхполоску, а именно - вч в стойки, сч + 2 мида. Тогда получишь истинное удовольствие от системы. Оралку на всю катушку слушать будешь редко и какую бы низкоиграющую середину ты не поставил - она никогда не заменит нормальный мид. Такая орущая система быстро надоедает и со временем даже разочаровывает - ни нормального панча, ни динамики, ни мяса, взамен этого только огромный провал в мидбасовом диапазоне, сухость звука и несозвучное уханье сабвуфера в багажнике, как раз за счёт провала - такая система по моему мнению не стоит ни рубля.. Да и музыка должна всё же не орать, а громко играть. Так что докупай еще одну пару w80, бери хорошие и громкие сч+вч, грамотно всё это дело оформляй и будет тебе счастье!

@TEMka если нужно громко, низко и более менее слушабельно - Kicx TW NEO-37.

@RusyaKhabar в погоне за 2-3 десятыми частями вольта - может и будет смысл обновить проводку, но в целом разницы на уровне небо/земля не будет тем более для повседневной системы такой мощности.

Думаю можно добиться двух-кратного увеличения громкости. По поводу звучания - улучшить его усилитель вряд ли сможет, поскольку он лишь усиляет поступающий сигнал с ГУ с его детальностью и качеством, а вот испортить - легко.

@shtakethtc в целом можно и в двушку. Есть даже готовые комплекты с данными динамиками и твитерами gzcc 200.2sql, c очень интересными шелковыми рупорами gzct 25sql в комплекте. Производитель позиционирует данную связку как сбалансированную ESQL систему - когда надо громко без потерь в мидбасовом диапазоне. Думаю две пары мидов (для большей мясистости) с таким твитером в стойке даст очень интересный и думаю вполне удовлетворяющий ваши потребности звук. Но повторюсь - самое главное это подготовка, без нее ничего играть не будет. Говорят звук лишь на 10% зависит от компонентов, все остальное - оформление и грамотная настройка и это действительно так. Под две пары мидов дверь нужно бетонировать, необходимо добиться максимально жесткой и герметичной установки, самое важное - чтобы динамики не болтало вместе с металлом, иначе - все за зря.

@shtakethtc M - это линейка среднечастотников. Если вы хотите низов то вам нужно рассмотреть линейку W. Неплохие эстрадные миды - от 80 смело, ниже - увы. В принципе, можно добавить в список рассматриваемых, но больших преимуществ перед более дешёвыми GZ я не вижу. W8 может будут совсем немного громче, а GZ в свою очередь пониже. Решать вам.

@shtakethtc Не лучшее, что слышал. На слух играют от 100. За те же деньги есть интереснее варианты. Скажем Ground Zero GZCK200XSPL. Играть будут громче и пониже забираться. Если еще ниже хочется - Hertz SV200l - сейчас у меня трудятся две пары. Сок. Но две пары обойдутся уже ближе к 30 и подготовка нужна конкретная и грамотная (впринципе для любых мидов придётся заморочиться). В общем с М8 я бы точно связываться не стал - по мне так какое то недоразумение, а не динамик.

@InfiniuM до речi, харчування у нього вказано

@dmtrlpv Ground Zero GZCK 200XSPL в качестве мидов рассмотри в данном бюджете. Явно будет лучше тех же M8 и по мощи менее требовательны. Думаю, останешься доволен. ВЧ лично мне нравится как играют Dynamic State NT-8.1 - их вполне можно запустить от ГУ. По расположению ВЧ подумай, что тебе больше нужно - чтобы лучше играло в салоне или на улице. Если салон - ВЧ нужно ставить в стойки или на панель, иначе звук будет локализирован по бокам и не будет никакой "сцены". Установка на панели или в стойке выведет звук перед тобой, но на улицу звук будет восприниматься с некоторым дефицитом высоких частот. Моё мнение - лучше ставить перед собой, поскольку в машине мы слушаем музыку чаще, чем на улице. Лично я вышел из ситуации установкой двух пар ВЧ - одни стоят на панели, другие в дверях и переключаются с кнопки, но тут всё, как говорится, от бюджета...

@Дмитрий Чиж хуже в каком плане? Как вобще можно понять басс лучше или хуже?)

@Timoxa-41rus ок, ало

@Timoxa-41rus не слышал чтобы кенвуды болели перегоранием предохранителей линейных выходов, ало

@Серега8905 Продублирую из соседней темы. ✅1. ГУ 1.1. Достань ГУ из торпедо (фон может пропасть уже при выносе ГУ из "шахты") 1.2. Если Pioneer - попробуй тонким проводом замкнуть корпус ГУ и внешнюю "юбку" RCA-разъема. Если фон пропадет - неси ГУ в сервис (менять сгоревший предохранитель линейных выходов). И больше не "перетыкай" межблоки при включенном ГУ\усилителе. Кстати, такое возможно и при кратковременном КЗ выходов усилителя. 1.3. Проверь надежность подключения DIN-разъема (и вообще всех разъемов ГУ) 1.4. Попробуй отключить антенну 1.5. Проложи любым подходящим проводом плюс и минус на ГУ с аккумулятора напрямую 1.6. Фонить и трещать на увеличении и уменьшении громкости, может от плохого контакта питания (и плюсового и массы) ✅2. Усилитель(и) 2.1. Попробуй поменять местоположение усилителя (лучше всего вытащить его за пределы салона). Например, EOS 4100 в багажнике ловил очень сильный фон от бензонасоса\его проводки. Перенос на другую сторону багажника полностью убрал фон. Для проверки даже провода оставлял на старом месте - фона все равно нет. 2.2. Попробуй выкрутить гейн "в ноль" - фон остается? Становится тише или нет? 2.3. Корпус усилка с массой кузова соприкасается? Так нельзя, переделывай. 2.4. Отключи провод ГУ-REMOTE от усилителя и вместо него кинь "+12В" любым подходящим проводом. 2.5 Экран межблоков (хвостики) 2.5.1 При наличии одного хвостика в межблоке(тоненькая такая жилка), он должен быть замкнут на массу ГУ (не усилителя!!!) 2.5.2 Хвостики экрана (не земля!), идущие из межблочных кабелей заминусуй в места минусов всех усилителей. 2.6. Если немного шатается RCA-разъем усилителя - возможно плохой контакт, необходима пропайки разъемов изнутри усилителя ✅3. Межблочные кабели 3.1. В первую очередь - перепроложить другие межблоки по воздуху, лучше вне салона машины. 3.2. Если нет возможности - отключить их от ГУ и усилителя и прозванивать на предмет обрыва\плохого контакта\КЗ с кузовом. Потом менять положение, слушать фон и перекладывать. ✅4. Кроссоверы 4.1. Попробовать переместить кроссоверы в другое место (лучше перемещать и слушать изменения в фоне). ✅5. Динамики и акустические провода 5.1. Прозвонить каждый провод на предмет замыкания с массой кузова. ✅6. Доп.оборудование 6.1. Наводки бывают от ксенона, парктроников и прочего доп.оборудования 6.2. Источником наводок может быть ЭБУ двигателя. Например, на Nexia он расположен у ног переднего пассажира за кик панелью и во всём правом боку под панелью фон ловится кроссовером. Лечение в этом случае - перемещение кроссовера в безопасное место (на Nexia это место под ковриком переднего пассажира, там где начинается моторный щит). ✅7. Питание системы в целом 7.1. Все земли должны быть сведены в одну точку, иначе будет земляная петля. Прокинь массу ГУ к массе усилителей. 7.2. Устрани контакт ВСЕХ!!! компонентов( без исключения!!!) системы с кузовом авто, то бишь с МАССОЙ. 7.3. Подтяни клеммы на АКБ 7.4. Попробуй временно заменить АКБ 7.5. Попробуй временно заменить свечи и высоковольтные провода

@loony6233 Очевидно же, чтобы добавить громкости :) @im_ra888 То есть вы хотите использовать fr2.500 (я так понимаю речь идёт о зевсе?) для трёх пар Diamond8 и двух пар solo v2? А какой смысл, если в этом усилителе нет столько мощи, чтобы всё это раскачать? Усилитель в любом случае под замену на более мощный, если вы хотите увидеть в этом какой то толк, а там уже надо смотреть по типу подключения, сопротивлению и т.д. Думаю в цепь можно было бы включить solo v2, а вот solo evo мощи нужно сильно меньше чем даймондам и велика вероятность их просто спалить.

@carmusic ну тут собственно и мериться то нечем. Нет ни сумасшедшей калитки, ни бешенной басухи) Система задумывается для максимальной мясистости прежде всего в салон, а для драмтеатров и цумов подход абсолютно другой требуется.

Ну, в общем, пока как то так:)

@loony6233 в таком случае - так и сделаем :) спасибо за подсказку!

@loony6233 к сожалению немного не хватает эрудиции подхватить и осмыслить мэсседж, который заключён в данной картинке. Не могли бы Вы объяснить, что имеете ввиду? Возможность образования горбов и тоннельного эффекта? Конечно, очень бы не хотелось "попасть в просак" и получить всё таки максимальную отдачу от системы - единственный альтернативный видимый вариант, отталкиваясь от конструктивных особенностей двери и обшивки - не делать два отдельных тоннеля, а сделать один общий широкий. Это будет лучше, как считаете? Примерно изобразил на рисунке))

Делаем жёсткий щит из волокна, крепим на двери. Пилим кольца из фанеры в необходимом количестве для формирования максимально возможной длины тоннеля от подиума на обшивке до стыка с закреплённым щитом, склеиваем их между собой. Cажаем обшивку на все крепежи - всё как будет в завершённом варианте, чтобы ничего не дай бог ни съехало, ни поехало. Крепим склееные туннели к подиумам обшивки например струбциной, или прикручиваем саморезами. Далее фиксируем туннели на щите при помощи клеевого пистолета и, возможно, проставок при необходимости. Снимаем струбцину (выкручиваем саморезы), снимаем обшивку, снимаем щит с закреплёнными на нём кольцами. Далее просто фиксируем кольца на щите при помощи стекловолокна, добиваемся необходимой жесткости. Вырезаем в щите необходимые отверстия и срезаем всё лишнее. По завершению работ устанавливаем обратно щит, укатываем виброизоляцией, устанавливаем обшивки и притягиваем дополнительно подиумы на обшивках к туннелям при помощи саморезов. Если всё сделано правильно - обшивки встанут на тоннели как родные и всё будет достаточно герметично и жёстко. Как то так.

@loony6233 да как же не надо, во первых необходимо объемы разделить, а во вторых именно внутри двери я пытаюсь сделать максимально жесткую коробку, чтобы герцы чувствовали себя более менее в ней. Если пустить все как есть, или даже если сч поместить в отдельный объем а миды чтоб лупили наполовину под обшивку, наполовину в забетоненную дверь - будет безобразное порно)