DDAudio

Планируем провести открытое собрание команды в следующее воскресенье, 25.12.2016. Обсудим вопросы поддержки и политики на сезон 2017, ряд организационных моментов, подведем итоги года... Присутствовать может любой желающий, как действующий член команды, так и те, кому в принципе интересны нюансы сотрудничества с DDAudio. Дополнительные подробности и уточнение даты и времени сообщим в ближайшее время.

Перегрев катушки. Мы с вами уже говорили о причинах, ввиду которых катушки перегреваются. Таких причин несколько, повторим основные из них еще раз: 1)клип; 2)превышение мощности; 3)перегрузка оформлением и отказ работы системы охлаждения; 4)неисправность усилителя. Не допускайте ничего из списка и у вас не будет никаких проблем. Ну а сегодня у нас другая тема, вернее, темы две - диагностика ошибок пользователей и брак. Первый вопрос - как диагностировать перегрев, как определить, что перегрев действительно имел место быть. Ниже перечислены факторы, в одиночку или все вместе сопутствующие перегреву. 1. Сгорание лака. Когда лак превращается в уголь - это сразу видно. Но не все знают, что в случае, когда динамик был перегружен ящиком - катушка всегда горит снизу и практически не меняет цвет вверху. Без разборки поломку часто невозможно обнаружить. 2. Кипение лака. Прежде, чем сгореть, для чего нужна приличная температура, лак закипает и стекает с катушки на каркас, керн и другие окружающие катушку части. Следы выкипевшего лака легко обнаруживаются ватной палочкой. 3. Кристаллизация лака, изменение цвета анодированного каркаса. Прежде, чем начать кипеть, лак из пластичного состояния превращается в твердое и хрупкое. Катушка еще держится, все работает, но с увеличением нагрузки намотка банально слетает с каркаса. Такой лак легко обнаружить на каркасе и на намотке - он хрупок как стекло, а не пластичен, как показано на одном из фото. Все описанные случаи есть следствие ошибок, допущенных при эксплуатации техники. Теперь вы знаете, как самостоятельно продиагностировать свою поломку. И, как видим, без разборки тут не обойтись, вот почему до разборки мы никаких вердиктов никогда не ставим. Далее поговорим про те случаи, когда отказ катушки происходит не по вине пользователя. Брак, как известно, пусть редко, но встречается даже в самых лучших экземплярах. 1. Не пропеченный, не просушенный лак. При сушке(запекании) лак из жидкого состояния преобразуется в достаточно твердое, но не "камень", а скорее "пластилин" или "застывший силикон". В зависимости от типа лака, температуры или времени запекания может быть недостаточно - лак не набирает достаточно прочности и не держит обмотку. 2. Пересушенный лак. Обратная ситуация - лак передержан(перегрет) в печи. Такой лак уже достаточно хрупок и тоже не способен держать намотку. Однако, от п.3 ситуация отлична тем, что лак перегрет по всей высоте каркаса, а не больше или меньше в зависимости от того, где больше или меньше грелась намотка. Тоже легко обнаружить, но момент бывает довольно спорным. 3. Пробой изоляции. Это сразу видно и это однозначный дефект со стороны производителя, тк в нашем деле банально недостаточно напряжения для пробоя целой изоляции. Обычно происходит на высокой или очень высокой мощности. Катушка остается целой, а проводник буквально взрывается в месте пробоя. Случай становится спорным тогда, когда повреждение изоляции вызвано тем же мусором в зазоре или как-то еще похожим образом, но чаще всего это легко определить, тк все оставляет следы. 4. Недостаток лака. Банально забыли смазать лаком некоторую площадь намотки или каркаса. На эти четыре случая обязана распространяться гарантия, тк все они являются дефектом в материалах и\или технологиях сборки. На практике, при нагревании(запекании) с участием ЧПУ-оборудования первые два случая практически исключены, третий происходит далеко за пределами указанной номинальной мощности, а последний исключен, тк провод при намотке проходит погружение в ванну с растворителем (обезжиривателем) и затем в ванну с лаком, что обеспечивает 100% пропитку без участия людей. Но это у нас так, а у других бывает по разному и теперь вы знаете что к чему... Так же, многие спрашивают "глянь на цвет катушки, он в порядке?". Внешнее потемнение изоляции провода совсем не означает, что соединительный лак перегрет. Такое может происходить в процессе запекания и считается нормой. У новых DD9500j\DD9900\DDZ катушки запекаются при температуре более 400С, что приводит к тому, что внешне катушка приобретает темный неоднородный цвет. Но с углем это не спутать. Не ломайтесь!:music:

DD9500 - РРЦ на последнюю версию ESP до 60тр, и эти динамики на голову выше любого современного аналога по всем параметрам, звук, КПД, надежность и так далее. Технически и технологически это ТОП. DD700 - динамики стоят почти вчетверо дешевле и отрабатывают свои деньги на все 200%. Они работают в ФИ, громко и низко, в чем легко убедиться на многих примерах. Они великолепно работают в ЗЯ, будет хоть и чуть тише, но в подходящем объеме и ветренно, и низко, и мягко. В ряде систем именно ЗЯ даст больший эффект, зря его недооценивают. И то, и другое будет интересно сравнить с JL "в лоб", пусть и в одном ящике, пусть и от JL, но при условии равенства площади диффузоров (13W7 против 15"DD). Чтобы закончить споры - надо как-нибудь устроить в течение зимы в одном из наших центров DD со свободным входом для всех желающих на прослушку и замеры - за наше железо нам еще никогда стыдно не было. Выскажитесь если такой тест будет интересен - обсудим и сделаем, мы открыты для предложений. Опять же, DD в стандартном исполнении - это очень универсальный бас, в меру точный и в меру мягкий, что нравится большинству. Для специфических запросов типа "супер-низко" или "особо-точно", а так же, для тонкой настройки под конкретные условия - тут нужен тюнинг. Об этом не надо забывать, сравнивая динамики из разных направлений или выбирая что-то "под уникального себя", имея уже сложившиеся требования\предпочтения к звуку.

Актуально, но смогу помочь только на следующей неделе. Пожалуйста, обращайтесь в ВК vk.com/vadimdd

Когда я предлагал эту идею, то думал что проблема в бюджете систем, но нет, бюджет просто должен быть посильным. Настоящая проблема в различном уровне участников. Илья, новички не пойдут ни в какой класс, наполненный профессиональными спортсменами - им ничего не светит, что они вполне ясно понимают. А профессионалы уже давненько утратили мотивацию, выступая просто так, вне каких-либо заруб. Сравнительно небольшие деньги тоже не мотивируют, тк работа над рекордной системой занимает от года и более, плюс телега, плюс железо в нее, плюс расходники, а в итоге - ни рейтинга на современном уровне исполнения, ни конкуренции, ни денег. В очередной раз предлагаю рассмотреть следующее: 1. сделать классы для начинающих таким образом, чтобы избежать систем "под диктовку" вообще - нужно оценивать то, с чем начинающий приехал, давать ему максимум полезной информации о его системе. Призом должна быть помощь профессионалов, возможность проявить себя, самоутвердиться, влиться в коллектив, ну и грамота чтобы выделить самых успешных из толпы. 2. Минимум классов для профессионалов, с ограничением зон для модификаций, объема(габаритов) ящика и мощности, с возможностью по максимуму проявлять мастерство в четко заданных границах. Взнос за участие в сезоне. Призы - рейтинг для финала на этапах, титул в финале, по-настоящему ценный памятный приз в финале, достойный и наглядный общий рейтинг с почетным выделением чемпионов. Так же, стоит отдельно выделять и подтверждать обновление рекордов на этапах. 3. Все красиво, но все стоит денег. В связи с этим не помешало бы переосмыслить подходы формата к ведению бизнеса. Со стороны все просто, виднее - усилия не имеют никакой ценности, всех интересует результат. Вот и дайте конкретный результат - новым брендам спортсменов в команду, другим оживить группу вк, третьим продвинуть сайт, четвертым привлечь клиентов в магазин, пятым помочь с презентацией или публичным обзором\тестом, шестым новых дилеров, седьмым новых партнеров..... - все эти варианты на поверхности, продолжать можно бесконечно. PS. Вас должны пугать текущие тренды, а не перемены, ведущие к чему-то новому. Во втором случае хотя-бы есть шанс на успех.

99% "проблемных тем" об M1 заканчиваются одинаково - "всем спасибо, разобрался, заработало". Так с чем люди обычно разбираются? 1) Силовая проводка - от тощей проводки и плохих контактов, минус "с краски кузова", коротящий пред или автомат, и т.д... 2) Питание - умирающий\умерший генератор, КЗ в акб(особенно, когда нет просадок и тока тоже нет), недостаточная емкость акб, ненадлежащая конструкция акб 3) Настройка ГУ - вкл\откл выходов, уровень на выходе, фильтры... 4) Настройка усилителя - переключатель "master\slave", гейн, фильтры... 5) Межблочники - обрыв, непропай, кз в штекере или кабеле, пережат или перебит, свернут в кольцо над бензонасосом, недостаток напряжения на выходе из ГУ, укладка по салону не в том месте... 6) Неисправности, не связанные с аудиосистемой напрямую - КЗ в бронепроводах, пробитые свечи, неисправные датчики или бортовик... Стоит пройтись по пунктам и методом исключения выявить проблему.

Возможно скончалась катушка, возможно был перегрев и сместилась центровка, возможно сместилось кольцо Фарадея с керна, еще ряд "возможно" - надо разбирать и смотреть...

Если используешь качественную смолу, то выбирай материал с меньшим количеством волокна при равном объеме (но не менее 35%). Если смола так себе (напр. обычная полиэфирка), то выбирай более плотный материал (но не более 70% в объеме). Так желаемую прочность наберешь меньшей толщиной слоя.

Оффтоп

C 35Гц в ФИ, с 40Гц в ЗЯ. Лучшим вариантом будет собрать тестовые ящики, кинуть их в салон и послушать\померить что вышло, попробовать понастраивать... ЗЯ, ФИ, ПАС. На дверь тоже могут, но в ящике все гораздо интереснее. Аккуратнее с гейном, у этого уся много мощности...

Соответственно, можно делать побольше. В 11-12л уверенно играют с 41-43Гц, а с 60гц - это ближе к 7-8л. Любая акустика играет интереснее на оформление, обеспечивающее необходимую для задач упругость - это может быть что-угодно, дверь, ЗЯ, ФИ, ПАС, АЭ, фриэир,.... Суть не в том, что вы выберите. Выбирайте то, что вам будет проще реализовать, но с тем условием, чтобы оформление обеспечивало необходимую упругость. Понимание этого простого правила ведет к серьезному профессиональному росту инсталлятора.

У нас появилась вот такая акустика, DD EC6.5, она легко поборется с обозначенным вами вариантом, как с точки зрения конструктива, так и с точки зрения подачи муз. материала. Еще и стоит ниже. А чтобы получать звук с динамиков, чья добротность значительно ниже "дверной"(речь о новых CS) - их надо "приготовить", а не просто вкрутить в виброизолированную дверь на деревянные кольца.

смотря что нужно - мягкий низ и возможность воспроизводить часть(или почти весь) диапазона саба, или выраженный упругий панч и середину...

В ЗЯ литров 7-11

15л, порт с фланцами D=5см, L=10см

Мы с коллегами скинемся, сделаем вклад в самое ближайшее время. Так же, верим в то, что и наши пользователи не останутся равнодушными, присоединятся к нам!

Эдик, приставка "бы" - она не к слову "сделал", а к слову "показал". Приводя любые цифры, я ориентируюсь только на то, что уже было получено и зафиксировано в записях. Будет возможность и лишнее время - обязательно чего-нибудь напилю, это хобби мне по прежнему интересно.

Разумеется, не забываем. И ты не забывай хорошенько подумать прежде, чем писать. Говоря это, я ориентировался на WR, для которого моего лучшего на тот момент реза и на 63Гц было маловато для рекорда в стрит А. С перенастройкой на 3Гц ниже потерял бы я максимум 0.5-0.6, это тебе и без комментария должно быть понятно как день. И приобрел бы не меньше 1дБ после перенастройки системы на свои 8к вместо неудачного моста, добавил бы в КПД еще больше при перенастройке на меньшую мощность.

http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=62843 (В этой системе 153.6@2238Вт, 155,2@3837Вт - не так уж плохо и по сегодняшним меркам, жаль тогда не было возможности участвовать в классах с ограничением мощи...)

Когда я хотел показывать результат с DD Z, правда вышло с 8кВт, не с 7, то и показывал его - 157+ с 12" из багажника не панды. Мне просто интересно разбираться во всех этих процессах максимально глубоко. Жаль не выходит молча смотреть на весь тот мусор, что вы ребят порой несете, лично мне это мешает, но это вопрос времени. По поводу непосредственно теста или его результатов я вообще не напрягаюсь, тк есть понимание относительно того, что происходит. Напрягаться приходится вам, при том, задолго до того, как эти результаты вообще были объявлены. Это у вас без напряга продажи встанут, а нас все и так устраивает, и покуда объективный подход к железу, тестам и их результатам будет востребован - у нас все будет только лучше.

Эдик, в табличке все ж неплохо было бы поправить кое-что. Еще лучше было бы тебе вообще не лезть туда, где тебя не просят. С Exсel парни и сами дружат, как нибудь справились бы. 1) 9515g стоит явно не 57+, актуальный ценник ему сегодня чуть выше HDC3 или 22-24тр. 9500j, который стоит эти 57+ - это совсем другой динамик, у которого с 9500g не осталось ни одной общей детали. 2) Z3 в таком исполнении явно не для спорта - мы банально не успели сменить Диме подвижку. Я б сказал, дин с подвижкой под 30-50Гц, что конечно можно назвать "спорт", но тогда несколько другой (шоу). Но ты об этом и знать не должен, явно судить не тебе. Ну и актуальный ценник на дин, еще лет 5 назад снятый с производства, тоже явно не 100+, быть может тысяч 75-90 куда больше подходит. За 130+, опять же, сегодня будет совсем другой динамик. 3) В последней строке рез у Z3 выше, но Z3 стоит на втором месте - как-то это не правильно. Или прекращай понты и переставляй местами, или делай для них разные диапазоны мощности и ставь каждого в свой. (Это по большому счету вообще чудо, что дин с таким дифом дожил до этих цифр в исследуемом оформлении, еще и смог показать что-то против композита)

Что до сравнений с актуальным модельным рядом, ребят, с доставкой из США он слишком дорог, чтобы рассматривать его в качестве товара-участника рынка. А емкость нашего рынка в целом все еще не позволяет нам запустить сборку. Но тут есть варианты, которые мы и обсуждали не так давно в мск. С тюнеными HDC3 и HDC4 дела обстоят иначе - лучшие SPL-сабы за свои деньги сегодня. К сравнениям могу подготовить парочку, но только после того, как первые сабы в тюнинге будут отправлены заказчикам. :hi:

У парней вышел неплохой тест, все в общем-то отлично! К тесту я хочу лишь добавить пару слов о нашем железе, что почему-то до сих пор не сказано. В тесте участвует 9500g, конструкции которого уже без малого 20 лет, одна из первых Z, которой 10+лет, оба далеки от оригинального исполнения, и 815, который ну совсем не для стрельбы, но все равно что-то там показывает на 60+Гц. Честное слово, круто когда старички спустя столько времени все еще везут рез на актуальном уровне! Говорит о том, что владельцы, купившие сабы еще в 2007, как мы появились в РФ, все это время пользовались действительно топовым железом! Всем отличных выходных!

Выбор между DD700 и HDC3.1 достаточно прост и определяется конструкцией динамиков. Но прежде, чем определяться с конструкцией, нужно четко определиться с концепцией и оформлением... Конструкция DD700 предполагает распределение энергии в довольно широкий диапазон частот, но с куда менее ярко выраженной отдачей в узком диапазоне(пике) - это звучит мягко, красиво, с широкой полкой(насколько позволяет оформление). Конструкция HDC3.1, напротив, создавалась для работы на узкий диапазон. Хорошо давить будет на любой одной частоте (хоть внизу, хоть вверху, не важно), но вне этой частоты спад будет более резким. В этом узком диапазоне эффективность и отдача очень высоки - это много давит на приборе, но звучит суховато. Этим, собственно, и отличается конструктив повседневных сабов от соревновательных. Остальное вносит оформление. К слову сказать, в БП или в рупоре прямого излучения минимум, работает порт. Туда всегда выгоднее брать то, что лучше толкнет сжатый воздух. Это же касается и пережатых фронтальных объемов относительно площади дифа(или дифов). Они(такие условия) во многом делают из соревновательных сабов повседневные, тк изначально сильно перегружают. Исходя из таких соображений и применительно к таким ситуациям, для массивов или нескольких крупных калибров, для работы на закрытый, герметичный салон и т.д.... - тут HDC3 использовать выгоднее. В ФИ или ЧВ наоборот, прямое излучение играет существенную роль, там конструктив динамика будет во многом определять звук. В этой связи, мотор и подвеска балансируется соответствующим образом, из расчета на то, что позади дифа есть нагрузка, а впереди свободное пространство. Поэтому, в условиях фронтальной перегрузки дин отработает хуже, но когда фронтальная нагрузка в пределах нормы. Звучит это очень и очень хорошо. По этим соображениям, ставить больше пары DD715 или 4*712 в салон гольф-класса я б не рекомендовал, но равное или меньшее кол-во для повседнева отработает замечательно, в плане цифр все тоже будет хорошо. В эту же кучу стоит приплести и SQ HDS3, у которых близкие характеристики подвижки c DD700, но параметры магнитного поля уже другие. Для соревнований этот дин брать не стоит, резких пиков с ним не будет, но в самых популярных обычных повседневах (4*10, 2*12 или 1*15) он очень и очень хорош, отработает все басы, и мягко! Кроме того, ценник HDS3 - один из лучших сегодня. HDC3.1 - тем, для кого диапазон 5-7Гц будет приемлем, для спорта, для рекордов на приборе, для массивов, для сжатых, ограниченных пространств. DD700 - своеобразная золотая середина, и диапазон достаточно широк, и придавить может, и в хорошем количестве тоже может, и бас мягкий. HDS3 - споет мягко, слушать это приятно, отработает от самых низов и до верха, все выйдет очень доступно в плане цены, довольно компактно и традиционно в плане оформления, один из лучших вариантов для наиболее распространенных повседневов. Вся тройка собирается на одном заводе из комплектующих одного уровня качества. В плане материалов и сборки, надо отметить, брак можно сказать отсутствует. У всех 3" катушки с медной намоткой. У всех трех разная настройка магнитных систем - различаются параметры поля (концентрация, высота, ширина и тд), этим и определяется вышеописанная разница. Помимо этого, не стоит забывать о возможностях индивидуальной настройки каждого саба(тюнинг). Конечно можно колдовать с катушками, подвеской или дифом, но если изначально выбор саба был сделан с пониманием вышесказанного, то глубокий тюнинг в большинстве случаев не нужен, а для тонкой индивидуальной подстройки отлично подойдет простая смена колпака(ов) на нужный. Чтобы выбрать свой новый колпак, возьмите сразу грамм 100 липучки и прилепите на штатный колпак - измерьте реакцию динамика на новый вес(давление, мощность, КПД, импеданс - все на разных частотах), послушайте, поиграйте с настройкой порта... С этой объективной инфой выбирать колпак гораздо продуктивнее: где лишний вес не вносит весомый вклад в результат, там больше прочности всегда даст хорошую прибавку; где вес существенно изменил рез(ухудшил), туда выгоднее поставить колпак поменьше и полегче... Не действуйте наугад. Любое решение, любой выбор должен быть взвешенным и обдуманным. Ничего не делайте потому, что "вам кажется так будет лучше" - измеряйте и доверяйте только цифрам. :hi:

Дима, от лица компании и коллектива DDAudio, желаем тебе успехов и побед, сил продолжать бороться, достатка и здоровья! С Днем Рождения! :winner_first::drinks: