Мегавольт

Давно здесь не был, но за этой и только этой темой слежу. Молодцы ребята. Радиаторы правильные наконец поставили - отечетвенный и посильнее и дешевле. Казань? Рекомендую Казань, льют профиль там, будет дешевле чем в наших этих столицах, где его только пилят и сверлят, и если надо - правильного (сами знаете зачем) черного цвета. Что до демпинга - не бывает современных усилов без ОС. А при таких силовых показателях блока питания усила демпинг можно сделать любой. Другой вопрос - надо ли это это конкретно для спл... И действительно - надо ли это считать??? Лично я - хотел бы выпендриться (Леха, скорее стадия именно эта :) ), спросил бы скорость нарастания. Ну пунктик у меня на нее :)

alphard ew-65

Замена гены не поможет, кондер аккум и проводка тоже. Сами подумайте - Вы ЭТИМ геной уже создаете двигателю ситуацию, что на оборотах ХХ ему уже момента не хватает, чтоб гену нормально крутить. Если гена или еще что из электрики захочет мощности еще больше, то нагрузка на двигатель станет еще сильнее, и плавать (просаживать обороты) будет еще больше. Меняй машину. Либо, снижай электропотребление - выключай все ненужные электропотребители когда на ХХ стоишь. Заменить АВ на D поможет, но не на долго :) Двигатель какой?

У друга вот точно такое же как на видео на 15-хе было. Вот точно так же - будто она зараза издевается. Только пердки эти громче и противнее. Оказалось, что у одного из динов разъем на кузов коротил. Почему на заведенной - потому что машина трясеца от движка. Дин коротица, "срабатывает" (вот так вот своеобразно) защита усилителя магнитолы, получается такая хрень. Радио может такая помеха и все равно, а вот цифровому источнику походу нЕ все равно. Чтоб проверить, прежде чем развинчивать обивку дверей и тп - просто потрясите, подергайте машину с выключенным двигателем и послушайте. Дверью хлопнуть - тоже очень показательно. Прозванивать такое бесполезно - оно то коротит, то нет. Если эта причина, то лечите проводку. У другой магнитолы может менее чувствительно все к коротышам было - выходной усилитель просто ограничивал ток и все, и дальше в ГУ оно не лезло.

IVX, хорошо, объяснюсь, открыто. Извиняюсь за офтоп. Если ты не заметил, я сваливаю из любой темы, в которой появляешься ты. Для тебя будет новостью, но ты не всегда прав. Спорить с тобой я не собираюсь о чем бы не шла речь, даже если ты будешь утверждать что 2+2=5. На форуме есть определенные правила. Если я буду вести себя подобным тебе образом, то мы изведем любую тему на г. Также, есть поговорка о валянии в грязи со свиньей. Извини, я валяться не хочу тк я в этой поговорке тот, кому это НЕ приятно. В репу ты получил исключительно за свои слова, а не за суть темы. Хочешь спорить и оскорблять - пиши в личку хоть чистым матом. Здесь же я тебе ничего, ни на что отвечать НЕ буду. Пиши что хочешь.

professor914444, пардон, возможно неправильно Вас понял. Если Вы имели ввиду, что прослушанный Вами усилитель мог работать от частоты в милигерц, то есть на первый взгляд очень низкой частоты, то ничего особенного тут нет. Любой современный усилитель это есть операционный усилитель мощности, то есть он способен работать на постоянном токе, то есть от нуля герц. Просто им всем режут частоту снизу тк постоянный ток в колоках никому не нужен. Хотите - хоть от наногерца можно сделать, но не за чем. Разумная величина нижнего предела 1-3 Гц.

мГц - это милигерц. М - значит мега (МГц - мегагерц). Если Вы последнее имели ввиду, то Вас сильно обманули. Если первое, то кому в аудиоприложениях это нужно? Верхов лучше чем у А или хорошего AB у D не будет никогда. АВ, А, В, G, D бывают очень очень разные. Продемонстрировать при желании можно абсолютно что угодно. Однотактный А класс - абсолютный рекордсмен по скорости, и по рассеянию тепла, чисто по определению. Больше ни в чем. Догонять тут нечего. Все рассуждения на тему какой класс лучше - сборник стереотипов, и неразберихи пожалуй, посеянной исключительно рекламным характером большинства статей в журналах типа аудиомагазин. Не стоит кормить просто так тех, кто впаривает хаенд аппаратуру. Лучше во всем аккуратно разобраться читая правильные книги, или хотя бы введения к ним, а перед покупкой домашнего уся какследует разглядеть его кишки через вентиляционные отверстия (вторичные половые признаки уся при этом рассмотреть можно. К сожалению у авто усей тут никак, поэтому и обмениваемся фотками и замерами здесь на форуме ). Дорогая аудиоаппаратура (тот самый хаенд) кормится всевозможными понтами, стереотипами да и откровенными глупостями иногда. D класс - они просто обязаны за него зацепиться. Нужно же что-то новенькое постоянным покупателям (зачастую абсолютно безграмотным в аудиотехнике, звукорежиссуре, да и в музыке тоже) продать G класс это подвид АВ с целью повышения КПД. Разница только в блоке питания и выходном каскаде (условно, сам G проявляется только при мощности обычно более четверти максимума). Нормально спроектированный (не отечественный 200-сотый Феникс) его невозможно отличить от аналогичного АВ, тк услышать вносимые им искажения при действующей мощности более 20-50Вт практически невозможно. К D он никакого отношения не имеет.

Поздновато тему заприметил, привычка держаться подальше от SQ раздела в силу былого опыта Никогда D класс не будет лучше AB и уж точно не будет быстрее однотактного А. Для такой компании как Пионер не сам цель разработать и собрать лучший в мире усилитель, гораздо важенее повторить его 10 тыщ раз и более с минимальными затратами, и всех их потом продать. Поэтому им D и нужен, как нанотехнологии в куда не плюнь Посмотрите изнутри на AB мощностью >500 Вт: куча рассыпухи, по 4 и более параллельных транзистора в выходном каскаде нЕ дешевых комплементарных транзисторов, все это на массивном радиаторе, как следствие прочном дорогом шасси и тд. Все это требует хорошего разраба+констуктора, и жутко геморройно в серийном производжстве тк монтаж таких устройств НЕ автоматизируется, а делается аккуратными и терпеливыми женскими ручками. Что такое D - это 2 МОСФЕТа - которых щас выбор просто офигительный, на мелком радиаторе, а то и вовсе сразу на шасси, никакой рассыпухи - МС самого уся, драйвер, обвязки по мелочи - и все. Если мощности меньше 200Вт, то это вообще одна микросхема, если меньше 50 - то даже радиатора нет - тепло расходится по полигонам платы. D - просто гораздо технологичнее, поэтому в ширпотребе - бесспорно, за ним будущее. Патенты и прочее - как говорят в нашем патентном отделе - патентуй-не патентуй, все равно получишь уй. Тому же Пионеру это все нужно чтобы перед носом покупателей махать и быть круче других. Да, есть улучшения, КПД выше, искажений на ВЧ все меньше. Но маркетинг и серийный выпуск гораздо важнее. Это здесь все умные, а представьте обычного юзера - что ему в магазине скажут - чувак - это тебе не устаревший AB - пятидесятилетней давности, это высокотехнологичный сверхсовременный D! Что он после этого купит? ИМХО - D - только в сабы. Дэн, не торопись выбрасывать кроссы - вскрой посмотри, самое сложное это заменить ОУ на нормальные. Вероятнее всего будет достаточно сделать это с выходными кондерами, и возможно там балласт защитный какой еще есть. Маловероятно, что в усь, опять же из-за бюджета поставят кросс лучше, чем сделают отдельно. Ведь в хорошем усе самое главное - это собственно усилитель, а в специальном отдельном кроссе -все же вероятно сам кросс. Ну перегрузил у тебя новый усилитель выход кросса - ну с кем не бывает Кстати, явно не в его пользу такая вот особенность... Да, в D-классе - выходной фильтр это всегда сборище компромиссов для разраба и самый простой способ сэкономить для производителя, а именно им определяется количество ЭМП помех, и в коенчном счете качество. Вспомните китайские компутерные БП с плохими фильтрами - или точнее пустые места от этих фильтров на плате - первое на чем экономят.

Граждане, почему Вы все так дружно решили что обязательно будет ::focus:: ? Одна (и не единственная) из причин существования нескольких катушек, это как раз работа одного дина с несколькими усилителями. Тем более, автор темы теперь уже хочет использовать 2 канала одного уся. Просто берем каналы, каждый на свою катушку, ОБЯЗАТЕЛЬНО в одной фазе, убеждаемся что в каналах одинаковое усиление, и все. Если уси разные. Отключаем сабсоники и ВЧ фильтры (тк в разных усях они будут разные). Убеждаемся, что у усей нет спада нч в самой низкой рабочей нч частоте. Либо режем ее снизу/сверху заранее одинаковым образом. Это нужно чтобы на катушках не было НЧ сигнала в противофазе (точнее с некоторым сдвигом фаз между катушками, который проще говоря выглядит как противофаза в некоторой степени, и ведет к тому же но не так сильно) тк тут и начнется разнос, который вы все ждете. Опять же обязательное условие, выставить на усях идентичный гейн (хорошо бы с помощью переменнотокового вольтмера на синус-тест сигнале). Не очень приятно правда, что при этом оба уся можно будет использовать только на одинаковую мощность. То есть, в приведенном примере 320Вт усь можно будет использовать только на 150. Также будут проблемы, когда один из усей начнет клип, а второй еще нет. При этом на катушках будут присутствовать разные напряжения, а это оч плохо. Собственно, чисто тепловая мощность, идущая в разнос, расчитывается так (шоб пояснить все выше сказанное): скажем один усь дает на одну обмотку 10В синуса, а второй 20В. Омические (постояннотоковые) сопротивления обмоток по 3,3 Ома (типовое значение для катушки с импедансом 4 Ом). Греться в разнос будет (20 минус 10) в квадрате, деленное на суммарное сопротивление этих обмоток, то есть 6,6 Ом. Собственно поэтому оба уся должны давать максимально одинаковый сигнал. До кучи эта разносная мощность будет создавать еще парочку проблем. Если нет указанного выше вольтметра, то можно настроить идентичность гейнов, временно подключив обмотки в противофазе и на ОБЯЗАТЕЛЬНО НИЗКОМ УРОВНЕ СИГНАЛА подстроить гейн одного уся под второй так, чтобы из дина прослушивалась минимальная громкость нч составляющей музыки. После этого, нужно обязательно вернуть обмотку в фазу. Вообще такими извращениями имеет смысл заниматься только если разные уси имеют близкие мощности - скажем 250 и 300 Вт, и приспичило хоть как-то получить мощности больше путем использования обоих. И при этом нужно обязательно следить за отсутствием клипа, он и в обычных случаях опасен, здесь же он будет просто кошмаром для дина. У мостового соединения не будет этих проблем, но нужно будет все посчитать, чтобы усям не было перегрузки по слишком низкому сопротивлению нагрузки. Опять же, если гейн усей разный, то в приведенном выше примере напряжений синусоид один из усей (который дает 20В) будет считать, что у него нагрузка 2/3 от суммарного, у второго (тот что дал 10В) 1/3 от суммарного. В случае идентичный усей все как обычно - пополам.

Да, NIGHTMARE абсолютно прав - вполне нормальный домашний усь можно купить за эти деньги. Изврата в этом случае точно будет меньше Зарядка в свое время тоже была - ток меньше. Грелась. Если увлечься громкостью то можно сильно аккум подсадить.. С регулируемым БП сильно удобнее. У них крутишь ручкой напряжение, другой ручкой выставляешь ограничение по току. Если на таком БП написано 20А, значит прилетит минимум 20А. Автомобильная зарядка вероятно будет дешевле, но лично я их не люблю, чисто ИМХО. Как временный вариант возможно дешевле было бы и комповый БП. На 10 радиотехнических кондеров по 10 тыщ мкф они должны запускаться.

У меня на подоконнике стоит HY3050E - он реально держит 50А, у меня 3 года. Эт самый дорогой. Но его имеет смысл если нужно музыки под киловат. В гараже на аккум всегда кидаю такой же но на 20А (уже лет 5). Для того, чтобы в гараже было не скучно, соседи иногда напрягались, а двигатель был заглушен - этого достаточно. 5А на 15 В - узкий такой - мало, 10А - тоже - это в общем только чтоб нормально ток покоя уся поддерживать и ГУ (или что еще) питать. Не смотрите что они сделаны пес знаете где и кем, плевать на госреестр (это только переплата) - берите по максимальному соотношению ток/цена. Убить такой БП - практически нереально. Я как-то в гараже перепутал у него полярность, повесив на свежий аккум. Ниче, работал, только ошметки защитного диода пришлось выпаять - пахли. Для дома ампер на 20-30 вероятно ок будет. Те что с током >= 20А - импульсные, поэтому легкие. да, элементарно ставятся в параллель. В мск есть контора, где они еще дешевле - техника-М - называется. Дешевле чем у них - нет нигде. Но в платане есть доставка.

Точнее было бы сказать "старый рок - тема", но люблю конкретизировать. По мощности - берешь мощность уся, высчитываешь максимально потребляемый ток либо с учетом кпд, либо глядя на предохеры, либо еще как. Полученный ток, скажем 30А делишь примерно на 2 для нормальной музыки, и на 1 для, скажем, негров (без обид, ок? , для класики поделили бы на 10 ). Или еще как иначе учитываешь пик-фактор. Далее ищешь бп. Обычно, чем он брендове, тем заявленный ток на 12В ближе к истине. У но-нейм БП его нужно поделить на 2, но может выйти и дешевле, чем брендовый. В любом случае лишний БП в хозяйстве пригодится. Отдача от кислоты будет лучше, но не дольше. Запустить - не запустить кондер - как повезет. Чем дешевле БП, тем к сожалению, вероятнее, что он просто сдохнет. А чем он дороже - тем обиднее будет. Я бы смотрел все же в сторону источника питания из ссылки. По цене похоже на кондер + хороший бП, но в хозяйстве автомоблиста и автозвуколюбителя вещь существенно более полезная. (ИМХО - крайне необходимая), а полудохлый аккум и так в каждом гараже найдется бесплатно.

БП (комповый) дает 12В, в лучшем случае 12,5, и то без нагрузки. Кислота нормально заряжается только если напряг на ее клеммах выше 12,6В. Если он ниже, она разряжается или, как в данном случае, не делает абсолютно ничего, ну или мрет потихоньку. Она разряжается до тех просадок, что поддерживает БП - скажем 11В, немного подзаряжаясь в перерывах до 12В. ИМХО - берите регулируемый источник питания на радиорынке или в радиомагазине, ставьте его на 14В и максимальный ток. Если не хотите держать дома кислоту - берите кондер, если есть лишний. Но источник питания в этом случае должен давать ток не менее половины от максимально потребляемого. В этом случае сойдет и комповй БП, правда не всякий комповый БП на кондер сможет запуститься. Кислота в аккуме на качество зубов никак не влияет, есть вещи похуже. БП можно выбрать, например, здесь: http://platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w55168.html На этом же сайте есть и Aс-DC конвертеры, упоминавшиеся в прошлый раз. Цены адекватны.

Этот предохер под высокие напряжения, то есть, когда его проектировали, не так сильно, как в 12В предохерах, напрягались по поводу потерь напряжения на самом предохере. Обратите внимание на размер изолятора, этот предохер при сгорании должен защитить (разорвать) цепь на 380В, а не на 12. Также, у них более высокая стойкость к перегрузкам, поэтому сгорит он сильно позднее, чем аналогичного номинала на 12В. Если интересно, смотрим здесь, особенно последнюю колонку: http://www.secoin.ru/bd/predox/pred.html

Да для удобства наверно зарядник (а к нему еще обязательно розетку с собой возить - куда ж его втыкать та ), но в отечественном авто, если есть лишнее место - лучше летом 2-4 литра воды возить. На всякий случай. Радик, боюсь при именно такой эксплуатации первым издохнет карлсон. Не надо бы ему весь день крутиться, машина ж наверно ездит - на ходу от него толку ноль. Но про него ты наверно образно. :hi: Покрутился 5-10 мин, двиг остыл (или не нагрелся), и хорош. Аккуму так жить бует конечно хорошо, но вот оставлять в гараже включенной зарядку в родном СНТ каждую ночь - мне лично страшно. Анука скачек напряжения или зарядник возьмет и сдонет (он же в конце концов тоже не вечный). Пары бензина (от зубил -то особенно ), пол деревянный промасленный - можно без гаража и его содержимого остаться короче, если не повезет. Или зарядник вдруг через годик взбрендит и пустит на заряженный акб вольт 16 и все оставшиеся силы. ИМХО оставлять стоит только когда чувствуешь (по запуску движка и вою стартера или иным способом если нет постоянного вольтметра) что гена недозаряжает аккум (у меня на зубиле постоянно такая проблема) - тогда подзарядить конечно при каждой возможности. Если же все в порядке, аккумы бодрячком, гена здоровый - 14-14,4 В на ХХ, то ИМХО не стоит зарядник каждый день без видимых причин мучать :pardon: Да, Мясотряс абсолютно прав в 14 посте, но еще более прав radikal следующим за ним постом

Мужики, у компового БП выход 12В (максимум 12,5). Можно конечно накрутить и больше, но не все это умеют. Когда вы параллельно с ним вешаете аккум, то работает, не БП, а аккум. Кислота, когда напряг зарядки (в данном случае компового БП) меньше 12.7В - разряжается, (под)заряжается она только когда напряг выше. Вы так просто похерите аккум (в лучшем случае конкретно его разрядите). У покупных конвертеров из автомагазина и супермаркета стоимость 1 Вт мощности - выше (надежность даже при правильном использовании - ниже). Самая дешевая она у комповых БП. Тот ток, что написан на комповом БП как максимальный - делите на полтора у брендовых и на 2 у нонейм изделий. Рекомендую такую штуку (силовые разъемы у него сзади, спереди - это так..): http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=202948088&group=55168 да, не дешево, но у него реально 50А, они есть и подешевле, на меньшие токи (10 20 30 А). + очень удобная вещь при наладке автозвука вообще. Видел подобные на фотках у некоторых ребят. У меня таких 3 штуки, на разные токи, можно легко соединять их параллельно. Задаете ему 14В, ток на максимум - и того :music: Еще можно взять вот такое: (АС-DC конвертер называется). Но тут уже Ватты и рубли считать надо, и выходной напряг постоянен 12В (если конечно его не ковырять). http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=713&IDm=b&InHave=&InNew= HRPG-450-12 это 37А за 4700р. 30 А он точно даст. Параллелить - прямо так не уверен что стоит (или оч аккуратно, зависит от конвертера, смотреть нужно). Аккумы в этих случаях не нужны. - в частном доме - да пожалста , на природе в лесу опенейры устраивать, или по трассе валить - тоже. В квартире же - огребешь от какого нибудь папаши годовалого ребенка и поделом. Граждане - относитесь с уважением к окружающим. Тема уже не раз поднималась, и в этом контексте тоже.

schuma-her, ты не прав. я сказал лопух, это совсем не тоже, что к примеру, "мудак". Ты не заметил,что я в том посте (и последующих) даже по имени обатился? Даже он на это нормально отреагировал. Еще и по головке его погладил. Я всего-навсего пытался объяснить Бутикару, что он неправильно понял статью из АЗ, и почти все, что написал я по этому поводу. Возможно раньше и было, но на тот момент у меня не было желания его оскорблять. Я же вот на это никак не отреагировал: " Просто ты БАЛАБОЛ и не можешь ответить на свои утверждения! Вот и всё! А причин БАЛАБЛОЫ найдут всегда....... " В ответ я действительно свалил бы отсюда, если б не появилась хорошая компания. Просто я бы с радостью померял то что здесь обсуждается, без всяких петушиных споров и баксов, причем с Fs-ами и добротностями от заполнения (есть возможность, и адекватный термометр в том числе), но у меня совершенно нет на это времени. schuma-her, ты считаешь это нормальным - разводить подобные споры на пустом месте, еще петушиные бои может устроить? Совсем по мужски. Если так, то отправляй меня, в бан, я поработаю с недельку и ремонт может доделаю.

Кондеры в общем без разницы. Вроде высокое напряжение получше, но с другой стороны неполярный он симметричнее будет, чисто по технологии изготовления. Вадюх, а зачем ты эти кольца сделал? запарилисть ведь наверно с ними. Жесткости они не дадут (у тебя ведь ДСП -основа, а не пластик или металл как в авто). Только наоборот, получится что дины прикручены к чему-то не очень основательному (тонкие они). Если хотели жесткости, то просто лучше было переднюю панель вторым слоем догнать, а внутри распорок. При этом второй слой переда можно было сделать чтоб дин в него проваливался,и было б как заподлиццо. Кстати внутренняя конструкция - она какая? Орис можно, 2 15-хи такие имеются, только их колпаки с надписями будут ИМХО не в тему (для дома я б закрасил или еще что), но играть будут хоршо.

Привет, Да в общем без особой разницы. А кокой он - неполярный?

Вероятно весьма вероятно. Но это наверно зависит - как заполнять. Все эстрадки, какие мы в старших классах мучали - там легкие пятнахи были, в больших ящегах, там не было никакого шумопоглотителя никогда. А в советской домашней акустике всегда была огромная, битком набитая подушка внутри, что ЗЯ, что ФИ А в Ха-енд акустике (в журнале аудиомагазин любили их вскрывать) всегда по стенкам аккуратно что-то синтепоноподобное наклеено, и на задней стенке пупырчатое или тоже синтепонообразное.

Дэн привет, рад что ты тоже к нам присоединился Касательно конского падения чутья в случае ЗЯ из-за синтепона. Что-то как-то мне не очевидно почему :pardon: В случае ФИ - понятно, особенно если выдох к фазику заложить , а в случае ЗЯ? можно подробнее. Или это все из-за той же пресловутой побочной как бы ПАС?

Граждане, мы тут походу все свихнулись Что наши женщины скажут, когда увидят как мы у работающего саба температуру медицинским градусником меряем - часом не заболел ли он малютка :biggrin:

Петр, ты окончательно всех запутал. И сам ты похоже тоже запутался в конец. А еще бесишься зачем то :praising: mayweed, Датчик расхода куда? - если только в фазик . Они все, эти датчики, расчитаны на боль мень вменяемые потоки. От изменения темпераратуры кажущийся объем изменится на полное тьфу. Почему: тот самый газовый закон: PV=yRT. y-это ню - количество молекул газа, если грубо, в мОлях, R- 8,314 - газовая постоянная универсальная. Температура здесь, не в Цельсиях, а в Кельвинах. То есть, +273 градуса. Теперь, представим себе, что температура магнитом наружу каким то раком (я не знаю каким) выросла на 10! градусов. Это значит, что T в правой части увеличилось при комнатной температуре со значения 300 на 310. Это значит, что на такой же децил 3,3% выросла и левая часть. Никто, этого не заметит. При 25-литрах это несчастные 0,83 литра (у меня распорки больший объем зжирают обычно ). На 3,3% изменится и плотность,если мы дадим этим 0,83 литрам вытечь наружу. Это вытекание померять датчиком потока? так они вытекать будут минут 10-20, а то и больше (и при этом через эту дырдочку будет плеваться воздух от прыжков диффузора), это померять датчиком расхода нереально, можно только здутым воздушным шариком, или кондомом 10-градусов - это еще мегазапас, на столько саб может на солнышке летом нагреца влегкую - но на это ж никто внимания не обращает. Я незнаю, на сколько диффузор как поршень прогреет 25-литров - полагаю в пределах 2-3 градусов и то на большой мощности. Посему, считаю такой опыт неинтересным, и нецелесообразным (ну правда, колебания зима - лето и то сильнее- но никто ж внимания не обращает, да и от катухи в ЗЯ разогрев пойдет охо-хо набольшой моши - тут и на 20 градусов пожалста - у меня так было ). Имхо мы не в том месте блох ловим. Ну скажем выростет температура на 10 градусов, или не вырастет вовсе. И что? На хоть один вопрос, поставленный в этой ветке - это ответит? Нет. Имхо - мерять надо ачх ЗЯ, либо датчиком, у кого он есть, либо хоть микрофоном со звуковухой и кулэдитом или еще чем. При разном заполнении. Это действиельно бу интересно. Еще б придумать как померять стоячку - было б супер. Еще, можно взять тензодатчик, правильно его смонтировать на корпус ЗЯ и посмотреть как колеблюца стенки Замеры АЧХ, если что, есть у Алдошиной. Принтскрин на нужной странице я приводил еще в начале. Зачем в ЧВ утеплять стенки - ХЗ, :pardon: Это ж всерно что в самом фазике синтепона наклеить Я этой картинкой хотел показать волнистые звукопоглотители, лучше не нашлось (ну правда, в Армагеддоне с Брюсом Уиллисом ангарчик кто нибудь помнит?), а о смысле - не подумал :pardon:, но это просто из инета картинка.

Петр, дык ты даже щас не врубаешься? Тебе же легче, лопух. Чем точнее градусник, и лучше его цена деления, тем легче тебе будет доказать, что температура растет. Ты же вроде этого хочешь? или чего ты хочешь? Мне -то все равно, я до сих пор - честно, предмета спора не понимаю (и по крайней мере из-за этого спорить не готов, тк это уж совсем идиотизм ), хотя ты уже сотню за него выложить готов. Стыбрю как нибудь с работы научный градусник с 0,1 градусом разрешения, он боле авторитетный чем медицинский, длиннее в 4 раза. Правда ртутную полоску фиг сфотаешь. А электронный - пожалуйста.

Не совсем так. Самый доступный по точности термометр это электронный медицинский - его и на фото-видео снять можно. Они до 0,1 градуса точностью. Берм ЗЯ. Сверлим аккуратно дырку, чтобы вставить в нее термометр. По середине одной из стенок. Термометры эти имеют вытянутый измерительный кончик. Вот его пихаем внутрь ЗЯ так, чтобы он изнутри торчал от стены см на 3 не меньше. Ставим дин жопой наружу. Ждем муинт 10 чтоб устаканились тепературы. Даем мощность тоже мин на 10. (или больше), смотрим что кажет термометр. Первый замер (без включения дина) желательно повторить, если температура изменилась - это означает что помещение не изотрмично, нужно дождаться, чтоб устаканилось. вот примеры термометров: http://www.ripi-test.ru/meditsinskaya-tehnika/847-elektronnye-termometry