DENLaDEN

Нюанс: от угла ящика порт желательно подальше отодвигать, либо делать закругление этого угла и учитывать удлиннение поздушной пробки ввиде интуитивной попраки к длине порта, то есть к примеру делать порт процентов на 10-15 короче расчетного, либо использовать этот резерв для увеличения площади, то есть пересчитать порт для большей ширины щели, так, чтобы его длина получилась на 10-15% больше, чем реальная, та, что запроектирована в вашей конструкции. разумеется эта поправка будет зависит от расстояния до стеки - чем оно меньше, тем больше поправка, так же от высоты ящика - чем ящик "площе" - тем больше будет поправка потому что боковины ящика будкт оказвать более сильное влияние... Делать расстояние от внутреннего среза порта до стенки ящика меньше ширины щели категорически не рекомендуется! И если это расстояние равно или близко к ширине щели, то закругление необходимо делать не только на внутреннем стыке стенок ящике, но и на срезе порта, то есть как минимум сточить кромки до круглого состояния у внутренней стенки порта, а лучше слепить из пластелина на этом крае нарост, чтобы увеличить радиус этого закругления (опять же следить, чтобы между этим наростом и стеной было не меньше ширины порта). Используя порт переменного сечения и учитывая нюансы его расположения в ящике, такие, как близость к стенкам и углам, конфигурацию ящика в целом, его расположение в месте установки, можно в очень маленьком, на первый взгляд, объеме сделать ящик с верной настройкой очень компактным и при этом эффективным и безшумным даже на максимальной амплитуде динамика! Познав и почувствовав значение этих фишек вы поймете, что мысли о трубах и прямых прямоугольных тоннелях становятся просто смешными! 8)))

На вид очень даже прилично получилось, но раз такая конструкция, с вкладышами, то почему бы эти вкладыши не сделать криволинейными и получить настоящий "экспопорт" а не песочные часы?? ;) Ведь "песочные часы" - это лишь полумера... Но вне сомнений этот ящик на порядок адекватнее, чем змееевидный вариант из первого поста 8)

Проваленная середина - это частый спутник улетного баса у двухполосных систем. Для специфики установки в двери, если речь идет о двухполосном комплекте с простым кроссовером, у естественной АЧХ мидбасового динамика должен быть небольшой наклон АЧХ - подъем в сторону середины. Решить частично проблему эту можно поиском оптимального поворота мидбаса на подиуме, либо через грамотную настройку эквалайзера, а лучше и то и другое использовать - добиться максимально близкой к верной АЧХ путем тщательно выверенной установки, а после ввести лишь небольшую коррекцию, если она нужна. Но если вы стаите динамики не заморачиваясь на таких сложных нюансах, не трятя недели на поиски и перебор вариантов, а хотите просто поставить, чтобы нормально и громко играло, то грех жаловаться на слегка проваленную серединку ;) Хотя конечно и простым перебором компонентов можно получить неплохое звучание, только это долгий и часто дорогой путь. А перегрузочная способность - это что в вашем понимании? Дымить катушки начинают от слишком большой громкости? или хрипят и захлебываются рано? если второе - то это заслуга не динамиков а инсталляции и настройки системы. Линейных ход у них (у R6) не маленький, но "перегрузить" любой, даже очень длинноходный мидбас (типа старенького фузина FJL) лекго даже от самого маломощьного усилителя - всего лишь нужно установить их в дверь и не подрезать снизу. Основа хорошего, мощьного и громкого баса - это "каменная" дверь, либо вовсе ящик, и правильный выбор полосы, пускаемой на динамик.

объем верный всегда совершенно конкретный, увеличивать его ради того, чтобы порт удобнее было сделать - это идиотизм! То же самое, что увеличивать длину базы машины из за того, что купленный недавно красивый глушитель слегка торчит... Увеличишь объем получишь горбище на АЧХ, раздемпфирование, "медленный" бас и потом пойдут выводы тупые о том что не играет, почему не играет... саб плохой окажется, усилитель слабый... часто такое бывает. Большинство хороших динамиков для музыкального саба в ФИ очень сложно оформить именно из скромных требований к объему. Тут либо надо дружить с портами переменного сечения, либо недогонять почему хреново играет собранная в муках конструкция с правильной настройкой, с чудовищьно огромным портом. Или делать ЗЯ и не париться (вариант кстати очень хороший! ни разу не стеб ;) )

нормальный такой мануал, доступный для понимания ;)

Еы наверное имел ввиду ящик похожей конструкции? Пробуй, звучание не от конструкции зависит а от правильно выбранного оформления. Конструкция это уже нюансы.

да, без ТС никуда... если максимально просто хочется - то можно засунуть в ЗЯ литров 30 и если устраивает так и оставить, а уже потом может быть по серьезному заняться, если набность придет.

275 - установочное отверстие 295 - по монтажным отверстиям под шурупы 320 - наружный диаметр

мануал гляну - напишу

Да, он визуально очень компактный! Он должен стоять в седане за задним седением, дыркой в подлокотник.

Даже под 45 градусов оргалит прикрученый уже будет хорошо работать, а внутренний угол то же под 45 отпилить и болгаркой зализать до круглого состояния. Я во внешний угол прикручиваю полосы оргалита длинными шурупами посередине полосы, они его натягивают и прогибают, так что он полукруглый становится, а по краям жидкими гвоздями замазываю гладко и все замечательно работает, не сильно отличается от идеального скругления с кучей слоев лака, и очень сильно отличается от необработанного поворота с прямыми углами.

экпо, согнутый буквой Г. Куда уж подробнее...

Хреновый ящик, лучше будет, если загнуть порт по трем стенкам, чем гармошкой его сворачивать, и сгладить все углы, чтобы плавные повороты были. Но все равно не самый удачный вариант получится. Нужно делать экспопорт для таких ящиков, тогда получится по двум стенкам (буквой Г) уместить порт всего с одним изгибом, и при этом он будет гораздо эффективнее и безшумнее, чем подобная жесть.

за сим тема закрыта.

Объем двигателя, снаряженная масса, расход топлива по городу, тип резины...

80 литров чистого объема с заполнением при настройке 28Гц - получается супер! До 90 увеличить если удастся - будет самое то что нужно, больше 90 я бы не делал. В таком ящике (80 литров на 28Гц) один 15 солобарик от ZX 1000 давит прилично за 140Дб на музыке, на треках типа вуферкукера и лилджона, в седане, в нифига не обработанном багажнике, через две дырочки в полки от 6.5" динамиков. Если сделать два таких ящика и в четырке это слушать еще и от ZX 2500.1 то вам мало точно не покажется! Фронт как минимум стронный 6.5" ставить придется...

я написал про задних пассажиров, будьте внимательней:

Надо перетереть насчет анлима - раздела с уведомлением о том, что заходить туда не нужно впринципе, и просто переносить туда всякое такое, потому что читать это и разбираться... модераторы и ассенизаторы - это разные профессии.

силовые распределительные устройства такими предами защищают... типа на микрорайон три таких преда (по одному на фазу)

ФИ - 40-50 литров с заполнением синтепоном, настройка на 25Гц Для тех кто в бронепоезде и не понимает зачем нужен синтепон - без синтепона нужно 50-60 литров и такая же настройка. Для тех кто с встречного бронепоезда и собирается спорить насчет "слишком низких" настроек - с настройкой выше ПРИ ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ будет горб, так что можно считать что это динамик чисто для ЗЯ, потому что это впринципе так и есть ;) ...но в ФИ с правильной настройкой он будет играть офигительно... ЗЯ - 30 литров. (то же лучше с заполнением, можно пробовать поразному и оставить так, как больше нравится) Для ФИ самый ленивый вариант порта - канализационная труба 110мм длиной 63 сантиметра. Если хотите компактнее порт и чтобы гарантированно не было пердежа даже на самой большой громкости - делайте экспопорт, но и с трубой будет здорово, для 10" одна сотка это нормально. Сгибать трубу не желательно, но приемлемо, брать трубы меньшего диаметра нельзя, лучше тогда сразу ЗЯ делать. ТС параметры очень удачные у динамика! Не знаю ничего про возможности по громкости - величина хода вобще не указана, реальные мощьностные характеристики то же неизвестны, но как минимум будет замечательный музыкальный саб.

классная статья!

и темы не стоит больше по две штуки создавать.

ТС параметры нужны чтобы знать какой ящик нужен ему и подойдет ли то что есть.

Однозначно нужно снимать матрицу и лепить стеклопластик, потому что поверх на эту обшивку ничего не приклеишь, кроме тканых материалов на клей момент. Матрицу кстати совсем не обязательно делать стеклопластиковую, на один съем можно обойтись просто большим мешком гипса, такая матрица полностю застынет в течении 30-40 минут, главное карпет обработать каким нибудь разделителем, чтобы отошел легко от гипса (естественно это будет смерть карпету). Ну и обрабатывать гипсовую матричу будет проще - загладить некоторые места, изменить форму, создать рельефные элементы типа надписей и прочих интересностей. Перед выклеиванием изделия матрицу нужно покрыть разделителем - есть специальные составы, но хороший вариант - воск с черепашкой. Покрытая разделителем поверхность матрицы должна быть отполирована до чистового вида, изделия из хорошо подготовленной матрицы практически не нуждаются в обработке. Еще для получения поверхности под покраску, чтобы избежать проступание структуры стеклоткани или стекломата желательно использовать гелькоат, его можно купить, а можно замутить самому, например из простой полиэфирки и тонера для лазерного принтера, гелькоут наносится на матричу слоем с миллиметр и образует верхнее покрытие изделия. Надо уловить момент начала желатинизации гелькоата и укладывать основные слои стекломатериалов со смолой когда слой гелькоата уже стал твердым как резина, но еще очень липким, тогда он хорошо сцепится с основным слоем изделия и не будет при этом риска прожать его насквозь при формовании. В сложные места с изгибами руками будет очень трудно качественно уложить стекломат и тем более стеклоткань, нужен прижим, очень часто используют вакумные мешки для этого, но я обходился полиэтиленом и песком - накрывал сформованное изделие пленкой в пару слоев и сверху насыпал кучу песка, который придавливал всю эту чачу к матрице. Полиэтилен можно сделать с перфорацией, то есть с дырками, тогда лишняя смола из ламината выдавится и впитается в песок - изделие бдет прочнее, легче и менее хрупким, из за большего процента стекла в толще ламината. Песок если использовать для прижима - должен быть комнатной температуры, если взять холодный сырой песок смола будет реагировать долго, можно и сутки ждать) а если его прогреть, то затвердевание ускорится, но есть риск переборьщить и ламинат получится хрупким, так что лучше просто песок комнатной температуры. Водички, опять же комнатной температуры, можно полить в песок для утяжеления, но тогда, при применении перфорированного полиэтилена лишняя смола уже не будет впитываться так хорошо. а вобще читайте вот тут: http://fiber-xl.flyboard.ru/

Ни на аяске ни в эмме нельзя находиться в машине начиная с определенной категории/класса, и начиная с определенного квалификационного уровня давления, если не изменяет память, то 140Дб. Как конкретно в каких правилах - надо читать. Другое дело, что далеко не всегда в строгом соответствии с правилами проводят соревнования, об этом уже поднимался разговор. Я когда что то шумное делаю, к примеру когда часок подряд болгаркой работаешь, я затычками погружными уретановыми пользусь, в аптеке пара таких беруш стоит около 20 рублей, я импользую запасные затычки от наушников своих, а в отверстие в них (это же все таки от наушников) закрутил болтики на 6 - гламурно и так тихо, что в нормальной обстановке кроме своего дыхания и стука сердца ничего не слышишь.