DENLaDEN

катушки и каналы усилителя мостом.

на саб 12 вольт можно как минимум на несколько минут подавать, увлекаться конечно не стоит, но проверять полярность тыкая аккумулятором - это безопасно даже для среднечастотника) *хотя с дуру можно и #уй сломать...*

да, для рки усь нужен ватт 500, если больше - сожгешь наверняка, если меньше - будет мало. Но саб этот лучше будет играть особенно "негров", потому что у него ход очень большой - это и есть его основное достоинство, помимо довольно крепкой конструкции. А наминал определяется восновном действительно размером, но кроме диаметра есть еще и выстота катушке, а она у Рки больше, и площадь получается больше скорее всего, а еще от конструкции системы охлаждения зависит мощьность, от магнитной системы, от высоты керна например, от примененного провода, от примененного для катушки клея, от материала каркаса... так что не стоит воспринимать в серьез и слепо верить таким вещам, что у саба с катушкой большего диаметра номинал больше, не все так просто.

ткни батарейкой 9 вольтовой, или аккумулятором на провода, если динамик вперед выпрыгивает, значит тот провод, что на плюс батарейки идет - это плюс саба, если наоборот - вовнутрь втягивается - то наоборот полярность. Провода пометь изолентой или термоусадкой, или просто узел завяжи на плюсовом проводе.

тему, по ссылке выше моего поста, прочитать обязательно!

чеж тут непонятного, но надо же хотябы определиться какой кулер ставить, фронтально или делать капот с ноздрей, и вобще, мотор какой ориентации? и что за машине не мешало бы знать... а по теме: сабсоник настроить на глаз не получится, так же как и все остальное... начать надо с левела: включить музыку на среднюю громкость, хорошо знакомые треки поставить, саб подключить лучше сразу в противофазе - плюс от динамика к минусу выхода усилителя, PHASE 0-180 - в положение 0 и лучше больше не трогать. Переключатель LPF-FULL в положение LPF, переключатель SUBS-FULL - в положение SUBS, sub sonic(10hz-80hz) - в положение чуть чуть больше, чем 10hz, LPF(40hz-300hz) - в положение на глаз 60-70hz. Потом крутить LEVEL слушая музыку, добиться нужного количества баса - чтобы саб не задавливал музыку, и чтобы баса было достаточно, то есть чтобы как можно ровнее и гармоничнее тональный баланс получился - баланс по громкости между высокими, средними, мидбасом и самым низом. Потом настраивать LPF - так, чтобы по частоте звук, воспроизводимый сабом сливался воедино со звуком, воспроизводимым фронтом, то есть чтобы не было горба на стыке - когда давит и фронт и саб, и чтобы провала не было между диапазоном фронта и саба, делать это лучше либо на музыке с хорошим живым или электронным басом, с мелодией, а не бум бум, либо слушать свиптоны - скользящий синус, меняющий частоту, обычсно герц от 20 и выше, такие треки можно найти на тестовых дисках, созданных специально для настройи системы. Скорее всего при настройке среза придется еще корректировать положение LEVEL. Когда все это сделано - заняться настройкой сабсоника - увести положение регулятора на 40ГЦ ориентировочно, врубить трек с самым глубоким низким басом, можно "вуферкукер", можно "басс ай лав ю", некоторые треки лилджона... врубить максимальную громкость, при которой ничего не хрипит и не искажается, ни фронт ни саб, и потихоньку уменьшать частоту сабсоника, так, чтобы на самых низких моментах треков саб не стучал катушкой и не растягивался дико, когда момент этот поймаешь, что динамику уже плохо от збыточного хода - болтает как тряпку, а звука почти нет - от этого положения немного вверх частоту сабсоника поднять, еще раз проверить на разных треках, чтобы сабу не було плохо не на каких моментах и оставить так. Впринципе вкратце настройка такова.

здесь никто ничего не удаляет и не закрывает просто так! 8)

она не завышена, просто далеко не всегда указан режим измерения и способ подключения катушек при измерении.

объем и настройка впринципе верные, но порт нужно делать грамотный для такого объема, надо считать щелевой экспоненциальный, так что дружить с баспортом придется полюбому. Никак без этого.

Как минимум с него начать можно, а уже по ходу работы и получения опыта и результатов определенных двигаться дальше. Главное звено в системе - это оформление, это намного важнее и сложнее, чем выбор усилителя.

они наверняка держаться не будут на холодишьник, под собственным весом оторвутся)))

Тогда уж постоянокй погрейте - к аккуму подцепить и за пару минут градусов 150 наберет катушка. Отличная идея вобще прогревать катушку, потому что прогретую катушку еще и сжечь проще получится - теплоемкости почти не останется чтобы проглотить порцию мощи на замере и саб может дым пустить, а этоже так круто!

- а когда мощи столько, что в максимально эффективном режиме динамик разрывает на части еще от трети мощи? Тогда нужно иное уже оформление, с бОльшим "передаточным числом" но за счет меньшего КПД. Самое простое - поднять частоту настройки ФИ поближе к давильной частоте, и чем ближе будем ее поднимать, тем ниже будет импеданс. Тут уже не "все как обычно", тут без поиска оптимального сочетания не обойтись. Прогревая катушку мы не импеданс увеличиваем, а Re, то есть сопротивление провода, мне это кажется не совсем адекватной идеей - сознательно тратить заряд батарей на уменьшение кпд системы, вместо того, чтобы изначально все учесть и проверить и вобвсе не очковать по поводу перегрузки усилителя.

Не парься ты! солобарик 2008 года - очень хороший динамик! Выбрав именно его ты не ошибся и не проиграл, просто это дело вкуса, вот и все, так что жалеть о выборе твоем нет поводов. По поводу усилков - можно рассмотреть варианты спареных моноблоков, которые как раз в мост на 2 Ома работать будут в полную мощьность. По моделям не могу сказать, но таких усилков не мало. Либо можно взять пару усилков просто послабее и так же точно мостом на 2 ома загрузить их. Например пара MAD15 или пара кикеров ZX 1500.1 А класс в соревнованиях... это, имхо, не первой важности вопрос. Первый вопрос - выложиться чтобы выжать максимум из железа и бюджета в кармане, а уже в каком классе результат покажешь... рекордсменом все равно не будешь, а опыт, уверенность, респект и уважуха, они независимо от классов идут ;)

Неодимовые магниты просто меньше и соответственно легче при той же силе. Вот и все. А магнитная система это действительно главный радиатор катушки, но сами магниты тут нипричем, забирает тепло восновном керн.

Подключать так можно, это называется параллельное включение. А 100 литров это много для динамика с такими параметрами. И кстати не один я, хитрожопый зумный флудила, именно такой объем тебе советовал... :sarcastic:

Дружбан, как раз таки для очень широкой манипуляции именно с АЧХ заполнение и пременяется, а изменение термообменных процессов - это и есть по сути снижение жесткости объема воздуха, только это снижение жесткости еще сопровождается подавлением механического резонанса и усилением "акустического", то есть происходит перекос в АЧХ между горбом на резонансе, если таковой присутствует, и участком АЧХ в районе частоты настройки ФИ. Своими фразами оскарбить ни кого не хочу, а формулирую так лищь от того, что уже неоднократно натыкался на глухое непонимание и стеб, который тоже можно в оскарбление записать, но я этим стараюсь не заниматься (копаться в словах, анализировать и выяснять не хотели ли меня, не дай бог, обидеть...) А фазик, если вы порт имели ввиду, ничем забивать не нужно! А если у вас заполнение в ящике была, а потом в салон вылетело - так это в руках скорее всего проблема, а не в подходе к расчету и конструирования ящика. Если просто от нефиг делать заполнить саб, играющий и без того нормально, то заполнение, честно сделав свою работу, как раз и изменит АЧХ так, что быс получится размытый, вялый, "медленный", не хлесткий. Применение заполнения надо учитывать изначально, при расчете, а пихать его в уже сделанное оформление можно только ради определенной цели, к примеру если вы сделали саб на высокодобротном динамике в ужатом объеме и оказалось что так сильно ужали, что он гудит на 60Гц, а на настройке, к примеру 35 или 40Гц, уже спад существенный. Либо если поверив заводским параметрам сделали, а на деле совсем иные параметры у динамика... Еще раз вернусь к этому вопросу: ни чей ум я ни в коем разе не пытаюсь ущемлять или унижать и ни чей опыт, в котором ни разу не сомневаюсь, не недооцениваю! Этот безперспективный спор просто столкновение двух разных подходов, один из них приимущественно СПЛьно-давильный, а там как раз все и есть совсем подругому, то есть именно так, как вы говорите! И заполнение объема там в подавляющем случае будет великой глупостью. Все что я говорю по этой теме, поверьте, точно так же, как вы, из немалого опыта, относится к музыкальному подходу. Поверьте, если бы вещи, которые делаю я не звучали, так, что у людей спустя годы и кучу сравнений с другими вещами, оценка звучания не менялась по сравнению с первым впечатлением, на мне бы уже живого места наверное не было! :lol:

как это нефиг? в будущем на саб 4+4 можно навесить четыре усилителя и будет очень наже естьфиг! ;)

Оставайтесь в бронепоезде, мне глупоко пофигу :hi: Врядли какие то серьезные объяснения будут поняты, но хотя бы лишь одна экономия в объеме - это уже аргумент. Но еще раз вовторяю - мне не интересно спорить на эту тему, собственно поэтому я и написал каким бы я делал ящик, если бы в радиусе 100 километров не было бы подходящего заполнителя.

60 литров с настройкой на 30Гц с заполнением (для тех кто с бронепоезда - без заполнения 70 литров надо, но все равно говенно получится по сравнению с заполненным коробом)

Я бы в параллель цеплял, щас объясню почему именно так скорее всего лучше будет: Если нагружать каждый канал условно в 2Ома, (условно, потому что импеданс будет еще выше) то усилители не отдадут того количества мощьности, которое в перспективе с них реально снять. Если загружать условно в 0.5 Ом усилители, то они могут вырубаться или, хуже, гореть, вобщем откажутся работать, но это если нагрузка реально будет близка к этим самым 0.5 Ом на усь. Нужно изначально делать ящик с такой настройкой, чтобы на давильной частоте импедан реальный был безопасным для усилителей, тогда можно снять с усилителей все, что они могут, совместив это еще и с максимально эффективным использованием оформления. Реально все системы с низкоомной нагрузкой работают на таких режимах, где импеданс значительно выше Re, и поэтому с усилителями ничего экстремального не случается, хотя по простой логике должно, в этом и есть смысл использования сабов с низкоомными катушками - компенсировать рост импеданса, сопровождающий самый эффективный диапазон работы ящика, а это не на частоте настройки, а выше. хз понятно ли сказал, но постарался выразиться яснее ;) А еще в таком случае давить надо не с паузы и максимальной громкости, а "накатом". Это важный момент, потому что акустическая система (саб в ящике и салон) входят в стабильный режим колебаний не моментально, нужно время для установления этого рабочего режима, и нормализация импеданса, соответственно, то же происходит не сразу как сигнал подается на саб, и если вывалить на систему, находящуюся в покое, срузу всю мощь, то нагрузка в этот момент будет охеренная и очень вероятно ченибудь да сломается - либо усь в защиту уйдет, либо сгорит ченить, либо катушку у саба сложит, или диффузор вывернет, вобщем где самое слабое место - там все по пи$де и пойдет. (это то же самое, что сравнить скорость и ускорение - может ли роллер ехать за мотоциклом 120 км/ч? - да может, но если попытаться разогнать его до такой скорости за 3.5 секунды, то ему просто оторвет руки...) С некоторыйх магнитол может быть неудобно или ненадежно громкостью монипулировать так быстро и четко, глюк какой нибудь может случиться, или от стресса и давления на организм не на ту кнопку ткнешь случайно... есть одно весьма простое решение - рядом с "боевым" тумблером отключения ремоута (он непременно должен быть красным!) нужно поставить простой потенциометр в разрыв межблочника, и ручку на него покрупнее и поудобнее, от какого нибудь осциллографа старинного...

- в том ящике, тупо подобранном с полки, коорый вобще под 10" домашний саб делался, а на аяску был просто взят как наиболее подходящий из имеющихся и переделан, не будет, в другом может и больше будет. Не стоит забывать, что два киловатта для динамика с чувствительностью 94Дб это не то ж самое, что 2 кило для Рки например, и тем не менее на той же Рке с такой мощьностью есть много очень хороших результатов! А у солобарика 15", раз уж мы о нем говорим, и чувствительность повыше рки и параметры, позволяющие в правильном корпусе его неплохо раскачать с довольно маленькой мощей.

склеивать при сборке вторец на жидкие гвозти типа "макрофлекс особо прочные", предусматривать ребра жесткости и распорки для больших плоскостей и ящик по жесткости не уступит сделанному из 25мм фанеры! А вот по вес будет далеко впереди! Только конечно ДСП не самый айс, фанера 15мм предпочтительнее, но и с дсп работать вполне можно!

найди, пожалуйста, в моем посте и выдели ввиде цитаты слова "как 2 пальца обоссать", или хотябы что то похожее. Пока искать будешь - вопрос, тобой заданный, отпадет сам по себе. Я думаю, что и с двумя киловаттами эта затея не из разряда невозможных! Вопрос мук с оформлением и подготовкой машины.

Ни слова о том что за аппаратура - динамик, усилитель, желательно слово о питании вставить, ни слова о том, какой ящик, ни слова о том, какая машина... - никакой помощи дельной с таким неграмотно поставленным вопросом ты не получишь.