Мегавольт

Имхо тыл нужен в таких случаях: 1) Вы любите пикники и тп тусовки. Открываете багажник и озвучиваете. В этом случае тыл долж быть громким, а качество - просто чтоб не противно было. 2) У Вас мультимедийная система с монитором и прочим. В этом случае тыл нужен для подзвучки фронта, типа домашний автомобильный кинотеатр. В этом случае он долж быть не громким но качственным и оч прально настроен. Если же Вы просто слушаете музыку, а у Вас НЕ мультимедийное ГУ, то тыл нафиг не нужен. Когда Вы идете на концерт, Вы ж не спиной к сцене сидите. Да и на пикнике всегда можно открыть не только багажник, но и распахнуть передние двери. ИМХО - плюньте на тыл и лучше сэкономите деньги, питание и каналы усей на более мощный и качественный фронт. А также время на его установку. Сзади ставят блинчики только потому, что там обычно больше под это места и так прощще. Все динамики, подключенные к ГУ будут играть либо тихо, либо плохо.

Да отличная пайка.:good: Стив Мид не зря ж свои клеммы сотнями паяет. Обжим просто технологичне и прощще. В усилителях у Вас трансы и транзистры и все остлальное обжато? Нет - паяно. Чем Вы испортите если нормально как на фото пропаяете клеммы? Единственно, нужно правильно выбирать провод и клемму - чтобы он там не болтался, а был действительно поджат для максимального контакта жил с металлом клеммы. Без пайки у Вас эти контакты поокисляются и могут повыгорать.

Люди, как работает инжектор, и как работает мозг: Мозг рассчитывает сколько форсункам дриснуть топлива на каждый цикл работы движка в первую очередь по ДМРВ (Датчег Массового Расхода Воздуха). Если он дохлый, то по положению дросселя - но гораздо кривее. Мозг смотрит в таблицу - сколько при текущей температуре и оборотах при данном потоке воздуха нужно дать топлива (чтоб поддерживать расчетную смесь - топливо/воздух), и на нужную продолжительность открывает нужную форсунку (или форсункИ - завивит от движка и мозга). Если вы стоите на ХХ - то мозг слегка меняет поток воздуха при помощи регулятора ХХ, который имеет свой маленький канал воздуха и чуть-чуть его регулирует чтоб двиг не ходил вверх или наоборот вниз по оборотам на ХХ. Когда Вы вваливаете музыки на ХХ гена напрягает движок тк отбирает у него мощность, и обороты у последнего да, могут снижаться, а при совсем большой нагрузке вполне можно и заглохнуть, как если стартануть резко отпустив сцепление не поддав газу. Для этого, что ввалив поболе музыки, что при старте машины с места, вы даете газу - просто увеличиваете мощность, вот именно ПРИ ЭТОМ расход растет. На трассе - для поддержания нужной скорости Вы снимаете с движка нужную мощность, давая нужный поток воздуха открыванием дросселя опять же давя на газ до нужной вам степени. Если при этом будет очень громко играть и потреблять мощность музыка, то только тогда часть мощности будет уходить и на нее. При скорости 100 кмч негруженое зубило летом к примеру развивает лошадей 20-25 ориентировочно. 1 КВт музыки это примерно 1,35 лошадиных сил, вот и считайте на сколько при этом возрастет потребление. Ехать долго на мощности киловат - лично я себе такого не представляю, поэтому увеличение расхода в основном колеблеца сезонно - зимой греем машину и тп. Также расход сильно зависит - на сколько тяжело она загружена. Опять же - на нужную скорость больше давим газу, больше воздуха и топлива. У мозга есть так называемое самообучение - он слегка подстраивает свои параметры в зависимости от внешних условий. Если долго стоять на громкой музыке, которая будет снижать обороты ХХ, то мозг немного под это подстроится приоткрыв регулятор ХХ чтобы пытаться поддерживать все же прописанные в нем обороты, а не те что получаются. В этом случае мощность - да несколько вырастет и расход тоже. Но это нужно долго стоять. ДВС для поддержания собственной работы на ХХ нужно жрать определенную мощность. Если увеличивать мощность, снимаемую с гены, то при какой то мощности музыки двигателю ее не хватит тк слишком много пойдет на гену, снизятся обороты и при каких то двиг заглохнет.

Современные АКБ обычно необслуживаемые, ни разу плотность не смотрел и не планирую. Лень :pardon: Но вот глушить машину, когда точно знаю, что остановился на 2-5 минут - не глушу. Так как в противном случае после этого заводиться, а это значит съесть часть заряда, аккум будет его спешно восстанавливать с помощью гены и опять та же история с неправильным зарядом. Таких примерчиков в повседневной жизни авто оч много, нужно просто держать в голове, что аккум на самом деле ничего вообще не любит, и поменьше его напрягать, в общем да, следить и явных глупостей типа глубоких разрядов не делать. Я потому и написал - что там как у аккума внутри, чтоб люди лучше это понимали, и немного держали это в голове. Еще они не любят тряску и удары, особенно когда сколько то разряжены. Вообще жизнь аккума - это сплошной мрак. Больше 5-ти лет они не живут. Каждый его день это планомерное приближение к тому, что однажды зимой он не заведет двигатель и его выбросят. Просто так ему лежать тоже нельзя, нужно регулярно проводить тренировки небольшими разряд-зарядами. К сожалению аккумы еще очень не совершенны. В противном случае мы бы сегодня все ездили на электромобилях. Сейчас это утопия, гибридные авто - на сегодняшний день - не знаю как назвать, слишком сложные они и дорогие, а аккум - всеравно расходник что гибрид, что не гибрид. Повторюсь - не нужно на кондер возлагать прямо слишком таких больших надежд как на панацею в том числе и в плане продления жизни аккуму, но чем можно было бы помочь ему еще, слушая громкую музыку, я не знаю. Поставим в багажник второй, так убьем обоих, просто немного позже, да и брать с них начнем больше - нам ж только дай . С таким же успехом можно их и по очереди каждый год менять. Бывший начальник, кстати, вообще в машину не лазает, не то что там электролит проверить. Примерно такая же мазда. Так у него аккум честно 5 лет отъездил, но там никакого автозвука нет :nea:.

Точнее сказать, когда их бесцеремонно гоняют туда сюда, это в особености не любят. Но вообще, да. точно так. :drinks:

Сергей, как ты наверно догадываешься из нашего предыдущего общения, в машке у меня голова штатная, и менять ее на что либо не буду - это ИМХО и не хочу обсуждать. Я за естетику. Тем более мне несказано свезло, что она МП3 дисковая, а флешку я пихаю в аудиолинк. :yahoo: Набить ее кондерами - это один из пунктов ее переделки, там много чего переделано. С массой я к сожалению тоже у ней ниче сделать не могу, да и в дорестайловой машке ГУ находится на одном дисплее с БК, так что, что тут говорить. :pardon: Кондеры были единственным выходом. Вот в зубиле, там да, голове протянут от кондера личный плюс и минус. Не вырубается при заводах, не жужжжит. :hi:

Сергей, учитывая, как под осциллографом выглядит ШИМ преоразователя уся, эти помехи, что наблюдал сегодня я - не самое страшное, что подается УСЮ в качестве питания. :hi: ИМХО Гораздо хуже, что эти помехи моугут наводиться в усь по его входным цепям. Поэтому рекомендуют разводить эти провода подальше, и в усе входы аудио и питание сделаны с разных сторон. А кондер то их снижает, помехи. Хуже то от этого никому ж нет, только бумажнику. И толстыми проводами это не вылечится. Вторым аккумом тоже соменваюсь, тк сегодня на нем оч хорошо все скакало. Но с другой стороны, прошвырнулся я сегодня по окресностям и вот что увидел :bad:: Это ж вообще не в какие ворота :shok: Он кстати полярный. Уж лучше тогда 3 тыщи на обычный аккум потратить. Если же хочется побороться с помехами, то рекомендую собрать батарею из вот таких (соотношение цена/емкость сам то, и в целом цена оч адекватна): http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=12022&group=10605 На 1 Ф их нужно 100 штук и за такую цену одного кондерчика на 10000 мкф этот фарад обойдется в 1600руб. Что вполне приемлемо, учитывая, что ТАКАЯ Батарея будет давить любые импульсы в цепях питания авто. Способность отдавать энергию импульсами усю, будет просто отличная. :good: Правда придется посидеть вечерок с паяльником. И совсем не обязательно на 1Ф собирать, можно и меньше. У меня в штатном машкином ГУ таких засунуто 8 штук. Через диод! Не было в нем никаких фильтров абсолютно. Правда ГУ при заводе движка всерно вырубается :pardon:, Больше надо было запихивать. Зато за помехи в нем мне так спокойнее. :music:

Спасибо всем за позитивное отношение к теме. Сегодня проделал один эксперимент. Взял осциллограф, подключил его к клеммам кондера и сфоткал что получилось в различных состояниях - при отключенном кондере, при отключенном аккуме. Машина была все время заведена. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не отключайте аккумулятор на громкой музыке, то есть лучше не повторяйте этот эксперимент полностью не подумав как следует. Я сделал это тк точно знаю что моему усю ничего от этого не будет - он на все это проверялся. Другой усь потенциально может сгореть от больших просадок, также можно попортить электрику автомобиля. Условия эксперимента: Осцил работал в режиме самописца 100 точек в секунду, то есть четверть секунды на горизонтальную клетку. Усилитель работал на 250-300Вт на музыке, примерно как я слушаю повседнев. Диск с нарезкой синуса ГУ жрать не захотело, блин. Из-за этого использовался один и тот же трек, клубняк, на каждом замере запускался сначала, пока там шло только голое Ац бац до развития основной темы. Кондер Велас 1,5Ф. куплен 2 года назад, полагаю он все таки натурал (действительно кондер), а не ионистор. Провод 4GA, из капота в багажник. Аккум один, варта 65АЧ, обычная кислота, под капотом. Куплена 2 недели назад. При малой громкости шум НА АККУМЕ составлял около 50-100мВ, отдельные выбросы до 200 мВ. кондер был подключен, но музыку было едва слышно. Кондер возле уся, заземление с корпуса машины с 2-х точек. Под капотом заземление штатное. Машина - Мазда 6 дорестайл. Результаты на громкой музыке: Фотки ужасные, но разглядеть общую картину можно. При аккуме без кондера наблюдается средний шум в 350-400 мв. Имеются также продолжительные (до 500мс) возрастания до 500-600 мв. Наблюдаются отдельные регулярные выбросы, улетающие в зашкал (то есть они более 800-1000 мВ). Общая картина питающего сигнала весьма паршивая: При наличии кондера и аккума ВЕСЬ шум какой то достаточно периодичный, вероятно это выпрямленный гена (по частоте похоже), а вовсе и не шум.Умещается в 150-200мВ. Выбросов не наблюдается никаких: Отключение аккума просто приводит к увеличеню того же периодического сигнала в 1,3- (отдельными порциями до 2) раза: Выводы делать, не делать - все и так видно. Можно поставить более интересный эксперимент, с мониторингом выходного сигнала УСЯ на резистивную нагрузку при синусоидальном сигнале, при таких же различных комбинациях аккум - кондер, но это ближе к весне - сейчас гараж завален и холодно.

Нормально с киксом будет на 2 ориса. В 1 ом, все обмотки в кучу. Номинальная мощность, 1 Ом: 2000 Вт х 1/ 4000 Вт x 1 (спаренная работа двух усилителей) ведь то что до / относится к работе одного неспаренного усилителя на сколько я понял? Если так, то я б себе такой взял, да не нужно просто.

...xXx..., Понимаешь, я свои орисы брал по 5,5 штука. Одну Иволгу за 2800-3200 - не помню. Чем же дороже если их нужно 4 штуки? По пиломатериалам выйдет однозначно дороже. Я совершенно не против и даже за, если Вы пройдете мой путь с 1-й иволгой, тока упаси Вас чтоб Вам разбили заднее стекло и вытащили его. Но, когда Вы вырастите из иволги, Вы не будете знать что с ней делать, тк на свете есть масса более взрослых и интересных НЧ динов. Иволге до эстрадника как до луны. У нч 15'' эстрадников катушки 3-4 дюйма, магнит вдвое больше по диаметру и тд и тп и в конечном счете у них и чутье на совершенно другом уровне. Не нужно рядом ставить. Брать 4 иволги и что то с ними мутить это уже достаточно серьезно, потренеруйтесь с одной. Ощутите на собственной шкуре, что значит давит, покатайтесь пол-года с ней, потом купите себе - не знаю что - что захотите, а иволгу отдайте младшему брату, например. За меня последний вопрос решили какие то нарики. Но я все равно уже выбирал новые дины. Задуматься нужно однозначно, может и правда 12-хи. У меня давило вполне ничего и с одного урала - цена 2500р - тока что мимо проезжал, и полагаю не у меня одного давило.

Реализация проекта с иволгами будет более глобальна в плане пустой траты места в машине. Чисто ИМХО: у меня была иволга 15. Сейчас есть 2 Ориса 15. Я не стал бы их менять хоть на 6 иволг. На иволге хорошо учиться, тк она дешевая, и стоит своих денег. Если уж хочется интересно потратить время и место в машине, на том же орисе - вчера весь вечер крутил - получается интересный банд пасс. :hi:

Общие заметки по конденсаторам: Никто не отменял тот факт, что кондер подавляет помехи от различных пульсирующих потребителей электроэнергии в авто. Одна из задач кондера, это сглаживание подобных пульсаций. Кондеры, внутри которых на самом деле находится ионистор, если это действительно так, несомненно уступают по своим свойствам нормальным конденсаторам. Несколько формул: Энергия, запасенная в конденсаторе E=C*U*U/2 Емкость конденсатора связана с напряжением на нем и зарядом С=Q/U Закон Ома I=U/R Импеданс конденсатора на выбранной частоте: Xc=1/(2*Пi*F*C) Изначально, идея с большим конденсатором в авто с громкой музыкой, достаточно хорошая, но только в случае правильного применения хороших конденсаторов и правильного ожидания от них результатов. Общие заметки по аккумуляторам: Любые, общедоступно используемые в авто аккумуляторы, буь то гель, АГМ, или обычные кислотные, в своей химической основе одинаковы. У всех у них электроэнергия берется из одной и той же реакции одних и тех же химических реагентов. Поэтому любой аккумулятор является на самом деле кислотным и свинцовым. Они все терпеть не могут и быстро мрут, когда им дают зарядку напряжением более 14.4 В. Они все любят медленный заряд токами не в коем случае не более 1/10 от их номинальной емкости. Просто гелевые и агм более дорогие и над ними еще пока трясутся и помнят об этом. А для обычных про это помнят не все. Ну и на деле для гелевых и АГМ малейшее внутреннее газовыделение заметно страшнее, чем для обычных жидкокислотных. Просто внутренние пузыри потом заметно сложнее удалить, если они там появятся, так как электролит не жидкий а гелеобразный. Также, любые авто аккумы не любят глубоких разрядов.

Хе! Я когда то тож думал про изобарическое включение четного числа именно иволог. Одной иволге достатоно 400Вт, на 500 она будет вонять. Но вообще, орисы AMW-15 лучше. Если взять их 2, то по цене выйдет то же примерно что 4 иволги, по громкости - сложно сказать, вероятно то же, по объему в 2-3 раза меньше. но с Орисами полюбому будет интереснее. По мощности орис примерно в 2 раза мощнее.

Сергей, извини за праздную любопытность, но если ты их в таких количествах продаешь, то что ты при этом покупателям 1-2 раза в день говоришь и как же ты потом спишь по ночам :sorry:

Дэн1982, все зависит от того, сколько кондеров у тебя в усе. Про жизнь аккума я что вспомнил, расписал в соседней ветке, ты вроде непроч был прочитать. Появились и другие жалеющие, вот я и вывесил. Извини, что вчера вспылил, но ты правда, глупость про R внутреннее сказал. я кстати хотел тебе это написать с утра в личку, еще до появления твоего последнего поста :flag_of_truce:

Сравнение кондеров друг с другом: Чтобы сравнивать кондеры друг с другом, нужно измерять их внутреннее сопротивление на различных частотах. То есть их импеданс. В домашних условиях для этого понадобится достаточно мощный усь. Точнее этот усь должен быть хорошо нагружабельным, вплоть до 0,5 Ом. А лучше бы и еще ниже. Берем кондер, последовательно с ним ставим батарею резисторов и подключаем все это к этому усилу. Батарея резисторов должна быть безиндуктивна. Чтобы такую получить, нужно взять с десяток 20-ти Омных углеродистых резисторов на 2 Вт и соединить их всех параллельно. Далее подаем с генератора или компа синусы на различных частотах и 2-хлучевым (просто, так удобнее всего) осциллографом меряем падение переменного напряжения на резисторе и кондере. Делаем всю эту процедуру для, скажем 50 Гц, 200Гц, 1 КГц, 10 КГц. Чем ниже падение на кондере тем лучше. В пересчете это будет означать его внутренний импеданс на выбранной частоте. Если нам попадется ионистор, то у него на НЧ все должно быть и ничего, а вот на 10КГц он себя проявит в виде более высокого внутреннего сопротивления по сравнению с нормальным кондером. По идее, на какие то подобные измерения должны опираться статьи, в которых сравнивают конденсаторы разных производителей. В электротехнике делают именно так, ну только на специальных приборах. Если у кого-то есть хороший RLC-метр, то лучше, конечно измерять им.

Сергей, ты был бы прав, если бы у нас рабочие токи были 1-2А. Тогда бы пленка и керамика до 1мкф безусловно была бы лучшим что можно предложить. Но, на серьезном повседневе токи получаются в десятки- сотни ампер. Им плевать с колокольни на эти микрофарады - посчитай, за какое время 1 мкф разрядится даже 10-ю амперами. Получишь постоянную времени, перевернув ее получишь порядок частоты, ниже которой кондер бесполезен. Поверь - результат будет абсолютно бестолковым. Отсюда мораль - кондер должен соответствовать пульсациям в системе.

О музыке и немного размышлений: Бочка – я так назвал НЧ ударные, что в электронной музыке или скажем в особо тяжелом роке или басы у негров. Она почти всегда представляет собой затухающие колебания. Но все сложнее с синусной нарезкой или с теми треками, что ставят на соревнованиях. Обычно там не особо что затухает, а просто идет отработка этой синусоиды. Тут кондер может помочь в принципе так же, но теперь он заряжается от гены (если получится) когда синус в сабе проходит ноль. А разряжается кондер, когда синус проходит верхушку – поэтому требования к кондеру становятся несколько протеворечивы... На мощных системах в несколько киловат – чтоб все идеально работало, нужно оч много более быстрых кондеров и поэтому несколько целесообразнее потратить деньги не на них, а, как ни странно… на еще 1-2 аккума. И тут скорее нужно чтоб эти правильные быстрые кондеры были внутри правильного спл уся. Тем более при мощности более 1 КВт источником энергии является уже не 1 штатный гена а сам аккум – сглаживать уже не самое страшное. Да и потребление энергии с аккума на спл идет скорее как на сварочном аппарате (только не так долго), а не как на повседневной музыке. Короче все становится сложнее, особенно когда на спл говорят глушить двигатель. А вот радиолюбительские более быстрые конденсаторы большой батареей усю точно понравятся. Он Вам на них ответит более низкими импульсными просадками. Увидеть их можно только осциллографом – обычным мультимом – не пытайтесь. 1 фарад на 1 киловат и тп –это всего на всего красивая формула из уст продавца. Если хоть что-то пытаться прикинуть – получается где то 1 фарад на 250Вт на электронной музыке. Но кому ж такое продашь… На более 2 Квт 1 медленный (в виде 1й банки) фарад почти не заметен, к сожалению. Из всего сказанного следует – что не надо от кондера ждать что от него одного будет целый час на весь двор орать (так почему то, например, упорно считал предыдущий хозяин моей зубилки…даже не было желания его разубеждать, блаженного). От кондера требуется экстренная и быстрая отдача энергии на милисекунды и не более. Банальный вред от кондера – трата денег, считайте сами кому что. Также через утечки кондера обычно понемногу разряжается аккум. Но тут вопрос цифр – кто в заглушенной машине больше всех потребляет. Банальная польза – ну хоть играющую магнитолу не всегда вырубает когда заводишься при несвежем аккуме (если правильно его подключить к ней). Ну и аккуму – с ним легче повседневной жизнью СПЛ-щика живется. Но аккум переживает это молча, до первых морозов...

Общее: Любой аккум имеет в себе так называемую емкость двойного слоя. Эта емкость получается грубо говоря из-за столпившихся возле электрода иончиков, которые в принципе непрочь бы разрядиться на электрод – но пока их об этом не просят. Это есть внутренний как бы ионистор аккума. Также у аккума всегда есть параллельные не сильно удаленные плоские все те же свинцовые электроды, которые представляют собой обычный кондер. Не оч большой но он есть. Также точно и в любом ионисторе есть кондер. Но, в любом случае, аккум – это всегда самый медленный источник энергии (тк нужно не только пропустить через металл электроны, но еще и провести химическую реакцию, которая всегда медленнее). Но самый емкий. Не любит диких быстрых зарядов и разрядов. Стартерные батареи разряжаются огромными токами не потому что им так хочется, а только потому что их заставляют и по другому никак. Гена и кондер: Гена это есть источник выпрямленного переменного напряжения, способный отдать некий ток. Напряжение не сглажено. Ставим кондер – оно сглаживается как в обычном выпрямителе. Чем больше кондер тем лучше сглаживается – когда мы начинаем с него ток отбирать. И наконец, как автозвук убивает аккум: Без кондера сглаживать выпрямленную переменку гены, а также импульсы потребления усем приходится аккуму – а ему это ни сколько не нравится. Медленные по сравнению с электронами иончики носятся туда сюда – от электрода в электролит – и вместо того, чтоб планомерно, ровно и красиво как при медленном заряде строить кристаллическую решетку свинцового электрода – то строят ее (когда никто не лупит в барабан и аккум подзаряжается от гены), то рушат его снова отдавая заряд усилу (когда ахнули в бочку, гена отдал все что мог, и отдать недостающий ток может теперь только аккум. Или гена при этом отрабатывает проход своей переменки через минимум и может так статься, что ничего аккуму не дает). В конечном счете приближается смерть аккума. Электроды растут неравномерно, обсыпаются и тп. В гелевом и т.п. аккуме вязкий или армированный волокнами электролит, поэтому он живет дольше – просто на макро и микроуровне такая система устойчивее механически. Ну и там еще современные наворотики есть. Есть разницца: Одно дело – пол секунды крутим стартер пусть хоть в 500 ампер и успокаиваемся, и совсем другое – долбим негров в заведенном тонированном зубиле 2й час подряд. При старте движка столпившиеся возле электрода иончики говорят – мы готовы, нам только дайте, сейчас как разрядимся, и кидаются в бой. Потом к ним подтягиваются другие-соседние и все достаточно быстро успокаивается. И совсем другое на музыке с постоянным сильным дерганным заряд-разрядом аккума. Но, если есть кондер – то вообще ото всего он конечно не спасет, но хоть самые дикие и необузданные броски тока, в первый всплеск амплитуды переменки от бочки в мидбасах и сабе, он сгладит. Кондер чуток разрядится отдав энергию усю на отработку бочки, а там колебания бочки пойдут на затухание и уже всем прощще. Далее кондер подтянет к себе заряд с гены или аккума. Со стороны аккума в идеале это все выглядит так, что с него поджирают постоянно и относительно не много, или вообще все подзаряды идут только с гены а уккум отдыхает. Зависит от мощи гены, емкости кондера, потребления уся. Это в идеале. На деле же большой медленный кондер может и не успеть – тут вся надежда не кондеры внутри уся. Именно они работают с десятками килогерц преобразователя уся. Внешний же кондер по идее всеж должен работать уже с этими кондерами и от него и требуется только одно - запасать энергию между ударами бочки, и отдавать ее на них. Это на повседневной музыке.

Не на что не претендую. Выбирать на что тратить деньги – на провода, желтую оптиму, кондер или обычный кислотный аккум – личный выбор каждого и каждый по своему в силу своего опыта и возможностей прав. Опыт невозможно купить, его можно только получить испортив не 1 аккум, саб или усь. Важно делать работу над ошибками. Имхо - хо. Про кондер: Идеальный кондер, это 2 пластины параллельно друг другу. Когда он заряжен – на одной из них электронов избыток, на другой - недостаток. Это и есть заряд кондера. Если кондер идеален – плоский и у него хороший токосъем с этих пластин, то если его коротнуть, то электрончики оч и оч быстро ломанутся от одной пластины к другой так, чтобы заряд в конечно счете стал равен нулю. То есть теоретически ток КЗ бесконечен. Ограничен он неидеальностями кондера – тем, что здоровые электролитические банки изнутри свернуты в рулон и токосъем с них не ах (пластина – обкладка цилиндрического кондера не оч толстая и сопротивляется току), да еще и сам рулон это есть распределенная по этому рулону катуха инудктивности. Отсюда электрончики при КЗ драпают не так быстро как могут, а немного тупят. Чем крупенее кондер – тем сильнее и тупят. Поэтому - хотим быстрый разряд - берем много мелких баночек на 10 тыщ мкф в магазе радиодеталей, а на 1-у фарадную банку в автозвуке. Но хороший, заряженный кондер полюбому! остается самым быстрым источником энергии. Ионистор, он же суперконденсатор, он же конденсатор с двойным слоем. Штуковина, представляющая собой ровно среднее между кондером и нормальным аккумом. По всем характеристикам в том числе и по простоте обслуживания тоже. Не бывают больше чем на 4-5 В. Поэтому их объединяют в батареи для повышения рабочего напряга. Представляет собой электроды, которые являются одновременно и обычным кондером (не оч большим) и недоделанным аккумом. Пока не буду писать что там не доделано, пока не рассмотрим аккум. Между электродами - электролит. В кондере же между ними изолятор (в котором из-за неидеальности, конечно, всегда есть утечка). Аккум. Любой аккум - не важно какой – литиевый, свинцовый, металгидрид и тп – в нем всегда есть электролит и 2 электрода. В электролите между электродами плавают заряженные анионы-катионы. Плавают гораздо медленнее чем летают электроны в куске металла, тк ионы сильно крупнее, тяжелее и тп. Условно, в процессе заряда аккума: эти иончики отдают электродам свой заряд и встраиваются в сам электрод (или наоборот принимают заряд на втором электроде). Например, сульфат свинца отдал свинец, который взял 2 электрона с электрода, а сульфат иончик (оставшееся от сульфата свинца) плавает дальше как обычная серная кислота. Электрончики и дальше летят по проводам, а свинец остался свинцом уже в виде электрода. Когда вы даете аккуму нагрузку – все делается наоборот: свинец, сидящий на электроде хватает из электролита сульфат иончик, отдает электроду свои 2 электрона и cуществует дальше уже как сульфат свинца. На втором электроде свинцового аккума примерно то же самое, но с окисдом сивнца PbO2 а не со свинцом. И электроны там текут в обратную строну. В ионисторе же используются такие иончики, которые заряд отдают частично – но в электрод явным видом не встраиваются и в принципе могут и отвалить обратно. Разница между ионистором и аккумом только в том, что в аккуме поверх этих севших ионов садятся еще такие же и получается, что все тот же свинец просто растет и в принципе их может сесть на электрод столько – пока они не кончатся в виде сульфата свинца, это кстати и есть окончание заряда. В ионисторе же может сесть тока 1 слой и все. Но зато быстрее и легче.

Тока не на физику, а на химию надо было ходить. Варисторы тут не при чем. Серег, извини пожалуйста, но ты мне эту ссылку, как, ну блин водиле дальнобойщику на папином велосипеде по двору покататься. Открыл, но даже 1 абзац читать не буду.

Сергей. Ионистор тут причем???????????????

Здоров, Сергей, тут согласен, точно так, лучше в радидеталях кондерами затариваться. Но китайские кондеры разными бывают. Вот тока откуда такое мнение что они именно ионисторы?

Сергей, на транзисторах можно собрать и источник тока и источник напряжения - вещи абсолютно разные.

:pop: