перемотка динамиков!!!

[Dimas26rus]

нет можно только не так как ты написал. Надо расчитать что бы сопротивление в итоге было желаемое и зазор позволил встать катушке, скорее всего в два провода мотать придется. или в 1 только сечение скорей всего с 0.5 увеличить до 0.7 думаю как раз где то 2 ома будет, но катуха санет толще может не влезть. Я еще не мотал, сам так, но знаю что сложно расчитать и исполнить качественно!

 

а я с этим уже заморачивался, и изучал матчасть.увеличишь провод-уменьшишь магнитную индукцию,так как она пропорциональна количеству витков,а их количество уменьшится. и увеличение сечения провода дает больше минусов чем плюсов. так что так делать нельзя,или можно но получишь очень низкую чуйку

[kshishvskijj]

ну а подсказать можете сколько витков в рке?и с чего сделать болванку?

Изменено 3 апреля, 2011 пользователем kshishvskijj

[Vagrant]

Вообще можно намотать практически как угодно.Хоть в 1 слой,хоть в 5.Только намотка нечетного количества слоев несет за собой проблему подсоединения катушки,ее второго вывода,который окажется внизу намота.Что надо знать вообще:точный диаметр керна,зазор между ним и верхним фланцем.Если мотаем катушку выше/больше,то глубину магнитной системы для учета того,что бы катушка наша при максимальном тоже не билась в нижний фланец.Точно так же и расстояние между верхними витками катушки не должно быть меньше,чем толщина верхнего фланца,иначе уже диффузор будет стучать.Определились с максимальным размером катушки.Определяемся с толщиной провода и количеством слоем.Из ширины зазора фланец/керн вычитаем толщину каркаса катушки и зазоры,которые будут между катушкой/керном и катушкой фланцем.Если совесть позволяет,можно между керном/катушкой оставить 0.15 мм,но центровать будет сложно довольно,почему я и центрую пленкой сперва,а потом на синусах.Так.Определили оставшееся расстояние.Пусть будет 2мм.Это четыре слоя 0.5го провода.Ну и все от этой цифры.Далее сопротивление будущей катушки.Считаем среднюю длину витка.Формулу длины окружности знаем/смотрим в учебнике/ищем в интернете.При чем длину берем по средней линии,то есть диаметр сложим из диаметра керна+2ширины зазора между керном и катушкой +2толщины каркаса плюс половина толщины намота.То есть 1мм для 4ех слойной катушки проводом 0.5.Нашли длину витка.Считаем их общее количество.При высоте 20мм в первом слое будет 40 витков,во втором 38 и т.д.Посчитали,умножили на расчитанную длину и получили длину провода в катушке в метрах.Считаем его сопротивление по формуле (4*длина*0.0175)/(Пи*диаметр провода в квадрате) То есть так (4*пусть на 50*0.0175)/(3.14*(0.5*0.5).Вроде все.

Да.Уменьшение количества витков из за толщины провода не дает потери чувствительности,так как увеличивается заполнение магнитного зазора.

[Vagrant]

Блин.Не все,и редактировать что то не получается с телефона.Такой момент при выборе зазоров керн/катушка и катушка/фланец.Между керном/катушкой,а вернее ее каркасом,зазор должен быть меньше,чем между катушкой и фланцем,что бы в случае кричитеского перекоса терся каркас,а не провод.

А оправку можно сделать или из подходящей бутылочки/конденсатора,или выточить из алюминия,или из капролона,последним я и пользуюсь.Но точить надо на хорошем токарном и у нормального токаря,что бы элипсом не надрал,как это бывает довольно таки часто.В случае больших зазоров разница в 0.1-0.2 мм может и не критична,но вот когда выводишь самый минимум,мешать начинает все.И точим на 0.2-0.6 мм меньше нужного диаметра,остальное домотать тем же алюминием от ж/б,фотопленкой,фторопластовой лентой.Но не бумагой.

[Гость игорь1983]

я делаю оправки на свой станок для намотки(фото смотрите выше)из керен вышедших из строя динамиков,засверливая в центе и делая резьбу.еще рядом живет токарь,ему заказывал оправку на 18" дин,там катушка 100мм.мотать очень удобно...это для тех,кто занимается постоянно ремонтом,как я..эксперименты не люблю,советую сохранять стандартные параметры катушки...в противном случае изменятся все параметры т-смолла.

[NIGHTMARE]

Оффтоп

ипотня короче... :wacko3:

Мдэ... в ремонт динов, да не ногой :flag_of_truce:

[Vagrant]

Блин.Даже форточки с спасибо не показывает тел.

При изменении конструкции параметры поплывут...или нет.Все зависит,как будет сделана новая катушка.Если просто увеличить количество витков/слоев,то упадет полная добротность,вырастет чувствительность и бл.А вот если длину намота увеличить,то параметры можно и в норме оставить,плюс/минус очень мало.При этом только вырастет мощность динамика и ход линейный.Если знать все параметры динамика,можно и на компе прикинуть,что получится с той или иной катушкой.

[kshishvskijj]

вот интересует такой вопрос.как сушить обмотку и как проверить что она высохла.феном я считаю что это не очень удобно.я вот думаю если подключить к трансформатору через диодный мост ампера на 3 и подержать обмотку.как вы думаете

[Vagrant]

Трансформатор с выходом вольт 25,а лучше с несколькими отводами,термопара,резюк мощный в цепь,что бы температуру регулировать.Вроде не жалуюсь.

Про время выдержки обычно в инструкции указано.В случае с катушками время лучше увеличить,не всегда внутри просыхает хорошо.

[kshishvskijj]

я транс взял 15 вольт,подключил и сушу так без термопары и резистора.периодически автомат отсчёлкиваю,что бы не перегреть.а если на глаз сушку когда прекращать(как дымить перестаёт или пузыриться или когда)?

[Vagrant]

Если клей требует выдержки температурного режима,как тот же бф,или смолы,которые рекомендуют прогревать при температуре порядка 70 градусов в течении 5 часов,то лучше приобрести термопару.И не надо клей пузырить.С пол-часа сперва прогреть на той температуре,на которой пузырей нет,а потом добавить только.Температуру на край можно и водой контролировать.Просто капнул на катушку,зашипела,значит за 100 градусов уже вышли.

[kshishvskijj]

обмотку пропитывал дедовским лаком,ему уже лет 10 в банке был налит.так что какая температура для него и время я не знал.сушил на глаз.до пузырения не доводил.подовал ампер 7 на обмотку

[NIGHTMARE]

В ватах лучше пишите, а то если на катушку 1ом подать 15-25в. то на ней выделится мощность 225-625ватт имхо кипятильник.

Вроде эпокси советуют 2ч. при 120с.? Хватает?

На данном этапе мне щас нужно приклеить дифф к уже установленному каркасу на шайбах на корзине.

Планировал на простую эпокси, возможно замешать туда кварцевый песок или еще какой абразив для увеличения прочности, само собой вопрос, нужно ли прогревать место стыка после склеивания? Собираюсь греть ИК лампой, контроль температуры будет вестись термометром с внешним металлическим датчиком. Или же в этом месте достаточно замешать классическую эпокси и склеить, по тому что здесь важна прочность и эластичность. Дифф прессованная бумага с кивларовыми волокнами клею к эмалированному алюминиевому каркасу. Что посоветуете? Счетверенную шайбу уже приклеил достаточно крепко по всем технологиям на 88-й клей. Клеил стеклоткань или из чего там шайба не знаю к краске корзины алюминиевой. Пока крепко держится. Клеевому шву дал настоятся пол часа потом нагрел поверхность до 30-35с. и прижал с давлением кратковременным 5-10кг на см2 и на ночь оставил при 20с. при давлении 500г на см2.

Как считаете прочность достаточна? полка шайбы 1см, диаметр ~25см. должно выдержать 10килов.

А что по поводу дифа к каркасу? Нужно как сделать? У второго дина на полиэфирку склеено, это место, есть желание разобрать и переклеить на эпокси, так как мех прочность ее выше! или хотя бы поверх пролить шва эпокси?

[Vagrant]

В ваттах посоветовать что :) ? Как катушку греть? Только под контролем температуры.Разные же динамики бывают,разные провода,по разному температура устанавливается.

 

Смола то как раз не дает эластичности,вот в чем загвоздка,в хреновых динамиках часто шайбы ломает по месту склейки.Блин.Моща то не слабая.Каркасы катух я последнее время на момент эпоксилин дуо клею.У него начальная адгезия вроде как похуже,чем у обычной эпоксидки,но потом он держит очень хорошо.И по температуре он серьезнее:150 против 60-80 обычной смолы.Последняя мне вообще не нравится,может просто продают такую.При прогреве катушки,когда бф жарю,смола эта больше резину начинает напоминать.Такая же мягкая становится,при чем крошится легко.По мне так вообще бф клей самый оптимальный.Не зря,наверно,на него тормозные колодки клеяли.Лучше всего,конечно,поискать эпоксидку корунд,но в Перми я ее не обнаружил.Или клей типа вс-250 вс-400.Он трехкомпонентный вроде,цифры указывают на рабочую температуру.Из простых еще есть смола в шприцах от анлеса.Жидкий металл называется,рабочая температура до 110.Желательно греть градусах при 70 часов 5.Тоже очень понравилась мне она,гораздо лучше простой эпоксидки.

[tcderways]

Vagrant, а есть ли у вас наработки по расчету и реализации короткозамкнутого витка(медной шайбой или колпачком)?