DENLaDEN

Я думаю, что к примеру 150 в седане и 150 в крузере - немного разные достижения ))) так что не стоит завидовать ...Я вот сегодня посмотрел на свой чертеж с немалым количеством деталей и кучей пилов под углом, потом подозрительно посмотрел на фанеру 21 миллиметровую, березовую, потом с жалостью на макиту (лобзик) потом почесал репу, поехал и купил мартышку :sarcastic: sparky

Дело в перегородке (она же сплошная, верно?), убрать ее надо! Уберешь - эффективность ящика повысится, но настройка скорее всего сметсится, так что надо будет перемерить ачх, и если что подкорректировать. Но скорее всего даже без точной перенастройки после удаления перегородки результат пойдет вверх. Перегородку убрать целиком не так просто, я бы засунул через отверстие под динамик руку с лобзиком и вырезал бы часть перегородки, оставив букву "П" - тогда и акустическая работа ящика восстановится, и жесткость, которую обеспечивает перегородка, останется. Делов на 5 минут. А вот сглаживания внутренних углов, если ресь идет не о углах внутри порта, скорее вредит, чем помогает работе ящика (если это фазоинвертор) и чем больше радиус сглаживания, тем больше вред от таких "улучшений". Сглаживать надо места, где движется воздух, а в ящике, за пределами порта направленное движение воздуха - это стремление к акз, в объеме ящика разумнее ставить перегородки и рассекатели продуманой конфигурации, чтобы по возможности исключить организованное движение воздуха. Так же работе фазоинвертора очень помогает неплотное объемное заполниение, но его надо учитывать в расчетах.

"Акустика" с одной буквой к пишется! ;)

Конечно подобные крайности совершенно недееспособны, но тот, кто считает, что качество системы растет с ее стоимостью очень заблуждается. Верно то, что хорошие компоненты, с которыми можно работать, на помойке не подберешь, они стоят вполне осязаемых денег, остальное зависить только от мастера. Можно создать великолепный тракт на доступных компонентах, а можно купить все самое дорогое и крутое и получить помоечный звук. А еще мне кажется, что настоящие мастера, умеющие выстраивать звучание, а не звук, на соревнования не рвутся слюной брызжя, потому что они не нуждаются в самоутверждении, и клиенты таких мастеров, по большей части, создают музыку в машине ради музыки, чтобы иметь редкую возможность раствориться в ней, когда этого хочется, а не ради того, чтобы иметь возможность похвастаться системой. Поэтому SQ это больше понты и реклама. Так во многих гламурных сферах, так же и в домашнем аудио - 90% покупателей бешено дорогой аппаратуры покупают ее ради шика... и это нормально, так устроено человечество, так устроено общество потреблядства. ИМХО ;)

Флудить ты имеешь вииду? 8) оно не "впадлу" оно само выходит ))))))))))))))))))) А смайлики очень нужно вставить! Про Шихатова я упомянул, если вдруг кому то вздумается постебаться над разговорами о том, как их самых простых и дешевых компонентов можно сделать супер вещь. Шихатов начинал свои системы делать их подножного говна и практически на одном упорства и стремлении достиг очень хороших результатов. Отличный пример для подрожания!

ждем не дождемся фотографий козырных мест!

Правильно! кому надо - сам найдет! а ссылки это тока для ленивых (так же как тормоза для трусов..) Раз уж инсталл выставлен на всеобщее обозрение, то извольте по теме: Звук для пленных, перевозимых в багажнике - здорово, безБ! Саб: стоило показать подробнее, хотябы поближе. Это просто фальшпанель или полноценный корпус? если настоящий корпус, да еще и удалось настроить ФИ в таком объеме и в тесном пространстве, чтобы звучало музыкально и чтобы призвуков ни каких небыло (система то нешуточная, 1000 ватт как никак!) то за одно только это респект огромный! потому что это очень большая работа. Двери: попытка сделать хорошо налицо, но на самом деле просто соединить вместе несколько компонентов, имеющих отношение к звуку, и говорить о "получившейся системе" нельзя. От чего выбрана такая конфигурация фронта? Единственное адекватное оправдание этому может быть только то, что музыку в этой системе слушают с улици, стоя за машиной с открытыми дверями, но тогда напрашивается вопрос: а почему мидбасы сдвинуты именно в этот угол? (на самом то деле все знают ответ - потому что там были штатные места... но все же...) По собственно фотографиям: обычно фотографии разных участков системы делают с разных ракурсов, наиболее интересные и важные детали фотогафируют фрагментами поближе (инагад, честное слово, есть что хто хотелось бы рассмотреть ближе). Я конечно понимаю, что по российским дорогам ездить не безопасно, но все же пред фотосессией следует убрать памперсы с сидений, а так же для большей красоты системы можно сделать фото с установленной фронтальной панелью головного устройства. А вот консоль стилизованая - это прикольно! мне реально понравилось! Сегодня в гараже разбирал ящик со старыми радиодеталями (тумблерами, пакетниками, кнопками, приборными фонариками индикаторными, по большей части все с военной техники, с лабораторных каких то приборов... (соседи добро несут)))) - некоторые детали взяты на заметку, например нахер в машине этот унылый, всем надоевший и неудобный замок зажигания... когда можно со смачным лязгом повернуть здоровую черную карболитовую ручку, чтобы включить зажигание, и с характерным громким щелчком нажать круглую кнопку на видном месте, чтобы завести мотор! Еще бы найти небольшую алюминиевую табличку с надписью "старт" (или самому перевести с лазерного принтера и под лак...) Серьезно поделу - с такой панелью можно сделать очень хороший двухполосный или 2.5 полосный фронт, используя штатные места в торпедо. Внутри панели сделать закрытый бокс (выклеить или из фанеры) установить туда хорошие 4" НЧ-СЧ динамики (5" вроде не влезут), высокочастотникам подобрать направление, разместив их в углу на стойке, либо на двери, на треугольнике в углу стекла (но тогда, увы, прийдется отказаться от использования очень удобных боковых зеркал с прецезионной ручной настройкой). В дверях, в дверных ящиках (заглубленных, если объем позволяет, или скорее всего с подиумами) можно разместить 5" или 6.5" низкочастотники с низким резонансом, и пустить их промежуточной полосой между фронтом и сабфуфером, частота среза в таком случае будет в районе 150Гц. В бюджетном варианте для основного фронта можно использовать усилитель встроеный в головное устройство, а для низкочастотных полос и сабвуфера использовать недорогой четырехканальный усилитель, особое внимание при выборе которого, следует уделить встроеным фильтрам: существует ряд моделей усилителей, имеющие неотключаемый неотключаемый сабсоник для двух каналов, к этим двум каналам как раз удобно подключить низкочастотники, выделив для них полосу с нужной частотой среза сверху, для стыковки с основным диапазоном фронта, и обрезав частоты, которые ваш динамик уже неспособен воспроизвести в силу размеров и параметров, это увеличит динамический диапазон этой полосы, снизит искажения и посто продлит жизнь динамикам. На другие два канала, само собой, подключить саб (тысячи ватт в таком случае для него не найдется, но играть будет). Короче можно сделать малыми усилями и малыми деньгами очень хорошую музыкальную систему, с которой, кстати не стыдно будет и на SQ показаться. (если кто по предыдущему моему предложению возражения имеет какие то, то почитайте статьи Шихатова ;) )

Лютая система! Мидбас и пищалка в правой двери...

Вадим202 суть проста: щелевой порт во всю щирину ящика, наружная стенка порта закреплена не намертыо между боковыми стенками ящика, меняя расстояние между стенками, образующими порт, изменяем площадь, двигая наружную стенку вдоль порта меняем длину. Возможности у такого способа поиска конечно не безграничные, но я думаю, что пределов изменения параметров хватит, чтобы оттолкнувшись от среднего разумного соотношения подобрать оптимальное. Еще с заполнителем можно поэксперементировать, он может увеличить порог стабильности работы резонатора, но он еще и делает воздух в ящике менее жестким, именно для СПЛ не стоит этот эффект использоваль для уменьшения размера ящика, а вот попробовать использовать заполнение как переходную среду, чтобы продлить предел, за которым ФИ перестает быть эффективным, стоит. Но располагать заполнитель надо так, чтобы он не создавал сопротивления движению воздуха в порте. Последние мои ящики с низконастроеными экспоненциальными протами большой площади, а объем небольшой - получается очень огромный порт по отношению к ящику, без заполнителя такой ФИ работает хреново, это ощущается даже просто при проверке на слух по выхлопу порта при ударе кулаком по динамику, а вот с заполнением резонатор начинает работать именно как резонатор то есть в ящике происходят приимущественно процессы сжатия и разряжения, а в порту - организованное движение воздуха. Но эти сабы не прицелно-давильные, а громко-музыкальные. Для давки у меня в планах был бандпас 6А трансформер - со сдвигающейся наружной стенкой порта верхней камеры, чтобы можно было настроить верхнюю частоту в резонанс салона для замера, а для народа, для прокачки улицы, вернуть музыкальную настройку. Но впоследствии я от этой идеи отказался и если буду все таки саб для СПЛ делать, то ТЛ, чито как оружие, потому что универсальные вещи это всегда копромисс, а с компромиссным решением хороший результат не покажешь, а делать надо только если планировать получить результат 8)

У меня на музыке герц работает, без сабсоника... потому м шайба у него уже переклееная однажды, а недавно и катушку до запаха довел (он у меня на 8Ом играет, а мне было мало и я на 2Ома подключил катушки - пара песенок и привет! 8)

Без клип на 300 ватт... пипец. Чето у меня отношение к ноэме меняется по синусоиде))) Я юзал только 100ГДШ и ГДН, да и то от них громкости выше крыши даже при половине номинальной мощьности, но сгореть от 300 ватт это незачетно... у меня вон герц, у которого 250 ватт указано, спокойно по два часа 500 получает, не чистенько, а на грани возможностей усилителля, и ничего... Короче надо настраиваться на возможность переделки катушки для мощьных ноэм. все ясно.

Да у 600 катушка поживучее, просто у 300ГДН мне ТС очень нравится больше 8) А горелки то перемотал? Вот как раз подожду пока они доработают их и закажу может быть пару... Катушки наверное просто от перегрева слетают из за недоклеяности? ЗЫ: Для музыки, а не для СПЛ я бы вобще одним 12" 100ГДН был бы доволен! 8))) дома так жарит... кстати от двух каналов четырехканального мистери MR)))) мы планируем его впоследствии заменить как раз на 600ГДН, и прокачать или вовсе заменить усилок, просто уже ради интереса что будет творить в небольшой комнатке 18" динамик. Потому что там ящик 220 литров и настроен на 24Гц - ацкая штука! и по параметрам туда одинаково хорошо ложится 100ГДН и 600ГДН.

Александр, очень хороший пост вы сочинили! Располагает вам помочь! 8) Я в СПЛ то же "вроде как в гостях" тот есть изначально я меломан до мозга костей, и проблема музыкального баса, которы будет еще и громким, чтобы в глазах темнело мне очень близка, так сказать "и нашим и вашим". Банпас действительное не самое музыкальное решение с точки зрения многих нюансов, однако это всего лишь один из способов, один из типов акустического оформления и как все друге достоин использования и при верном подходе дает результаты. Программам верить можно, при снятии индивидуальных параметров и при выполнении ряда условий, приближающий собираемый ящик к расчитываемой модели, можно верить с достаточной точностью. Настройка наслух всеравно неизбежна, но при грамотном подходе к расчету и проектированию скорее всего она ограничится корректировкой частот настроек в незначительном пределе и подбором заполнения. БП4 дает АЧХ ввиде ожинокого монотонного горба, если он, этот горб, попадает кместу, то может расширить АЧХ системы на треть октавы, но чаще бывает что просто добавляет бубнения или, если его расположить слишком низко, дает глубокий но вялый и безжизненный бас из за провала вежду диапазоном фронта и горбом саба. БП6 дает гораздо более широкую полосу частот и при удачном подборе можно получить от банпаса шестого порядка верный тональный баланс. В салоне автомобиля сделать это проще! Если без учета акустики салона АЧХ у бандпаса выходит либо ввиде силуэта двугорбого верблюда, либо с заметным выпиранием в районе верхней частоты настройки, то в салоне такой бандпас можно заставить звучать громко и ровно. Для этого верхнюю частоту надо выбирать изходя из возможностей фронта и переходной частоты передаточной функции салона, а объемы камер и нижнюю частоту настройки подбирать такими, кторе дадут ровную АЧХ при учете акустического подъема салона. БП горадо эффективнее демпфирует динамик на низкой частоте, и потому от того же динамика можно получить бОльшую громкость, чем от ФИ с таким ж е диапазонам, заплатив за это не фатальным снижением "скорости", артикуляции баса, а ухудшение это с хорошим фронтом я думаю не так уж просто будет заметить, если общий тональный баланс системы получится верным. 8) На 600ГДН в БП6А в объемах 150/50 литров судя по расчетам можно получить хороший ровный бас, но из ноэмовских динамиков я бы однозначно предпочел 12" 300ГДН, один или парочку.

угол там будет совсем небольшой, может быть максимум 15 градусов, так что надо проследить, чтобы с той стороны, где угол острый (со внутренней то есть) сгладить его так же хорошо, как и внешний, наиболее важно сделать плавно в самом корне раструба, то есть там где он начинается, а чем дальше по длине раструба, чем шире он становится, тем меньше там скорость воздуха, и тем ниже требования к форме и поверхности. В конечном итоге раструб получится несимметричный, но это нормально, главное чтобы он был плавный и гладкий в самом начале, чтобы нигде небыло НИ КАКИХ кромок и заусенец (все надо хорошенько финишно зашпаклевать и зашкурить). Кстати по этой же причине (аэродинамика) никогда не используй для фазиков канализайионные колена под 90градусов - у них радиус изгиба равен радиусу трубы, то есть внутри получается прямой угол и кромка, которые ни как не сгладить. Согнуть полиэтилленовую (да хоть металлическую) трубу, если в этом возникает необходимость (например если она тупо не влазит в ящик), можно гораздо проще и качественнее без всяких колен и соединений (каждое соединение это довесок к сопротивлению). Нужно просто согнуть трубу, вырезав из нее несколько "лоскутов", размер, форму и количество которых можно очень легко расчитать на бумаге, затем вырезать шаблон и нарисовать по нему. Чем больше сегментов, тем больше ступеней, тем плавнее будет изгиб. Потом труба сгибается, кромки вырезанных сегментов стыкуются и склеиваются пояльником, желательно с использованием металлической сетки, кто имел дело с бамперами, тому объяснять не надо...))) и изнутри хорошенько шкурится, тобы небыло заусенец. Шпаклевать внутри такую трубу будет очень сложно и адгезия у нее будет не сильно супер к полиэтиллену (хотя ее и от силиконового шпателя отодрать не так просто))), зато пластилин липнет на Ура! 8) и мазать его пальцами вслепую удобно - руками сразу чувствуешь все неровности, всю форму поверхности, а полиэфирку врядли кому то захочется пальйами мазать))))

Кстати порт можно расположить косо, то есть под углом к передней стенке, расточить посадочное отверстие фрезой или тупо подгрызть лобзиком и при помощи клиньев, эпоксидки и полосок холста заделать трубу. так решится проблема близости среза трубы к внутренним стенками и получится сделать внутренний нбольшой раструб. Дальше интереснее - в ящике морда в два слоя, делаешь в месте крепления порта из нутри третим слоем накладку, порт заделываешь в это накладку, а верхние два слоя передней стенки обтачиваешь (грызешь лобзиком, потом круглым драчевым напильником... шкурой...) и шпаклюешь и получается заебательский раструб! вровень с передней стенкой, гладкий (тут от рук зависит, но все же впоряде))) Красишь черным матовым, гладкую часть морды оклеиваешь крпетом и получается на пять баллов ящик! Порт изнутри лучше не красить - он полиэтилленовый - краска к нему не липнет и со временем (очень быстро) слетает и получается ужасно. Лучше пусть серенький останется. Вот если картонный будет, то его покрасить можно. Еще: )))) картонный труба очень просто сделать самому - нужна болванка (та же самая какашечная труба) и картон (бумага, стеклоткань...) обматываем болванку парой слоев бумаги типа оберточной, чтобы снялось легко изделие, затем встык одним слоем качественного картона - это будет "фасад" который мы покрасим, а потом херачим тканью с эпоксидкой, (или туалетной бумагой "набережные чалны" и клеем "бустилат-М"))))) Если аккуратно научиться лобзиком вырезать из фанеры ровные круги, то можно ваять трубы любого диаметра! Ну и напоследок: по поводу эпоксидки халявной можно поговорить? 8)

Не может быть завихрений у ребер! потому что в ящике кроме как в непосредственной близости к срезу порта нет движения воздуха, есть только сжатие и разряжение. Именно для большего приближения реальных условий работы к модели используется заполнение ящика. Но оно расчитывается, потому что изменяет жесткость воздуха в ящике, тем самым уменьшая добротность и понижая частоту настройки, если заполнение при проектировании ящика не уситывалость - лучше ограничиться минимальным заполнением - только на стенке, напртив порта, чтобы через порт не пролазили среднячастотные призвуки. Насчет размещения порта - если стремиться к идеальной модели резонатора, то и вход и выход порта должны распологаться вблизи динамика. В реальности если сильно близко вход порта (анутренний срез) к динамику будет размещен, то эффективность снизится из за стремления к короткому замыканию, но и расположение среза порта в самом удаленном от динамика угле ящика то же не верно. На практике обычно этот вопрос предопределяет расчетная длина порта - то есть вход в порт располагается чаще всего как получится 8)

я ошибся!!! при радиусе загиба в 50мм высота раструба будет 50мм!

при загибе радиусом 50мм высота раструба будет действительно 25мм, но с точки зрения частоты настройки "акустическая длина порта" увеличится не на 25мм, а скорее всего меньше, пусть на 15. Точнее только практика покажет, для обычного расколбасного саба (без конкретного прицеливания в определенную частоту) изменение настройки на пару герц не фатально. Так что на мой взгляд с достаточной точностью можно принять, что в работе порта учавствует 2/3 длины раструба, то есть соответственно трубу укорачиваем на 2/3 длины (высоты) раструба (естественно для каждого раструба, если их два) Ящик получется вполне основательный, фанера основательная! Моменты такие: Самое главное - в следующий раз ребра ставь на ребро, то есть не плошмя, тогда они будут работать как надо, а работают они на изгиб !из! плоскости панели, то есть нужны для увеличения мамента сопротивления, из плоскости - это значит что они воспринимают нагрузку перпендикулярно стенкам ящика, стало быть и располагать их нужно перпендикулярно стенкам. Стеклоткань на эпоксидке тут ни к чему, достаточно саморезов с засверловкой и клея (жидкие гвозди для тяжелых конструкций, или, если не жалко, эпоксидка) По поводу системы жесткости ящика очень много раз писал, надо бы собрать вкучу... вот эти фото без стыда рекомендую как пособие по "акустическому сопромату" 8) http://www.bassclub.ru/gallery/thumbnails.php?album=42

прямо топик кафедры ценообразования! ))))

Плавные раструбы делать полезно и внутри и снаружи! это работает не как рупор, это для улучшения аэродинамических свойств. Порты без "зализов" начинают "пердеть" намного раньше из за срыва ламинарного потока, кроме неприятных призвуков турбулентность, которая получается на срезе порта, создает сопротивление и уменьшает эффективность работы порта. В абсолюте чем больше радиус загиба, тем лучше, но ИМХО сильно большой радиус делать безсмысленно для круглого порта, я бы остановился на радиусе раструба, равном радиусу используемой трубы (это если по окружности сглаживане делать). Порт с раструбами, изменяющими раскрыв по длине будет работать устойчивее, чем простая труба с расширениями по концам, но проявится это уже при очень большой громкости, да и по сути это будет уже эспоненциальный порт, которому нужен другой, более сложный расчет. Делать такой порт, на мой взгляд, имеет смысл только когда уже найден оптимальный объем для динамика и определена нужная частота. Хорошо сделаная "труба с загибами" - это уже круто! 8) Как делаются такие раструбы - есть в фотогаллерее и среди топиков на главной странице басклуба. Способов много, например лепить, как скульптор, из стеклоткани или по образующим сечениям вырезать много ободов разного диаметра из фанеры, а потом сглаживать ступени шпаклевкой, или лепить из пластилина или другого говна по вращающейся образующей, как на гончарном крге, чтобы потом по получившейся болванке сделать готовую деталь из пластика... (собственно можно фотки уже и не смотреть))))))))))))

Красиво! 8)

Обычную какашечную трубу возьми, "компенсационный патрубок" она называется, и отпили нужную длину. Внутренний диаметр такой трубы 110мм. Если 100мм труба длиной 34см на 30Гц настроена, то это свидетельствует о том, что объем большой очень, в машине такой саб скорее всего будет иметь АЧХ ввиде горба на 30-40Гц - совсем не музыкальный саб, но не исключено ( и даже скорее всего) что так понравится больше ))))))))))

Хорошая белая футболка стоит денег! так что про 300р это бред голимый, сам в такой майке ходи ))) Дешевые футболки помимо того, что просто на тряпку вскоре похожи становятся, они еще и выкручиваются винтом, из за того что крой корявый и чел, носящий такую футболку становится похожим на гофрированный шланг)))))))))))))))) И за печать 1000р это не так уж и много. Может не самы лучший пример, но для справки: смая простая, наиговнищенская цветная струйная печать на формате А1 стоит 250р в одном из самых дешевых мест в городе, если даже вовсе не в самом дешевом! (это всего на 50р дешевле предлагаемой цены))) Дешевой печать на футболке становится только при серийном производстве, штучные клубные вещи всегда дорогие!

а можно взять три 10" и соединить катушки последовательно-параллельно и на моноблок! )))

ну можно с таким же успехом взять два паука и моноблок 8)