Мегавольт

Пардон, ИМХО бас буст нужен чтобы подороже усь продать - типа еще одна заманчивая крутилочка/перключалочка - почувствуй себя профи На практике -уж лучше бы был настраиваемый на определенную частоту среза сабсоник (и очень "порядочный" такой :good:). Ну в дополнение к уже имеющемуся обычно ФНЧ. Ведь фазики то у всех разные :hi:

Леха, в регуляторах тембра линейные резисторы - это я отвечаю (стр 98 Атаев Болотников - функ узлы усилов хи-фи - она у меня сама на этой стр открываеца). 13 лет их делаю (просто терпеть не могу цифровые). И сам подумай, он же как в + так и в "-" регулирует. Будь он логарифм - так у него ж горизонтальная ачх не в центральном положении была бы а? Нормальные (не обязательно дорогие, лишь бы не наши) резисторы служат по 10лет (дольше у меня в принципе самоделки не живут - поэтому на больше гарантии не дам ) А галетник то конечно лучше :good: Тока хороший галетник этто уже сложнее, и стоит он дороже. Вообще я думал, что про регуляторы тембра и линейные резисторы ты меня щас ловить будешь на том, что там резистор в обратной связи инвертирующе (! в этом суть, у него ползун на '-' входе ОУ висит, и что по сопротивлению с зада ушло, та на перед пришло) включенного операционника стоит, и там регулировка не такая же как в том, что я нарисовал (там же в принципе линейка из-за этого не нужна), и у сложных регуляторов гейна так же устроено (но не всегда) В дааном случае как сам простой вариант я б зделал именно как нарисовал (но с 1КОм на 3-м выводе последовательно)

Леха, да ну, не будет она (крутилка самодельная) ничего ловить и мешать не будет - ладно корпус ее тоже к экрану кабеля подсоединить можно. И шуршат они только когда либо дерьмовый резистор, либо когда по нему постоянный ток течет. Постоянного у нас не течет, а если откуда и потоек, то в помощь кондер. Леха, я уже где то вешал фоты своих АКТИВНЫХ кроссов и регуляторов тембра - так они у меня без корпусов и экранов в зубиле, и ничего, абсолютно ничего, не ловят. Я же не 100 КОм резистор советую. 20 максимум. Вообще, когда предложенная крутилка выведена на максимально верхнее положение, то она не влияет на сигнал вообще практически никак. Выставь в таком положении гейн уся в багажнике (можно с чуть запасом) и крути себе резистор сидя за рулем. Вообще регуляторы гейна, они же уровня, не предназначены для постоянного кручения. Они нужны только чтобы настроить уровень саба относительно остального и все. Для регулировки во время прослушивания всеже предназначены регуляторы тембра (именно они, я не про настройки уровня линейника на саб). Но они - да, в некоторых ГУ запрятаны так, что на ходу оч не удобно. и еще одно, Леха, не путай регулятор уровня и громкости. Разница - уровня - это настраивалка, а громкости - для постоянного кручения. Последний, да желательно логарифмический. Первый же - пофигу. В регуляторах тембра же - линейные резисторы, а это им не мешает быть таковыми. :pardon: Особенно пофигу станет если поставить внизу таки постоянный резистор. Он будет ограничивать глубину регулировки (так примерно все гейн-еры и устроены)

Пердлагаю поставить переменный резистор в разрыв межблочного кабеля. На 10 КОм (от 4,7 до 20-ти ГУ и усю будет нормально), он стоит, ну максимум 50 рублей. Будет крутилка, которой оч удобно регулировать уровень всего, что идет на сабовый усь. Вот схема как подключать. обычный регулятор уровня. Если регулировка будет сльшком глубокая (это может мешать) то последовательно с нижним выводом резистора нужно поставить постоянный резистор на 10-20% его сопротивления (1-2К).

mayweed, чет я опять не понял - что Вы хотели сказать :pardon: вот мой любимый проводок (белая жила зачистилась неудачно, и это не витая пара): Свить конечно можно, да, засунуть в экран тоже, но потом это все в ПВХ или другую трубку засовывать - зачем, если есть готовые витые пары самого разного качества. Рисунок с лампами сделан вероятно где то в промежуток между Вашим и моим рождением - видно же, а тогда витую пару сами делали. Это просто самая наглядная демонстрация правильной работы с экранами и тем, что под ним. Витая пара витой паре рознь, не только от наличия/отсутствия экрана и его типа и качества, но еще и от шага скрутки. И нет у меня никакой теории проводника.

radikal, Вы аккуратнее с советами. Усь по паспорту рассчитан минимум на 2 Ом, а Вы советуете пустить его в 0,75 Ом. Так? Обычный АВ от этого уже бы давно перегрелся и или ушел в защиту или бы сдох. У D класса все попрощще - вряд ли он именно перегреется. Пока выходные полевики будут терпеть рабочий ток, все будет нормально, но я не думаю, что перегрузка в 2,5раза скажется на них положительно. Вопрос времени и вероятности - сколько усь в таком включении проживет. Более того, в D - классе есть выходной фильтр на основе дроселя, который всегда рассчитывается на некоторый предельный рабочий ток. Не буду расписывать что да как, но перегруз по току в этом случае так же кончится сгоранием уся, возможно даже еще и прощще. Не нужно подключать 0,75 Ом, если производитель указал 2 и 4 Ом как рабочие, особенно если нагрузка замечательно получается 3 Ом.

Вообще не должно на этом генераторе ничего моргать. У меня киловат был, гена 100А, проводка приведена в порядок, кондер(ы), и никогда ничего не моргало. Гейн - да, его вероятно и нужно покрутить до определенной степени, если еще этого не делали. Но в разумных пределах. Все же покупали то усь на 1200Вт, неразумно взять с него меньше (к примеру) 400-сот и на том успокоиться. И хорошо, что вовремя ушли с 0,75 Ом, а то бы это все плохо кончилось еще не начавшись.

Eremei, да все правильно нарисовал. В моноблоке эти выходы параллельны. Если что - прозвони их мультимом. Повонял немного и ладно. Дыма же не было. но в будущем так не увлекайся, а то можно и без уся и без дина остаться. А моноблок, а не стерео, да это важно, но обсудили (вроде на пользу) лишний раз мост. welder, с мостом в том случае что обсуждали - еще более простое объяснение: когда в одном канале +30В, в другом минус 30В. две одинаковые обмотки делят его пополами и в точке их соединения получается ноль. И что соединяй этот ноль с нулем уся что нет - ниче не изменится. Но, чисто чтобы понимать это - параметры ТС обмоток параллельных и последовательных несколько отличаются. Это хорошо бы в идеале учитывать при расчете короба ФИ.

Этот усь похоже всеж моноблок. Для нормальной работы нужно соединить обмотки последовательно и подключить к одному выходу уся. Усь рассчитан на работу 2. У вас будет 3 Ом. Где то 800 Вт. Для этого дина в сам раз.

Как бы это... В общем было 2 канала. Если они ставятся мостом, значт они работают в противофазе. Каждый канал выдает на выход для данной нагрузки (здесь 1,5 Ом) определенное напряжение. Чисто для примера пусь будет 20В. Если поставить их мостом, а обмотки последовательно, то мощность на эту нагрузку (1,5+1,5=3 Ом) станет 40*40/3 Вт то есть 533 Вт. 40 вольт это 20 с одного канала и 20 с другого. Когда же у Вас было две нагрузки (по 1,5 Ом) и каждая на свои 20 В, то мощность была 2 раза по 20*20/1,5. то есть тоже 533Вт То есть разницы никакой нет. Совсем запутал?

welder, Вы немного неправы. Ничего не изменится. Что мостом, что каждая катушка саба на свой канал отдельно. Мощность останется точно та же, нагрузка на усь тоже. Единственный плюс такого подключения (мостом), что вы экономите на одном акустическом проводе (так как их нужно в 2 раза меньше). Eremei, от моргания фар, самое простое что можно сделать, это проверить (усилить) питание и землю. На усе, гене, аккуме, землю на двигателе и остальном. Это в любом случае не повредит. Если ничего не поможет, тогда, это уже будет дороже, гена (он кстати какой?). На сабе еще раз проверьте полярность подключения. Саб вообще НЧ играет? Попробуйте (только на малой громкости и очень, очень аккуратно) поменять полярность на одной из катух. Сразу поймете - правильная была полярность или нет. вообще яндех говорит что этот усь есть моноблок.., http://magnitola.ru/Cadence-ZRS-C65-p-13795.html а у этого дрегстера катуха 3 дюйма. Это значит что в него не менее 500 Вт нужно вогнать, чтоб он начал хоть как то пытаться вонять..

Это кто это не воспринимал в серьез Че б без него делал - не знаю :hi:

Дэн, прочитай внимательнее то, что я написал. Умощнение витой пары не услышать, а вот если намудрить с витой парой и неправильно ее использовать, то бортовая техника понаведет чего не надо (считай - просто по обычному проводу сигнал гнать). Лично у меня не поднимется рука пустить сигнальный провод без экрана. вот кратко основная идея витой пары как таковой (в инете много подобного, суть же в перпендикулярности диффернциальных проводов одного канала): "Свивание проводов производится для повышения взаимной связи проводов одной пары (при этом электромагнитная помеха влияет одинаково на оба проводника пары) и снижения электромагнитных помех от посторонних внешних источников, а так же снижения взаимных наводок между парами при передаче дифференциальных сигналов. Для уменьшения связи между отдельными парами кабеля в витой паре UTP категории 5 и более высоких категорий провода пары свиваются между собой с разным шагом." Загнать туда же ремоут - это я может и загнул - все зависит от того - как магнитола его произвела на свет. В девятке у меня сабовые каналы идут вместе с ремоутом, там это не страшно. Разделять же левый - правый по раздельным проводам - не вижу большого смысла, в случае витой пары особенно. Повторюсь - экспериментировать без экрана не советую. Про толщину сигнальных проводов - мне нравится этот провод, который я описал, сам по себе, с толстенькими многожилами удобно работать. Усилителю же с входным сопротивдением 10 КОм +-2 Ом кабеля до лампочки.

Дэн, вроде нормально, но 2 первых провода - это левый правый или как? Только лучше, да - гигабитный провод использовать (или как его) - он сам по себе уже в экране. Из разных комплектов витых пар брать разные провода для умощнения не стоит, тк от этого смысл витой пары немного теряется. Витая пара, она ведь зачем витая? Чтобы оба провода в паре (в нашем случае один сигнал, другой сигнальная земля) были все время перпендикулярны друг другу. И того на каждый канал свой витая пара. Оставшиеся пары можно заюзать под ремоут, дополнительную землю, и да - экран. А можно и сабовый канал пустить, тогда вообще только 1 проводок останется. Без экрана боюсь в авто такой кабель будет не оч, ИМХО - лучше без него не экспериментировать. Хороший экран - очень важная вещь. В плане умощнения же, по идее это ни к чему, хотя я лично обожаю советский провод (он не витая пара) - внешне диаметром 7-8мм, черный, медный экран такой что не сразу зачистишь (как у толстых телевизорных), внутри экрана 3 провода - синий белый и черный. Каждый провод многожильный и суммарным сечением 0,5-1 (на вид, не помню точно, но толстые) квадрат!! И жилки там хорошие -не ломаются при зачистке. Мегаудобная штука. Дешевый. 2 провода можно пустить на левый правый, а третий на передачу земли или как в моем случае на сабовый канал. (На кросстоки мне до лампочки, если что - я такое в машине не выслушиваю). В идеале бы конечно так - левый правый, а последний провод на сигнальную землю, с тем чтобы экран подключить только со стороны ГУ. Летом скорее всего так и зделаю. Витая пара все жа лучше всего себя повторюсь реализует в дифференциальной передаче сигнала. Хотя один знакомый электронщик когда то мне советовал даже внутри усей пускать витые пары вместо экранированных и в случае обычных недиф сигналов.

Вот что рекомендуется в ламповых усях. Там высокие входные сопртивления и сигналы со звукоснимателя низкие, поэтому над пральным подключением трясутся: Собсно в последнем варианте ВП - это 2 провода витой пары. Один из них передает земляной сигнал, второй - сигнальный. Экран подключен только с одной стороны. с какой именно - со стороны уся или ГУ - лучше проверить экспермиентально. в авто мне кажца лучше со стороны ГУ, а не как здесь (ГУ слева, усь справа). Приводить его к шасси вероятно не стоит. Все таки это случай постройки лампоуся а у нас сигнальная земля уже выведена на RCA разъем, а на корпусе ГУ (и уж темболее уся) земля может быть другого типа. Идея рисунка в том, что экран не должен ни где по пути коснуться чего либо другого (трубка ПВХ это только пример механической и изоляционной защиты при самостоятельном изготовлении провода). А так же в том, что ток по нему течь НЕ должен (поэтому он подключен только с одной стороны). Дэн, я на то ответил? Если ты имел ввиду что стереосигнал, то каждому каналу своя витая пара в своем экране - это идеальнее всего. Но я так не заморачиваюсь

Я имел ввиду 2 канала. Каждый канал это свой усь. Просто мостом при желании можно включить и два моноблока (а у них по одному каналу), если у них есть инвертор фазы (переключатель фазы), а если его нет, то инвертор можно сделать самому.

Ничего особого не происходит. У одного усилителя при этом сигнал инвертирован (в противофазе) относительно другого. Скажем есть нагрузка 4 Ом. подключив ее в мост каждый усь условно будет считать, что он при этом работает на 2 Ом в обычном (немостовом включении). То есть нужно посмотреть в паспорте, на сколько это допустимо (2 Ом вместо 4) или что там сказано про мост. Отсюда и растет мощность. Или можно считать, что мощность растет теоретически в 4 раза за счет того что напряжение на нагрузке удваивается. (P=U*U/R) Но первое объяснение нагляднее предостерегает от того, чтобы усь не перегрузили.

Я тоже полностью согласен. только говорить про прогрев межблоков я бы все же никому не стал А вот на счет различного собственного состояния и настроение - это точно. Драгметалл на самом деле нужен. Микрухи советские не просто так золотили. Он нужен в виде тонкой пленки на поверхности контактов, чтобы они не окислялись. Нет хуже ничего чем дребезжащщий разъем - не важно от окислов или от плохой пайки или просто контакта. Хуже того, окисл может в некоторых случаях опять же проявить некоторые детектирующие свойства (как бы по чуть чуть выпрямлять сигнал и искажая его), это совсем плохо. buticar, ниче не понял что Вы сказали. Да, в моей машине перепаянное штатное ГУ, да оно есть самое слабое звено, это точно, тк ЦАПы, звуковой процессор и операционники я в нем не менял. И что? От межблока требуется только передать низкоуровневый сигнал с малым током от ГУ к усю, не наловить при этом помех, и не навыпендриватся с собственным импедансом. Советские кабели, толстые, с хорошими медными оплетками, будучи аккуратно распаянными, прекрасно с этим справляются. Стоит он копейки. Да, Дэн, витая пара это лучше всего, особенно если она в экране, и уж совсем шикарно, если входы- выходы балансного (дифференциального, то есть незаземелнного) типа.

mayweed, касательно этого: да еще может кто нить помнит с какой стороны сцены стоит ударная установка от солиста, ,а подпевка с какой стороны сцены обычно , или сможете на свох линейниках отличить малый барабан от среднего... К примеру, на той записи концерта Пинк Флойда, что взял у бати - подпевка сзади слева, ударных установок у них две.., и обе ЗА Дэвидом Гилмором. Если уж это слушать, то не только на правильных межблоках, а и на всем остальном. Если взять кабель за тыщу баксов и воткнуть его ф пролежни и фьюжн за 3 тыщи рублей, то толку от этого кабеля? Лично я за самодельные паяные кабели, и полностью согласен - экраны Советские. Припои бывают очень разные, в тех, что применяют сейчас для электронных устройств двойного назначения - ничего особенного нет, они общедоступны. Ну нет такого явления как прогрев межблочного кабеля. Прогревается все что угодно: в очередной раз саб и остальные дины разминаются, в усе - ну не знаю, ну, как и шла идет своим чередом очень медленная деградация переходов в транзисторах и выдыхаются электролитические кондеры. Все силовые кабели - постепенно окисляются. Со временем становится только хуже, + да, не буду спорить - припою тоже лучше не становится. Но с межблочником то что происходит? (он тоже окисляется) Если в музыке, как в таковой, и есть что-то эмоциональное, живое, то из-за чего под нее хочется колбаситься и улучшается настроение (то есть все то, что действительно нельзя измерить и объяснить), то это что-то живет где угодно, но только не в межблочном кабеле. А к скрипке Страдивари полагается еще соответствующего уровня музыкант, и вот как раз он, и только в живую, как и вся классическая музыка, даст Вам ту эмоциональную часть, которую нельзя измерить.

mayweed, про провод в телефонии спориь не буду, там еще и ретрансляционные уси оч интересные. Но как это все относится к прогреву? вот как? У вас усилитель и все остальное спаяно на оловянно сивнцовом припое (а у них, медные дорожки то облужены...), и аудиофилы почти молятся на серебряный припой. Все втопку тоже, да? Все уси и мафоны в топку отправляем, оставляем и слушаем только безкислородные и безоловянно свинцовые и уж темболее безсеребрянные кабели. так? Не хотел я никого ни на чем ловить, но зачем про гальванику было писать? Выпендрился, ладно, я в ответ тоже выпендрился. C припоем-то что делать будем?

mayweed, извини, я не буду всякую чушь по инету искать, про химию точно, и я не буду писать где меня ей 5 лет учили - хорошо? я уже писал, кристаллическую решетку механически ручками не выправить. Механически воздействия на кусок металла прежде всего идут на более крупном уровне - микрокристаллитов. (возьми кусок-пруток чистого олова, погни его в руках и послушай внимательно тихий такой треск - это и есть эти самые кристаллиты) Ну в виде какой елочки? Каких "отмороженных" протонов и "заторможенных" электронов? :rofl::rofl::rofl: Слушай - классные термины - на работе как нить тоже когонибудь подколю Или ты стебешься так? Дефекты кристаллической решетки -смещения, вакансии, замещения, и тп создаются в процессе ее создания, то есть выплавления металла. Или точнее - его кристаллизации. Ну при чем здесь гальваника, уж пиши тогда какую плотность тока ты считаешь маленькой? 1А на кв см может 10А- ну сколько? Малые токи используют для равномерно роста пленки металла. Сначала идет так называемый ударный ток, цель которого создать зародыши микрокристаллов, которые дальше будут расти сначала по поверхности, потом друг на друга создавая объем. После зарождения центров кристаллизации ток снижают. Какой потенциал на контакте 2-х металлов? Ты термопара знаешь что такое? Какие обычно она создает уровни напряжений слышал и при каких температурах? Компенсация холодного спая знаешь что такое? это ответ на вопрос - в каком случае термопарные эффекты будут заметны (для этого нужно будет одно из определенных мест кабеля нагреть на градусов пицот, и то это будет либо постоянный либо субнизкочастотный переменный напряг, на который усю с сабсоней или фнч пофиг). Какая направленность? У тебя переменный ток и электроны дергаются из одной стороны в другую - и им пофиг в какую. Направленность у экранированного бикоаксиального (или у которого 2 жилы внутри и одна из них передает землю) кабеля будет только если экран, как полагается, подключен только с одной из сторон, чтобы по нему ток не тек и не искажал его потенциал (я тоже могу отослать тебя прочитать про это в рекомендациях по постройке ламповых усей). У старого куска меди будет расти удельное сопротивение из-за того что поверхности этих микрокристаллов снаружи по чуть чуть окисляются. Также окисляются и границы контакта этих кристаллитов друг с другом. Из-за этого появляются внутренние как бы микросопротивления или хуже переходы. (типа мелких диодиков). Но эти являения распределяются равномерно и им пофигу на твой переменный ток и его "направление" (у переменного тока направления нету. Ему все равно - как ты кабель повернешь). И последнее, объясни, какое отношение протон имеет к меди? (протон это атом водорода без электрона), и какое отношение все это имеет к прогреву несчастного межблочного кабеля, путем его, пусть даже многочасового бездыханного прослушивания?

Дэн1982 , ты видимо меня не так понял или я криво выразился. Имелось ввиду что при прогреве в межблочном кабеле не меняется абсолютно ничего вообще. В лучшем случае прогревается то на чем слушатель сидит То бишь, да, можно сказать, что слушатель прислушивается. Для того чтобы в куске меди хоть что-то поменялось, нужно ее хорошо нагреть и стукнуть, что и есть упрощенный пример ковки. Прислушивание же как таковое боюсь и есть единственное разумное объяснение.

mayweed, объясните, пожалуйста, из-за чего вдруг молекулы меди решили перестроиться? Вы кабель нагрели до 500 градусов и приложили к нему давление как при ковке металлов? С чего вдруг кабель лежал себе лежал на складе производителя или магазина, или будучи еще просто проводом до изготовления в кабель, а Вы поставили его в машину, подали на него 2-3 вольта с током менее 1 мА и медь начала перестариваться? Для справки: даже при ковке ни водном куске металла молекулы никуда не перестраиваются. Перестраиваются микрокристаллы из которых мкусок металла состоит. Эти кристаллиты представляют собой идеальные кусочки, с кристаллической решеткой, состоящей уже из этих молекул, внутри них и проводимость и прочность выше, чем у того, что Вы реально держите в руках в виде куска металла. Прогревать можно что угодно, но только не кабель.

Во-во, примерно так. За постройкой недорогого но хорошего домашнего саба я бы рекомендовал посмотреть отдел домашней акустики в Альфарде, Уверен, Саша порекомендует то, что снесет соседям башню ИМХО 10-12" из серии EW..A4. Домашний саб нужно будет поставить в угол. Еще одна немаловажная проблема советских усей. Большинство из них не выпускают уже лет 20 и более. Поэтому даже если удастся не за дорого достать приличный экземпляр, то его нужно сразу отдавать хорошему мастеру, чтобы поменять в нем все электролитические кондеры, как следует прочистить от пыли, чтоб не перегревался и тп.

Не соглашусь по общенародным советским усям. Эстрадных на 300Вт у меня не было, но обычные нулевого класса были почти все и не по одному. Одиссей действительно один из самых толковых. Феникс двухсотый - интересная штука, корветы (почти то же что и барк). У брига звук жесткий невозможно. Вега 122 + 5типолосному эквалайзеру, но слабенькая. НО все они совершенно несравнимы с импортными. Я не мог слушать не одни из них после AX592 (ямаха). Еще был одно время сансуи, притаскивали техникс, и похожую внешне ямаху, но в виде ресивера. Он кстати AX592 оч сильно проигрывал. В общем ИМХО ситуация точно такая же как и с автопромом. Ничего особенного в мощности советских усей нет. У нормальных импортных параметры приведены не менее честно. Но из-за грамотной конструкции импортных и просто идиотской у наших, несмотря на весьма приличные порой схемы звук у наших отстой.