DENLaDEN

чем выше частота, тем проще придать звуку направленность.

ИМХО - весь автозвук это соревнование на наиболее громкий пердежь, но ведь зацепило то нас всех как тут :rofl2:

им просто надо было сделать нормальную подвеску (например рычажную - снизу конуса рычаг, сверху - подвес) и ход чуть поскромнее и оборотов на 70 его крутануть на третей передаче) тогда бы может и 170 хапнули бы) Но вобще ребята чумовые извращенцы)))))

давай так: эффективность мотора будем считать двумя ступенями - превая ступень - длина проводка в зазоре и индукция в зазоре, то есть BL как он есть. Индукция не меняется, меняется от способа соединения секций только количество действующих витков. Вторая ступень - отношение длины провода во всей катушке к длине провода в зазоре - здесь при изменении способа включения секций меняется обе величины, причем равнопропорционально. Прочитай вдумчиво и скжи согласен ли ты со сказанным. Прогу найду, сам давно хотел стянуть - как раз повод ;)

ок, извиняюсь)))) больше 10 вольт с клипом мосфетная магнитола точно не выплюнет, даже если считать что питание 14 вольт, стало быть 25 ватт это сказочный потолок. Но собственно это не тайна искренне сочувствую тем, кто верит в надписи по 4*45 ватт :cray:

"разве что" :wacko3::rofl2: именно б*я об этом я и говорил!

Я не ориентирую ни кого ни на что! :rofl2: Динамик с параллельно соединенными катушками будет играть от одного и того же напряжения громче, чем с последовательным включением катушек! Это так. Просто КПД будет разный, я говорю именно о КПД, хотя посути здесь на КПД всем насрать, и мне в том числе. Но вот разговоры о способе намотки - другое дело! Здесь я вам говорю совершенно уверенно: чувствительность напрямую зависит от такой веще, как шаг витков. Чем меньше шаг витков при постоянном диаметре, тем ниже будет КПД. И это все внезависимости от заполнения зазора, плотности напотки, и всего такого прочего, не имеющего реально никакого отношения к сути дела. Сомневаетесь - подумайте зачем в хороших динамиках прямоугольный провод мотают на ребро, ведь это не я им нашептал :sarcastic:

занятная у вас арифменика! имеем 12 вольт питания и 18 на выходе! :lol:

выкинь))) перегрев пилку ты отпустил сталь - она больше не будет такой твердой и моментально затупится об ДСП. Кстати ДСП из "колоночных" материалов чемпион по абразивности, особенно это касается старых советских шкафов, которые по полтонны весят)

Чувствительность изменить без изменения добротности можно, потому что меняется и сопротивление, а вот оно то как раз на электрическую добротность и влияет. А вобще я отищу и скину прогу по моделированию драйверов и каждый сможет без глупых споров проверить любые предположения.

Я бы ставку на ТЛ на двух 6х9 делал, и фронт крикливый на высокочувствительных 6.5" среднечастотниках и если микрофон в машину направлен снаружи, то направлять фронты из дверей на боковое стекло, причем можно попробовать схитрить - микрофон ведь будет с одной стороны - значит орать в микрофон через форточку будет только один СЧ, предположим что правый, а левый будет играть в салон и микрофон от него услышет только отраженный звук от противоположного стекла, если поиграться с фазой (есть четырехканальники с плавным фазовращателем, но можно попробовать выбирать и из вариантов 0 - 180) то есть возможность словить на улице сбоку от машины нижнюю середину (200-500) в фазу, тогда будет громко 8) Кароче довольно интересный класс, требует изобретательности)

Пилки ищи HAWERA, обычно они зелененькие. Пилки БОШ не бери - гавно. З.Ы. Сломать пилку - это надо сильно постараться, я ни одной не ломал в жизни при пилении, только тупые ломал руками ради интереса. А вот сжечь пилку при попытке выпилить кривую с сильно маленьким радиусом очень просто, чем меньше радиус кривизны - тем меньше должна быть скорость подачи, иначе дым и пилка в мусор.

тренируйся! лобзиком ровно пилить можно ТОЛЬКО наглаз! По линейке, по упору - будет всегда криво - пилка будет уходить и ничего не получится. Нормально выйдет только по начерченой линии ручками. Рули четче, предугадывая танец пилки танцуй вместе с ней, когда в этом танце ведешь ты - все получается заепись! Это почти как дрифт) А еще лобзик нужно брять ОБЯЗАТЕЛЬНО с переключаемым маятниковым ходом и с болтовым зажимом пилки, лобзики с быстрозажимными патронами всегда будут иметь люфт, это напорядок усложняет процесс и очень сильно снижает шансы получить хотябы более менее ровный пил, без полусантиметровых виляний.

8" герц начинает оживать только если в него честно ввалить весь его заявленный номинал, то есть ватт 250 это минимум, а чтобы надавить надо не меньше полкило. Это не шутки. А еще 8" герц это все таки сабвуфер, так что я сомневаюсь что с ним и с мощьным усилителем можно попасть в класс "без сабвуфера". В этом классе двумя блинами можно нормально надавить, только с ящиком нужно грамотно разобраться. Кстати как раз тут ТЛ - очень хороший вариант! В ТЛ парой блинов от магнитолы можно весело жахнуть) Сделать фанерную полку (в хэтче то же полка есть) и согнуть из трубы две подковки герц на 48 и все симметрично в полку вывести - динамики по середине, выхлопы по краям.

а это було бы неплохо)

lexxxxxx Очень большой провод. Пара слоев только влезет, три уже врядли. А зазор там гигантский, вечерком схожу точнее скажу. По поводу кикера врядли, то что есть в деньгах пока очень низкую стоимость имеет, так что продавать ее нецелесообразно, к тому же у меня на него есть планы, пока надеюсь что дойдут руки до него.

если очень хочется - могу отправить фузина, но там надо каркас делать новый, родной в гавно) я его себе хотел починить, но думаю договориться можно ;) http://www.magnitola.ru/Fusion-FPW-1200-p-2900.html а еще рассмотрю вопрос обмена на определенное количество провода! Вот это очень интересно!

Просто надо внимательно прочитать сокращение BL и все станет ясно - B - это магнитная индукция, L - это длина провода, находящегося в зазоре. Если в зазор попадает к примеру по пять витков с каждоги из четырех слоев двухсекционной катушки, то при параллельном соединении длина провода будет равна длине пяти витков, а при последовательном - десяти витков. BL меняетя, сеняется и чувствительность, неизменной остается Qes и стало быть весь комплекс ТС параметров, но чувствительностьм еняется, об этом тут уже много очень раз рассуждали и все выводы уже сделали. Но в этой теме разговор даже не об этом, тут речь идет о том, что если катушку разделять на секции не послойно а по вертикали - то есть мотать сразу несколькими проводами, то при параллельном соединении получится катушка, которая как будто намотана лентой, шириной, равной ширине четырех (или сколько там) проводов - количество витков попадающих в зазор в таком случае физически уменьшится. То есть получается двойная антипольза и чем большее количество проводков мы уложим параллельно, тем больше у нас будет шаг витков, стало быть тем меньше BL. Смысл от такого способа намотки может быть только в увеличении плотности катшки за счет увеличения количества слоев - мы мотаем как будто бы плоским проводом, но не на ребро а плошмя, площадь получается большая, а толщина слоя маленькая - можно намотать в три раза больше слоев и есть шанс что итоговая длина провода в зазоре будет больше, чем при намотке одним проводом с таким же сечением как суммарное сечение кучи мелких, уложенных параллельно. Но прямоугольный провод все же лучше во всех отношениях 8)

Просто надо внимательно прочитать сокращение BL и все станет ясно - B - это магнитная индукция, L - это длина провода, находящегося в зазоре. Если в зазор попадает к примеру по пять витков с каждоги из четырех слоев двухсекционной катушки, то при параллельном соединении длина провода будет равна длине пяти витков, а при последовательном - десяти витков. Но в этой теме разговор даже не об этом, тут речь идет о том, что если катушку разделять на секции не послойно а по вертикали - то есть мотать сразу несколькими проводами, то при параллельном соединении получится катушка, которая как будто намотана лентой, шириной, равной ширине четырех (или сколько там) проводов - количество витков попадающих в зазор в таком случае физически уменьшится. То есть получается двойная антипольза.

TAKO Если вам от этого станет легче, то можете напомнить, это меня не сильно обидит :sarcastic: Динамик с одним витком работать будет, но мало :mocking:

он хитрый, скрипт не дает два раза отправить одно и то же, так он, паразит, смайлик дописывает и отправляет, уже не первый раз вижу такое.

намотка внутри каркаса это на самом деле очень здорово, потому что основную часть энергии от катушки забирает именно керн, но если так мотать, то встают два вопроса - вопрос с разделителем чтобы к оправке не прилипла катушка, и вопрос с увеличением отверстия в диффузоре и в шайбе из за увеличения диаметра каркаса. Оба вопроса конечно же решаемы)

выход простой - приводить в движение не провод, а подшипники (то есть катки) например нарезать на торце внешней втулки каждого из парных подшипников зубцы и крутить его угловой передачей. Ручками)

можно, но я почти уверен, что на ребрах сечения лак будет трескаться, хотя опять же смотря какой, возможно суперкачественная эмаль способна выдержать такое издевательство... хз_)

На мое ИМХО саб, настроеный с явным преобладанием отдачи в одной частотной области над остальным диапазоном одинаково говенно будет играть любую музыку, это раз, а два - саб, дающий более глубокий бас при ровной настройке будет звучать лучше на любом материале.