Рекомендации по установке уся (Кикса и не только)

[СС]

Почитав форум и добавив личный опыт, могу дать следующие рекомендации по установке усилителей Кикс, это и касается других производителей тоже.

1. Купив или получив усь не торопитесь сразу ставить, в начале прочитайте инструкцию, если что то не ясно задайте вопросы продавцу или более опытному товарищу.

2. Осмотрите внешний вид, на наличие повреждений на клемниках или плате кроссовера. Далее рекомендую вскрыть усь и осмотреть плату на возможность плохо закрепленных элементов, аккуратно не сорвав резьбу подтянуть все винты, особенно коромысла прижима транзисторов.

Если думаете что только китайцы их не прикручивают, то ошибаетесь, попадались именитые уси в цене дороже навороченного кикса 2.750, с такой же проблемой и как потом следствием пробитых полевиков.

Пимерно 70-80% не исправностей усей это тепловой пробой транзисторов.

Добавлю, в погоне за количеством производитель стал экономить на качестве. Хуже компоненты, не всегда верная экономия припоя, отсутствие проверки и контроля выпускаемой продукции приводит к значительному увеличению отказов из за производственного брака.

И это не только про усилители, и не только про Кикс.

3. Место где будет установлен усилитель. Он греется и это нормально, особенно если это АВ-класс. Значит доступ воздуха для вентиляции должен быть. Крепление на не закрепленный и не достаточно массивный ящик саба может привести к снижению срока службы уся, но и также к возможному замыканию от вырванных, в натяг проводов.

4. Усь требует питания. Все что мощнее 500Вт. требует запитки не только плюса, но и минуса от АКБ. Цепочка провода, АКБ и генератор, требует отдельного подхода. (про это не в этой теме)

5. Подключение. Следите чтобы кусочки зачищаемого провода не попали через вентиляционные отверстия усилителя. КЗ обеспечено (не раз вытаскивал из кишков уся жилки от КГ)

Крепление усилителя не должно иметь гальванической связи с кузовом.

Теперь важно. Подключаем в начале минус. Потом через лампочку или другую низко омную нагрузку подключаем плюс. После плавного заряда емкостей подключаем этот провод уже на прямую. Потом подаем на управление (ремоут) 12В. можно сразу от гу. Если усь включился, индикаторы светятся в норме, то потом после отключения ремоут, подключаем саб и меж блоки.

Все провода подключаем с не большим запасом (полу петля) Натяжения не должно быть.

Про настройку опускаю, это вопрос отдельной темы.

Отключение уся в обратной последовательности.

6. Так как все уси конструктивно всегда находятся под напряжением, то возможно само включения от влаги, посторонних металлических предметов типа шайб или проводков, и т.п и т.д. а также не исправности уся. Рекомендую поставить дополнительный предохранитель (если нет на самом усе) в 20-30см от усилителя. Номиналом из расчета на повседнев типа 100-150А, и он должен быть номиналом ниже чем тот, что стоит у АКБ. Длину этого провода можно сделать с запасом и при замере на результат его, переключить уже без доп. предохранителя. ( для примера в инструкции на Кикс 1.900 про этот пред указано, только кто это делает)

Ранее в не которых усилителях были рекомендации ставить предохранитель на сабовое звено. ( потом на замер можно снять)

Если правильно расчитать его номинал, сабы перематывать придется значительно реже.

Предохранители использовать проверенных фирм, чтобы потом не было удивления почему 100А пред не сгорел при значительном превышение этого номинала.

Если у кого то есть дополнения, пишите всем будет интересно.:hi:

[sandalist]

:pop::good:

[rea|AHTOXA]

Все правильно расписано !!!!! Спасибо за уделенное время !!! Я думаю очень полезно будет указывать некоторым на эту тему !!!!

 

От себя хочется добавить только одно.....быть внимательнее....и обращать внимание на детали, а не ляпать бустрее и тыкать провода куда попало ночью подсвечивая Нокиа с фонариком....

 

Отностись к любой весчи с заботой, как к усилу за 70-80 тысяч....А то люди купят Кикс 900-1000, считая их мусором начинают просто косячить еще на стадии подключения, относясь халатно....а потом всплывают темы что фонят линейки, усил после включения ГУ ущел в защиту и не возвращается! Чем больше внимательности, и аккуратности в ваших действиях , тем меньше Ваш кошелек будет худеть от нелепых поступков.

 

Сам один раз также из-за торопления чуть не убил РФ 2500бд... ибо на нем + и - питания расположены были не как у ДАфф 5001, а я переставлял уси, ну и из дафа вытащил минус справа и воткнул в РФ также справа, ну а потом плюс....и тут большой бадабум.....т.к. у РФ плюс справа, а минус слева.....Хорошенькой КЗ прилетело на клемму, срезав край винта зажимного просто как нож масло режет....

Вроде работает шаз.....но кто был в Пензе на РБР помнят как РФ вел себя непонятно, и все время ему чтото ненравилось, еле замерился в конечном итоге....

Так что неизвестно чем моя невнимательность выйдет в дальнейшем....

[antoha086]

Немного дополню: по возможности не крепить усь на короб и не крепить его кверх ногами, иначе будет греть сам себя

[Machete]

Спасибо автору! Познавательно и доходчиво!

Оффтоп

Блин, а я не разбирал и не просматривал на наличие не качественной пайки. Надо будет снять и просмотреть. Они хоть и не супер, но всё же денег стоят.

Изменено 24 октября, 2012 пользователем Machete

[rea|AHTOXA]

Далее рекомендую вскрыть усь и осмотреть плату на возможность плохо закрепленных элементов, аккуратно не сорвав резьбу подтянуть все винты, особенно коромысла прижима транзисторов.

 

У меня вопрос следующего хар-ка, как будет обстоять вопрос по поводу гарантийных пломб...?? Если мы косвенно касаемся в этой теме Кикса, то их там очень немало....:hi:

[antoha086]

я так предполагаю что разбирать новые гарантийные уси неследует, ибо есть гарантия

[СС]

У меня вопрос следующего хар-ка, как будет обстоять вопрос по поводу гарантийных пломб...?? Если мы косвенно касаемся в этой теме Кикса, то их там очень немало....:hi:

 

Если честно, то к этой круглой пломбе, особо ни кто не придирается. Главное, чтобы не было вмешательства. Но и это тоже можно обсудить с СЦ.

Тут вопрос в отношение людей. Иногда не гарантию можно провести, как гарантию и на оборот. И если человек без здрасьте, продавца или работника сц начинает х..ми обкладывать, то и он с такими же х...мя обиженный и уходит. :hi:

[besson018]

хотелось бы дополнить с вашего позволения :hi:

если крепить усь на короб то озаботьтесь резиновыми проставками, чтобы не вся вибрация от короба передавалась усю

[pioneer163]

и пиво на усь не проливайте)))

[Stevens]

Спасибо, познавательно, например о "подтяжке" даже не задумывался.

Да и про дополнительный пред тоже не думал, но так-то не везде его поставить реально...

У меня например от хавкера до моноблока всего-то сантиметров 25 провода.

Это еще с учетом изгибов, напрямую итого меньше вышло бы...

 

Да и вообще по предам непонятка выходит для меня.

Вы рекомендуете на повседнев 100-150а второй пред перед моноблоком.

 

У меня на КГ-70 стоят по 300а. (тысячный, плюс проводка вся)

На КГ 35 - 100а. (кап 49 от второго акб)

 

Я думал так оно и должно быть...

Ведь по идее пред нужно выбирать исходя из сечения провода?

Сечение - 67.895

Maкс. ток, при 5 а/кв.мм - 339.5

http://magnitola.org/o-kommutacii/15290-tablica-sechenii-kabelya-predohranitelei.html

Если на моем примере, выходит КГ-70 = пред 300а, если я все правильно понимаю.

Тобиш если ставить второй пред, то можно и 250а поставить, будет меньше.

 

В общем прошу пояснить по предам, а то уже в край запутался...

[Stevens]

Даже не так немного вопрос сформулирую.

 

 

Насколько я понимаю:

 

Ежели "максимальный порог" номинала преда выбирается исходя из сечения кабеля. (иначе какой толк от преда тогда)

Соответственно "минимальный порог" выбирается из потребителей. (иначе пред просто горит)

 

т.е. допустим, если есть выбор от 200а до 300а.

Если ставим 300а получаем наименьшие потери в случае пиковых нагрузок, да и в целом.

Плюс исключаем перегорание "просто так", т.е. провод держит куда больший ток, а вот пред помирает из-за превышения его(преда) номинала.

Чисто судя по логике, может ошибаюсь. (знаний маловато всетки )

 

А ежели ставим 200а, то что выигрываем?

Ведь пред защищает проводку, а не усилок насколько понимаю. (в нем свои преды и защиты)

А ежели он и так подобран по проводке, то зачем брать "меньше"?

Изменено 25 октября, 2012 пользователем Stevens

[СС]

..

 

Да и вообще по предам непонятка выходит для меня.

Вы рекомендуете на повседнев 100-150а второй пред перед моноблоком.

 

Это было просто условное значения чисто для примера (на 1.900 на повседнев) Пред можно рассчитать из предполагаемой мощности на повседнев. Для примера моща 1 кило на выходе, КПД 80% (среднее D-класс) питание допустим 13 В значит ток будет около 100А. Значит ставь примерно такой пред у уся. Если преды хорошего качества поставь 150А, будет не большой запас. А тот что у АКБ пусть будет в 1.5-2 раза выше, из расчета на другие уси и замер.

По преду на саб, можно на БК посмотреть замеры своих усилков ( в зависимости от импеданса нагрузки) и выбрать значение преда. Для примера для того же 1.900 в 1 Ом, 40А, будет вполне достаточно.

Понятно, что на замер все эти лишние преды надо будет временно снять.

И понятно, что если плюсовой питающий провод стоит только на один усь, второй пред не нужен. А вот с номиналом надо не промахнуться. Если у вас предельный ток усилка 100А, зачем ставить преды на 300А? Даже в случае кз, такой пред может и не помочь. Я не знаю случаев где усь внутри загорелся и стал далее источником пожара(дым в усях был и не мало), а вот замыкание и нагрев проводки, с повреждением изоляции (особенно КГ) встречается довольно часто. И причина в основном одна отсутствие преда или не соответствие его номинала. У большинства система простая сгорел заводской пред в усе на 20А , значит надо поставить больше на 30А или на 40А и тащут потом эти уси по мастерским.:hi:

Изменено 25 октября, 2012 пользователем сергей смолин

[Stevens]

Вроде бы начинаю улавливать суть...но все еще остались вопросы.

 

Получается так:

Чем пред бОльшего номинала, тем он менее надежен в случае КЗ.

т.е. чем меньше номинал преда, тем надежнее, ибо чем больше пред, тем меньше вероятность, что он сработает в случае кз.

 

 

1)

Касательно проводки в целом, между акб например, тоже лучше придерживаться этого правила?

т.е. преды не по номиналу проводки, а по потребителям, естественно если потребители меньше номинала проводки.

Принцип ведь тот же самый выходит...

 

 

2)

Как я понимаю, если происходит замыкание внутри усилителя, усилитель начинает внутри дымить\гореть и т.д..

Эти преды его "отсекают" от проводки и от сабов.

т.е. они делаются на случай если не сработают две защиты(или больше?) усилка, и он сам не "отсечется" от системы.

 

Защита на выходах усилка(не знаю, что она из себя представляет, но слышал что есть) и на входе усилка(преды в усилке).

 

Типа как двойная защита выходит? (мол, на защиты усилка надейся, а сам не плошай)

 

3)

Касательно вопроса

Если у вас предельный ток усилка 100А, зачем ставить преды на 300А?

Пред выбирался по проводке, на днях тогда на 150 переставлю, ибо в моем случае это примерно и будет потребление.

 

А выбирался именно так(исходя из проводки) из-за мнения:

 

Сразу скажу, я много еще чего не понимаю, и рассуждаю от этого скорее всего не правильно...

 

Как пример: (глупый скорей всего)

Есть задача разогнаться до 200 км\ч.

Берем какую нить феррари, которая валит ~330.

Ну и приору или нексию и т.д. которые едут на пределе ~210.

И в том и в том случае мы достигнем результата, однако для феррари он будет как раз плюнуть, ибо она рассчитана на куда бОльшие скорости.

А вот приора с нексией будут "рвать попу" для этого результата.

 

Отсюда и мнение про пред, типа чем на большие токи рассчитан пред, тем меньше на нем будет потерь и т.д. (а меньше потерь - это меньше затрат в питании, которого как всегда не хватает )

Это мнение ошибочное?

Изменено 26 октября, 2012 пользователем Stevens

[СС]

Можно ответить и по пунктам.

1. Задача проводки в целом обеспечить потребитель(усь)нужным напряжением без потерь по току. (толще провод меньше потери)

А задача преда сгореть в случае превышения определенного тока. И калибр провода по допустимому току (без нагрева) должен быть значительно выше чем номинал преда.

2. В усилителей АВ класса пред всегда есть на корпусе. Его номинал выбирают из расчета максимальной перегрузки всех каналов уся.

У большинства моноблоков, особенно дешевых производителей, предов на корпусе и тем более внутри нет. Ставится всегда внешний из расчета максимальной мощности усилителя.

Теперь по защитам, у Кикса серии QS , защиты корректные в основном только на выходе. И они худо бедно работает. Если выходной транзюк сгорит, дым будет, но БП выключится и потребления больше не будет.

Но на практике в этих усях больше летят транзюки в БП. А там сток-исток полевика всегда под напряжением, если будет пробой одного транзюка ну будет дым и будет временное потребление не сколько Ампер, транзюк будет пробит и не более. Были случаи народ катался с такими усями, только мощи в них было по меньше.

Но если горит все плечо или худшее,когда все, то тогда ток от пробитых транзюков может быть выше сотни Ампер. Вот тут и нужен пред нужного номинала, Пока прогорят дорожки в усе, оплавится припой от транзюков и транса, пройдет время. Бывает это секунды, пых и нет уся. Но и бывает более длительный процесс.

3. смотри п1.