DENLaDEN

эксперементы были, но только на уровне эксперементов) БП4 - почти всегда гуделка, а если делать БП4 с широким диапазоном, то самые низы будет воспроизводить высокодобротный динамик в ЗЯ с резонансом примерно 30-35Гц и добротностью большущей, а участок выше будет задирать резонаторная передняя камера (которая на частотах ниже настройки просто пропускает звук без изменений) - такой саб может играть приемлемо, и даже ровно, но по перегрузочной способности (по отношению величины хода к громкости) будет хуже, чем ФИ, но чувствительность будет выше возможно. Ровно и громко можно сделать БП6, но это подходит далеко не для всех динамиков (для тех кому не подходит впринципе то же можно расчитать нормальный БП6, но это будет в ущерб чувствительности) и его реально сложно заставить работать как надо. Но и у БП6 есть недостатки - если получаешь широкий диапазон с ровной АЧХ, то между настройками камер динамик раздемпфирован, то есть если настройки примерно 25 и 55 Гц, то на частотах возле 35-40 перегрузка наступит рано, раньше, чем у ФИ на этом же динамике, настроенным на 30Гц. Можно настроить БП поуже, типа 25-28 и 38-40Гц, но тогда диапазона не хватит для стыковки с фронтом, верхнюю часть можно вытянуть еще, не меньше, чем на треть отктавы, выведя порты обеих камер (или выходной порт в случае БП6Б) в еще один резонатор, настроенный выше, то есть абстрактно на 45-50Гц. Но это еще сложнее настроить, ибо три последовательно-параллельных (или три последовательных в случае БП6Б) резонатора это головоломка еще та! А еще я очень убежден, что прямой звук от диффузора всегда будет лучше, чем выхлоп порта, в БП не может не теряться рельефность, артикулированость баса, то есть его микроструктура. А это значит, что на музыке вроде клубной или другой колбасы или жести типа Лилджона и мафии такой саб будет давить отлично и играть будет мелодии нужные, а вот на более интересном материале с живыми басовыми инструментами - гитарой, бочкой (орган и фортепиано тут естественно ни кому не нужны) или в электронной музыке, где так же как и в живом звуке присутствует огромное богатство обертонов такой саб будет "сливать" то есть играть "дубово", ватно, недоставать будет фактуры, панча. ИМХО. Короче вывод: делайте ФИ! там все достаточно просто и звучит классно при нормальной реализации.

Sterlitamak я не говорю о моделировании параметров динамика, я говорю об измерении параметров конкретного реального образца, а тут уже разговор о точности -+40% - это как то смешно. Таким способом измеряются параметры головок на заводах и именно этипараметры попадают в датшиты. Конечно реально измерит чувствительность шумомером, контролируя мощьность ваттметром (или хотя бы напряжение) было бы гораздо интереснее, но для этого нужна акустическая лаборатория. Если будет смысл какую то конкретную железку вот так вот натурально измерить, то можно замутить и это. А дома у себя строить безэковую камеру, покупать измерительные приборы (вольтметры, измерители сопротивления, измерители мощьности, измерители магнитного напряжения, измерители индуктивности....) и еще регулярно колибровать их в метрологической лаборатории... Тогда нужно бростать все и начинать заниматься производством динамиков. )))))) TAKO Да, я так и понял. надо над этим помыслить. Такой лиенточно-спиральный динамик будет иметь АЧХ зависящую от импеданса, а это хреново! То есть его чувствительность будет падать с ростом импеданса, стало быть на частоте резонанса или на максимуме отдачи в ФИ, там где импеданс будет больше Re раза в три, будет снижаться чувствительность, а значит и эффект от подъема АЧХ тоже будет сильно компенсироваться. Стало быть смысл есть такой динамик использовать в таком оформлении, где на нужной частоте импеданс лишь чуть чуть больше Re. Такое возможно, причем возможно даже совместить точку минимально импеданса с минимальным (или близким к минимальному) ходом. Но так или иначе годится эта затея только для скрупулезно расчитанной и точно настроенной СПЛьной давилки. Чтобы использовать такой динамик на музыке нужно проводить корректировку, то есть сознательно создавать в местах подъема импеданса горбы на АЧХ там, где есть горбы импеданса 8) - Кстати очень просится бандпас...

ОХЕРЕТЬ! ДАЙТЕ ДВЕ! О_о сам то хоть понял че сказал? ))))))))

Выводов я еще ни каких не делал, ибо нет в руках динамика и измеряных него параметров. Просто рассуждаю. А сопротивление действительно меняется, причем именно у той части, которая находится в зазоре. Импеданс - это мгновенная характеристика, изменяется в следствии реактивного взаимодействия катушки с магнитной системой, а происходит это взаимодействие как раз в зазоре, вне зазора катушка = кипятильник. 8)

Почему это у части витков в зазоре сопротивление вдруг больше?? в зазоре находится отсилы процентов 15-20 катушки, стало быть длина провода в зазоре гораздо меньше, чем длина частей катушки, не попадающей в зазор, а раз меньше длина, то меньше и сопротивление. Или ты имеешь ввиду реактивное сопротивление? Если настолько сильно меняется сопротивление части катушки, то у ленточной катушки получится пояс повышенного сопротивления, который всегда будет находиться в зазоре - ты об этом говоришь?

нипонял

чудес конечно не ожидается, но получить у длинноходной дубовой двенашки чувствительность хотябы 89-90 Дб это будет уже очень приятно 8) Sterlitamak кстати помнишь разговор по поводу импеданса в давильном ящике, я говорил, что у Рки будет на нужной частоте импеданс больше в несколько раз, чем Re, а ты говорил, что можно сделать с низким импедансом хорошую давилку. Я тут кое че покумекал, поизмерял, по моделировал... вобщем ты был прав! 8) В этой ситуации получается опять золотая середина - точку выбираем между самым низким импедансом и максимальным подъемом на АЧХ, а импеданс на частоте давильной может быть лишь чуть чуть больше Re. Вот так вот... )

играть он будет, только вот насколько хорошо)

возможно, буквально только что сидел в сортире, какал (честное слово!) и мне то же эта мысль в голову пришла (так бывает - что то уходит, что то приходит...) тока я подумал, что если взять магнитик, то ради прикола можно было бы сделать динамик имея только бумагу, карандаш и скотч и он бы работал! А потм подумал: а если замесить графит с эпоксидкой погуще и на этот клей намотать спираль из бумажки - тогда все будет наоборот - клей будет проводом, а лента - изолятором, но потом я решил, что сопротивление будет слишком большое у такой штуки. Собственно о деле: попробовали мы тут смоделировать подобие такой катушки - при высоте (ширине ленты) 50мм и толщине 0.01мм 10 витков будут иметь сопротивление примерно 8Ом, то есть если намотать 20 витков и запараллелить, то будет 4Ома, и так далее комбинируя количество слоев и количество секций можно получить нужное мопротивление, а в зазор 5мм если прикинуть что полнота катушки будет около 4мм влезет 4/0.02=200 - около 200 витков, учитываем выводы и прочие форсмажоры - пусть будет 180 - я думаю, что вполне неплохо. Кароче может быть навходных попробую) интересно уже, ага! 8)

на киловаттный услилитель достаточно 15-20 тысячь мКф в плечо, даже для АВ с питанием 50Гц 8) а D классу, с высокочастотным импульсным питанием наверняка поменьше) но выглядит это просто ПИПЕЦ как основательно))))))))) не усилитель а электростанция! 8) Кстати насчет влияния на звучание: нету линейной зависимости улучшения звучания с ростом емкостей, емкости в БП и их тип надо подбирать наслух, потому что сверх больше номиналы будут звучать хуже, есть оптимум для каждого усилителя. Еще полезно очень шутнировать большие емкости пленочными неполярными конденсаторами, то же все это наслух подбирается. Коммутация питания очень влияет на звучание - тут вобще долго можно рассуждать 8) землю (ноль) надо собирать по возможности в одну массивную точку от каждого места, где эта земля нужна, то есть в идеале от входных разъемов, от выходных каскадов, от выходных клемм и.т.д. тянется земля отдельными проводами в одну точку - кусок медной шины, тода же непосредственно подключаются выводы трансформаторов, причем очень желательно напрямую, и общие точки конденсаторов то же туда же, а вот плюс и минус в кучу я бы не стал собирать, я бы пустил ток вдоль дорожки платы, на которой кондеры стоят, чтобы ток двигался всегда только в одну сторону, к примеру у нас есть батарея, на ней плюсовые ноги и минусовые, минусовые идут к центральной точке массивным проводом, а от дорожки с плюсовыми ногами слева идет провод к диодам (к источнику питания) а справа выходит провод к точке соединения питаловых дорожек на плате оконечника (то есть к потребителю питания). кароче грамотная организация питания это очень сильный инструмент построения звучания! Но с сабовым усилителем, и тем более если он цифровой (ЫЫыы) сильно носиться с вылизыванием звучания ИМХО не стоит, тут я бы ограничился просто грамотным, адекватным устройством питания, с подбором фильтров (имеется ввиду емкости и, если необходимо, подавление высокочастотных шумов, хотя у хороших усилителей их быть не должно). Для саба важна атака (скорость наростания) и энэрговооруженность, коэффициент демпфирования. А вот фронтовый усилитель это гигантское поле для настройки звучания, которое никто не строил (разве что у каких нибудь древних бешано дорогих накамич и других аудиофильских изделий)

Присоединяюсь к поздравлениям! Желаю здоровья, счастья, благополучия и творческой реализации!

Вопросы есть: к чему такие гигантские емкости, особенно в первичке? Что дает замена ключей? они более быстрые или расчитаны? на большее напряжение/ток? (хотя напряжение же не поднималось...) Кстати почему такой грандиозный твик и без радикальных мер по увеличению мощьности? (я имею ввиду напряжение питания, ведь наверника выходные транзисторы позволяют, при условии улучшения охлаждения разумеется. Мощьность на границе клипинга до и после твика измерялась?

если руки золотые, то не важно откуда они растут, это я к тому, что разобрать-собрать динамик не сложно. А каркас можно и подчинить, к примеру я так лечил динамик с вспученными каркасом из номекса, хотя по хорошему надо было менять катушку, и работает уже очень долго.

Идея с фольгой из конденсатора рассматривлась, но не понравилась мне - разделитель использовать слишком расточительно, эту функцию выполнит смола, а фольга там такая же обычная, только мочой воняет. Для эксперементов идеальное сырье - алюминиевый скотчь! не надо ниче клеить и разделителей ненадо никаких, в температурном плане конечно лажа, но чтобы получить параметры такой катушки и оценить эффект вполне годится. К тому же у алюминия еще есть оксидная пленка...

не может.

паралон приемлемо работает как заполнитель, ибо ечейки его хоть и закрытые, но стенки этих ячеек имеют ничтожную жесткость. Но синтепон и тем более минвата конечно же лучше работают.

ты не учитываешь то, что при намотке круглым проводом получаются пустоты между витками, просто заполненные клеем, в случае ленточной намотки пустот не будет вовсе, в зазоре не будетничего, кроме проводника и необходимой прослойки изоляции и клея, которые точно также присутствуют в проволочной катушке, только в большем объеме, потому что там есть еше и стыки между витками, в в случае ленты витков нет вовсе - только прослойки между слоями. Кароче в любом случае как раз более плотное заполнение зазора - основной смысл заморочек с ленточной катушкой. А алюминий, это из за доступности - медную фольгу не знаю где найти такую тонкую, чтобы целый рулон, а алюминиевая продается на любум рынке. 8) Да и с флюсами и припоями сейчас ни каких проблем нет. Вывел хвосты повыше и залудил щедро на половину окружности, а уже к дорожке из припоя проводок. А еще прелесть в безкаркасности - первый оборот фольги делаем высоким и получаем готовый каркас, а снаружи его усиливае стеклотканью или даже просто бумагой, до полноты катушки. Короче мне пока идея очень нравится, а там посмотрим)

разумеется только так, в нашем тоделе) я вот еще подумал, а как тут будут обстоять дела с точки зрения мистера Фуко... и подумал,что если бы я запускал индустриальное производство таких катушек, то я бы попробовал сделать на фольге продольные (в направлении намотки) надрезы в шахматном порядке, потому что нагрев вихревыми токами составляет существенную часть тепла, генериремого динамиком, и в этом плане чем мельче по размеру металлические элементы мотора (как катушки, так и детали МС) тем меньше они нагреваются. По этой же причине контуры трансформаторов делают не монолитными, а из пластин, а высокочастотные трансформаторы воще мотают на кольцах из специального материала. Даже если оставить уже в покое катушку и поглядеть на МС, то ели мы ражделим магнитопроводы на мелкие сектора, хотябы вблизи зазора, или вовсе сделаем ее состаной из мелких клиньев, то тепловой предел катушкизаметно сдвинется. Но все одобные рассуждения разбиваются в прах о словосочетание "тхнологичность производства".... )

да, одну клемму на минус (экран) вторую на левый канал 3.5мм джека (это самый кончик) и слушай ушами, то есть поставь в микшере на воспроизведение галочку микрофону, в свойствах выбери "дополнительно", в появившихся опциях под ползунком микрофона включи буст и сделай звук погромче в колонках или наушниках (не бойся, динамик в качестве микрофона фонить не будет 8) и ты услышишь всю подноготную твоего динамика, когда будешь его шевелить старательно, но только не смещая центровку. Покрайней мере если бы мне было лень разбиратьдинамик (а это вполне очевидно, что мне было бы лень) то я бы наверное провел такую диагностику 8) Хотя блин НЕТ! 8))))))))))))))) Просто закороти клеммы катушки у отключенного от всего динамика (если катушки две то проверять надо поочереди) и шевели диффузор, если канатики перетерлись, то услышишь хруст при движении и даже почувствуешь рукой как изменяется сопротивление диффузора нажатию. Кслову, когда перетераются канатики этого не видно, в канатике есть помимо медной проволоки волокна, добавленные как раз для прочности, так вот проволочки всегда перламываются от перегибов раньше, чем нитки, и визуально целый проводок при перегибе в определенном месте то замыкается, то размыкается, а посколько проводков там много - это все происходит рандомно, как раз и полусается звук вейерверка) Если канатики, то проблема пустяковая! Надо найти выводы катушки (скорее всего они под колпаком спрятаны) отковырять с них черный компаунд, отпоять старые канатики и припоять новые, продетые в свежепроколотые дырки в диффузоре (бумажный колем тупо шилом, пластиковый шилом, нагретым жажыгалкой) после продевания новых проводов через диффузор я еще чуть выше (даже если будет выше колпака, то не страшно) пришиваю их одним стяжком тонкой проволоки к диффузору, то есть иглой делаю две дырки, продеваю проволоку петлей и закручиваю ее пинцетом с обратной стороны диффузора, а потом отогнув провод, чтобы он торчал от диффузора, а не прилегал к нему, мажу это все от дырки, из которой вынырнул канатик, до места, где он пришит и чуть дальше говноподобным густым эпоксидным клеем, типа контакт в тюбиках 1 к 1, или просто суперклеем-гелем (тока гелем!). Чем длинее провода будут, тем лучше, лишь бы за диффузор не задевали, это надо смекнуть как их уложить и все получится. В месте, где к клеммам припаяны провода лучше надеть термоусадку, только не сильно длинную, а непосредственно в месте пайки к клемме надо хорошо замонолитить провод в термоусадке клеем, чтобы он не перегибался там, а начинал перегибаться в трубке (замонолитить тем же келем или эпоксидным пластилином, кстати тут как раз пойдет холодная сварка, но ее в случае чего отковыривать хреново, а на диффузор ее вобще не надо лепить)))

стоп! погляди канатики, когда они перетераются, то как раз похожая ситуация! есть хрип, причем жуткий, просто адский, а дин абсолютно целый. Можно знаешь как проверить: вместо мирофона его к компу подсоедини и рукой шевели туда-сюда не смещая центровки, если в наушниках или колонках помимо инфранизкого швеления услышишь скрежет, то стопудово канатики надо менять.

если дин не новый, не гарантийный, то разбирай.

если на низких частотах хрипа нет, а на более высоких появляется - это какие то резонансы левые в подвижке, если динамик поджареный, то скорее всего это куски катушки друг об друга дребезжат - отдельные витки и группы витков, отслоившиеся от катушки. Если подвижка позволяет, (а у большинства позволяет) можно высунуть катушку до самого конца из зазора и через вентиляцию разглядеть ее. Если не сильно пипец то можно залить клеем (смолой, лаком) и если не мучать, то динамик будет играть дальше.

потому что руки трясутся)))))))))

А на вегалабе не додумались мотать параллельными слоями, раз уж такое маленькое у нее сопротивление? Допустим я планирую сделать кикер, ну или вобще абстрактный длинноход. Зазор имеет ширину около 5 мм - туда можно фольги напихать дохрена! Ширина этой фольги будет 60мм (я же длинноход мотаю) - если фольга 2 сотки, то это уже 1.2 квадрата! а это, извините, тоже дохрена, а если я двумя слоями сразу мотать буду, то будет двасполовиной квадрата. А еще фольга бывает разная, та, в которую курицу заворачивают ни как не 1-2 сотки, там на десятые счет идет... (микрометр имеется, так что и сопротивление можно будет посчитать заранее, зная площадь) Решает тут разделитель - вот это действительно вопрос номер раз, ибо как только лак, краска или смола между слоями перестанет быть лаком/краской/смолой, вскипит или рассыпется, то катушку замкнет или растаращит. Надо пробовать красить фольгу праймером (раствор смолы и стирола) и использовать эпоксивинилэфирую смолу огнестойкую (спасибо что у нас в Новостибе есть и не такое в доступной продаже) А можно попробавать мотать между слоями фольги стеловуаль (это очень очень тонкий стекломат, его еще называют "паутинка", используется для поверхностного слоя) и тогда даже при частичном разрушении смолы витки слои фольги не замкнутся. Но это расточительно с точки зрения заполнения зазора всякой дрянью... Даже если прикинуть, что каждый слой фольги будет по толщине вместе с лаком - 0.2мм, то в зазор 5мм если оставлять по 0.5 запас, влезет 20 витков. Я думаю что это нормально. Но дальше мысли интереснее: эксперемент показал, что на самом деле количество витков в зазоре не влияет на итоговые параметры динамика, если изменяется пропорционально сопротивлению катушки, стало быть, если продолжать делить катушку на две части и параллелить, то и в 1 Ом и в 0.5 и в 0.25 все ТС параметры будут одинаковыми, как и при 4 Омах и при 8 Омах. Если так до безконечности продолжать, то у нас останется 1-2 витка и чудовищьно низкое сопротивление, и теоретически динамик будет все так же точно работать. Думаю что предел тут в отношении сопротивления катушки к сопротивлению проводов, ну и к возможностям усилителей) Кстати у меня есть АВ двухканальник, который влегкую работал мостом на 1Ом (то есть по 0.5 Ом на канал, при 2Ом минимально допустимых для усилителя) работал часами и нифига не сгорел и по сей день работает, правда на 2Ом в мост (то был эксперемент с другим динамиком). Но это уже офф.

Да я хочу намотать фольгой, так, чтобы в каждом слое катушки был всего один виток - от верху до низу. Нарезать ленту шириной, равной высоте катушки, и длиной исходя из количества слоев, которое может влезти в зазор (это придется эксперементально понять) покрасить ее с одной стороны (скорее всего грунтовкой) и намотать, причем можно даже без каркаса обойтись. А сопротивление получится такое, какое получится)))) - это же эксперемент.