Dieselpower

Скорее всего, динамик тоже http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=139167

Ты бы сначало поинтересовался, какая там толщина выклейки..

Не бывает таких. Проще купить компонентку с хорошим басом, а пищалку поставить на решетку. Или перейти на блины 6х9

Не проще больше шпакли накидать? По деньгам то же самое, а жесткости шпакля даст куда больше и эта жесткость от температуры воздуха зависеть не будет. Вибра очень даже неслабо меняет жесткость при изменении температуры каждые 10С. Оклеить виброй можно хоть стекла от очков, вопрос зачем. :hi:

Еще, как вариант, найти REM на микросхеме УНЧ и посмотреть, когда он включает и включает микросхему. Возможно, как вариант взять управление оттуда и через мощный полевик и реле сделать REM для внешнего усилителя.

Если завязать REM на АСС то усь будет выключаться при повороте ключа. Но при выключении с кнопки, будет хлопок. Можно попробовать увязать REM, MUTE и ACC в цепях майфуна, но как, надо думать.

И получше поковырять этот раздел. Тут был видос о сравнении в лоб пионеров 580, 5800, альпов 195 и 92. Ищите, оно стоит вашего внимания.

Если при 0 Вольт на шине mute звук есть, значит mute работает при значении управляющего напряжения 1. Возможна и обратная ситуация. Это надо выяснить. Для этого надо вскрыть ГУ, найти эту заветную дорожку (она напрямую к микросхеме УНЧ подходит) и измерить там напряжение с помощью мультиметра. Обычно, в большинстве случаев, эта хрень работает при значении 1. По крайней мере, большинство 4-канальных УНЧ на микросхеме рассчитаны на такой алгоритм.

Нет смысла брать "хороший" кабель на эстрадную акустику. Пойдет ПВС 2х1.5 или 2х2.5, да хоть 2х4 или любой другой понравившийся. Главный критерий - гибкость. Чем более гибкий кабель, тем больше зим он переживет.

Ставьте акустику Alpine Type R. Не ошибетесь.

Тогда только по Тумановской схеме

Нарисовал схему для одного канала. Для остальных нужны точно такие же. Схема работает, если в вашем ГУ mute активно при значении 1 (от 5В и более)

Вот еще вариант http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=5325

От твитеров и пляши. Включи сначало одни твитера, установи частоту среза и спад, чтобы не песочило и не сипело. Затем включи среднечастотники, подстрой их под твитера по срезу, склону и громкости. После, сделай срез снизу, чтобы пело красиво, без пердежа и влияния баса на качество середины. Под имеющийся звук, аналогичным образом настрой мидбасы. Под мидбасы уже подстраивается саб. Сигнал на саб можно взять с мидбасов, только при условии, что мидбасовый усь может подрезать частоты снизу, а сабовый усь имеет все необходимые срезы для нормальной работы саба. Минус такой системы в том, что мы лишаемся управления сабом с майфуна. На саб можно будет подействовать только эквалайзером. Есть другой вариант: средники и пищалки запустить через пасскросс, с майфуна подрезать снизу. Мидбасы будут настраиваться отдельно, саб отдельно. Раз возникли такие вопросы, что за майфун и что он может?

R6A не должен давать низа. Его граница 60Гц. Дальше нужен саб. Сабы в дверях в принципе идея хорошая, а если удастся их толково установить, то вааще класс. Другое дело, что в двери желательно ставить все же хорошие мидбасы, либо сабы, умеющие быть мидбасами. Например, DLS W712. К ним нужны относительно низко играющие средники, хотя бы от 150Гц. Это уже 5" динамики. В общем, одно тянет за собой другое.

Надо подключить 2 пищалки в параллель сначала на 1 канал, затем на другой. Сразу будет понятно в чем причина.

Наводки пропали?

Схемку рисовать надо. Если время терпит, нарисую на днях и сюда прикреплю.

Хреново. Остается надежда на адекватную работу цепи mute

http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?mode=hybrid&t=121494

Все очень субъективно.

Причина хлопка может крыться в слишком раннем включении усилителя по отношению к времени запуска майфуна. Для начала, я бы рекомендовал померять постоянное напряжение перед разделительными конденсаторами, после которых припаяны межблоки. Если там есть постоянное напряжение, это и есть первопричина хлопков. Выход такой: найти дорожку mute, определить ее полярность (0 или 1) которая разрешает работу встроенного усилителя. Если значение 0, тогда берем любые мелкие полевики (пойдут 2N7000), истоками содим на корпус, а стоками после кандеров. Затворы через резистор 1-10кОм соединяем с дорожкой mute. Если же значение 1, нужно сделать инвертор на таком же полевике, соединив его сток с шиной питания резистором 15-22кОма. Еще вариант: независимо от значения дорожки Mute, с помощью мощного полевика сделать выход на реле, а с него подавать RЕМ на усилитель. Тогда усилитель будет включаться когда ГУ уже запустилось и коденсаторы зарядились. Дополнительно, я бы рекомендовал уменьшить емкость кандеров до 1мкФ. С учетом входного сопротивления усилителя порядка 100 кОм, нижняя граница будет порядка 1.7Гц. Столько не нужно. Только зря трепать диффузоры динамиков басовыми субгармониками, да впустую тратить на это мощность. В любом случае, не будет лишним зашунтировать выходные RCA разъемы резисторами 47-56кОм и конденсаторами 10-22пФ, чтобы заблокировать высокочастотные шумы, наводки и их гармоники. Отказаться от кандеров можно, но в усилителе есть точно такие же, по 4.7мкФ.

Дык пора переходить на более крупные и мощные динамики. Не так давно видел анонс просто убойных мидбасов Apocalypse AP-W124 вот таких 2-3 сколько влезет в двери, а к нми уже средники по вкусу. Я бы поставил Cerwin Vega CVMP-8 2шт и пару пищалок этого же производителя. Саб, думаю, можно будет убрать, а его усилитель пустить на мидбасы.

Странно.. Здесь заявляют, что это не почти, а одно и то же https://www.drive2.ru/l/3060671/