Yauhen

По силовым проводам. В максимуме потребления при длине 5м на двух проводниках (+ и -) всего упадёт: - AWG 4 - 0,455 В, Fd=141 - AWG 5 - 0,574 В, Fd=131 - AWG 6 - 0,724 В, Fd=121 Fd - фактор демпфирования для нагрузки 4 Ом.

А у меня самый проигрышный был Ground Zero.

+1 Тоже использую эти усилители. Нареканий пока нет. Самую большую цифру мощности в руководстве они реально завышают. Видимо, приводят потребляемую, а не отдаваемую в нагрузку. Многие привирают в цифрах, не только Маки.

Просто любопытно: на каком?

Пожвлуйста, не обижайтесь. Проблема здесь, как и в любой другой области: невозможно создать усилитель, который устраивал бы всех; невозможно сделать идеально подходящий всем автомобиль, или, скажем, динамик, уж не говоря об автозвуковой системе. Хотя бы потому, что потребности и вкусы у всех разные. Что для одного за счастье, другому - "ацтой", и наоборот. Для одного "правильное приготовление" - это чтоб долбило по печени, для другого - чтобы громко, но и слушать можно было. Потому нет однозначных рецептов. По большому счёту, никому это не нужно - создавать готовые рецепты систем для разных машин, да и нереально это. Но можно помочь избежать заведомо неудачных шагов. В поинципе, можно "приготовить" тот же 307-й Pioneer или 300-й Hertz, но придётся вложить немало усилий и средств. Например, нужен будет мощный усилитель (чтобы скомпенсировать низкую чувствительность) с очень малым выходным сопротивлением (чтобы был в состоянии упавлять плохо контролируемой подвижкой), а это стоит изрядных денег. Потому, ИМХО, к бюджетным решениям нужен и соответствующий подход, например, такой: - динамик с высокой чувствительностью и управляемостью - требования к усилителю могут быть не очень высокими, но он должен иметь достаточную мощность, и желательно, чтобы производитель указывал выходное сопотивление или демпинг-фактор. Это уже кое-что говорит об отношении изготовителя к продукту, и даёт возможность судить о пригодности усилителя для нашего случая. Например,дампинг-фактор 100 и выше для требуемой нагрузки - уже хорошо, и такой усилитель можно использовать. Словом, нюансов много, и тут как в кулинарии, из одних и тех же продуктов можно приготовить массу разных блюд, но невозможно сделать одно "правильное", идеальное.

Агурий, поделите силовой фактор на массу подижной системы, и если сравните с этим же показателем дргуих динамиков, увидите, что у Hertz300D дела обстоят хуже некуда. А эта цифра характеризует "музыкальность" саба. Именно по этой причине люди мучаются с ним, пытаясь добиться хорошего звука. Если не убедил, поясню. BL - т.н. "силовой фактор", или "сила мотора". Диффузор условно будем считать автомобилем, котоый надо толкать. Так вот, чем меньше масса автомобиля (диффузора), тем лучше мотор справляется с автомобилем. А если масса велика, а двигатель не очень силён... мы толком ни разгоним, ни затормозим "мотором". В результате "мыльный" и гулкий звук, о чём люди писали в начале темы. Причём у модели 300 дело обстояло получше, т.к. силовой фактор у него был около 12,8 вместо 9,5 у модели 300D. Думайте сами, решайте сами...

Из этих усилителей, на мой взгляд, предпочтителен Кикс. По динамикам (сейчас полетят тапки) я бы предложил DLS M112. У этого саба есть недостатки: - диффузор из прессованной целлюлозы - большой эквивалентный объём. Но есть и достоинства: - лёгкий диффузор (70г) - очень неплохое отношение BL/Mms, то есть,подвижка хорошо управляется усилителем - высокая чувствительность. Из всего этого следует: - можно получить достаточно громкий звук при относительно неысокой подводимой мощности - очень хорошая прорисовка басовых инструментов, хороший драм - если использовать два таких динамика в ЗЯ, получается очень неплохая комбинация качества и громкости - но нельзя наваливать чересчур много мощности: целлюлоза есть целлюлоза (не забываем, что динамик всё же из бюджетной серии) - можно сделать ФИ из расчёта 50л/30Гц на каждый динамик, тогда получается пибавка давления в области 30...80 Гц, но надо резать сабсоником всё, что ниже 30 Гц.

Пусть будет стереомикшер.

Можно. При измерениях главное не забывать выполнять подгонку уровней, и всё будет нормально.

Тогда нужно мерить параметры своего динамика и делать оформление именно под него.

Конкретного значит "размятого своего динамика". Ну, того, который держим в руках.

А есть параметры конкретного динамика?

Увы, и этот динамик не лучший вариант. Он также не блещет чувствительностью, имеет тяжёлую подвижку, и требует небольших объёмов. Даже очень "политкорректные" формулировки "Автозвука" говорят о том, что лучше сделать другой выбор. ЗЯ рекомендуют 10-13л,а ФИ - 20л. Для такого объёма потребуется порт длиной около 1,5 м. Ваших "55л на брата" - слишком много, будет чудовищный горб в районе частоты настройки. ИМХО, в седушку лучше не напавлять, иначе при таком расстоянии потеряете 2-3 дБ.

В "Автозвуке" №3/2010 есть статья Вся правда о проводах. СтОит почитать, там есть дельные моменты, хотя всей правды автор не говорит и местами принимает допущения, которых делать нельзя. Но в целом статья "по делу".

ИМХО, если к голове добавять конденсатор, то через мощный диод Шоттки, тогда будет толк. Иначе конденсатор будет разряжаться назад, на аккум., при просадках. А если есть диод, он не даст это сделать.

То есть, усилитель включён, находится в рабочем режиме, а звука нет, так?

Хорошо, тогда расскажу об одном эксперименте двухлетней давности. Это была попытка сделать сабвуфер с электробарометической обратной связью. Внутрь корпуса помещался датчик звукового давления. Сигнал сэтого датчика должен был сравниваться с сигналом на входе усилителя, а сигнал ошибки - отрабатываться цепями обратной связи. Эта идея была предложена и реализована Наилем Мухамедзяновым, она обсуждалась на Вегалабе. Так вот, я не придал особого значения геометрии корпуса и сделал ящик довольно замысловатым, из двух отсеков с перегородкой, в которой были два достаточно больших отверстия. Проблема возникла, когда я получил сигнал с бародатчика. На графике был выброс неясной природы в районе 170 Гц. Выходило, что сигнал с датчика не годился в дело, т.к. он был чем-то искажён. Первым делом подозрение пало на резонанс стенок. Но как показали измерения, эти резонансы лежали намного выше и были намного слабее этого выброса. Перемещение датчика в любые мыслимые и немыслимые точки внутри ящика ничего не дало. Датчик закреплялся даже в окне корзины динамика - и результат практически не менялся, форма сигнала оставалась прежней, лишь совсем чуть-чуть менялась амплитуда горба. Ящик заполнялся звукопоглотителем, на стенки клеился сплен - ничего не помогало, лишь уменьшался общий уровень сигнала с датчика. Менялась конструкция датчика и пьезоэлементы, на которых он был выполнен, но гафик упорно оставался одним и тем же. В конце концов был сделан вывод о том, что это резонанс воздуха в копусе, обусловленый взаимодействием воздушных масс в двух отсеках. То есть, получилась разновидность закрытого резонатора Гельмгольца. К чему я говорю всё это? К тому, что никакой чётко выраженной картины отражения звуковой волны в закрытом корпусе нет. Давление примерно одинаково во всём объёме. Волна распространяется от конуса динамика во все стороны, а не только к противоположной стенке. И отражается также от всех точек всех внутренних поверхностей ящика, потому картина отражений в ЛЮБОЙ точке внутри ящика будет сложной и непредсказуемой, и рассчитать её, рисуя гафики, вряд ли возможно. Здесь более выражен будет другой механизм: накачка внутреннего объёма (воздушной массы) акустической энергией. Думаю, именно этот механизм и определяет картину звукового давления внутри ящика. Кстати, несмотря на чёткий "горб" на графике давления внутри ящика, он никак не проявлялся снаружи, даже при измерениях в ближнем поле.

Влияет-то влияет, но, ИМХО, не надо доводить дело до абсурда. В данном случае не ставится задача бороться за десятые доли дБ. Много больше, чем геометрия корпуса, влияют колебания температуры/влажности. Думаю, для саба на поседнев на форму корпуса можно не обращать особого внимания.

На мой взгляд, от этих сабовых динамиков нужно избавляться, и как можно скорее. У них масса недостатков: - низкая чувствительность: заявлены 80,6 дБ, но реально там около 74 дБ, это "мёртвый" динамик - тяжёлая подвижка - малый фактор BL, подвижка будет плохо управляться, а значит, мыльное звучание гарантировано - плохая комбинация параметроа Т-С, фазоинвертор на нём не построить. Журналу придётся поверить, т.к. данные производителя ещё хуже. :unknown:

Вот, та же программа с некоторыми изменениями: - исправлен нижний рисунок - добавлена возможность изменять угол наклона задней стенки - добавлена возможность расчёта размеров прямого ящика, исходя их нужного объёма. subbox_1.xls

Алексей, Огомное спасибо! :good:

Вот, пожалуйста. Откуда она у меня - уже не помню. Защищена паролем, и невзможно внести изменения, а неплохо бы. Если у кого есть рабочая ломалка паролей для MS Office, поделитесь, буду благодарен. Нижний вариант ящика на самом деле прямой, прямоугольный, хотя на рисунке изображён наклонный (как на верхнем). subbox.xls

Каково омическое сопротивление того и другого провода? Одинакова ли длина?

Так считают те, кто не умеют делать фазики.

Есть неплохая программка, сделанная в Экселе, позволяющая рассчитать размеры прямых и наклонных ящиков с выдачей его наружных размеров при заданной толщине материала стенок. Могу выложить, если надо.