DENLaDEN

m-bass внимательне читайте - цитата, которую вы взяли из моего поста, содержит ответ на ваш вопрос. - так можно сделать только если порт внутри ящика весь прятать, в стелс такое не сделаешь в 90% случаев.

ну значит тумблер и кнопка или схемы с релюшками. )

Budya487 - не слушай ты их! Они только издеваться умеют! Нв самом деле все просто. Нужно купить хороший динамик в магазине и в интернете взять программу чтобы его расчитать. Так что на самом деле на все твои вопросы есть конкретный ответы, так что если еще чего будет интересовать - обращайся, всегда поможем!

или хотя можно вроде как по тому что ты рассказал просто сделать кнопку - виртуальный тормоз, включил мафон "затормозил" пару секунд и кино смотришь)

черный -12В. это еще че за новогодняя новость? в машине вобще то обычно нет -12 вольт а если включить мафон в уже стоящей машине, че придется специально по требованию мафона перепарковываться? помоему это жесть) попробуй с как бы включеным ручником просто выключить-включить зажигание, чтобы когда ГУ проснется машина стоит как будто на ручнике. Если все так и есть по серьезному, то просто два тумблера поставь и будешь ими щелкать каждый раз когда машину заводишь) можно релюшки с задержками замутить на термисторах, но это уже мутить надо посложнее схемку...

Взять гофру и сделать порт снаружи. Будет не совсем стелс, но всяко компактне чем простой корпусной саб получится. Порт в таком случаше направить назад, но то есть в сторону стоп сигнала в том же крыле, что и сам стелс. Алюминиевый вентиляционный короб и замотать его стекломатом со смолой, фланец сделат. А потом можно все выровнять и покрасить и будет круто!

Один на плюс лампочки сигнала парковки (на мой взгляд проще всего вынуть приборный щиток и добыть этот плюс оттуда), второй на плюс стопсигнала. Первый провод - для того, чтобы аппарат знал что машина стоит на ручнике или снята с ручника, второй - это управление системой камеры заднего вида, значит в этом ГУ есть такая функция, а значит есть и RCA разъем для парковочной камеры. На минус их цеплять - аппарат будет думать что машина всегда снята с парковки и всегда едет вперед) Если защита от дураков сделана через ручник (собственно так и выходит), то для возможности постоянно просмотра видео на дисплее нужно первый провод - Parcking Brake lead соединить с плюсиком ACC от замка зажигания (обычно основные плюсы в разъеме ГУ красный и желтый - желтый от аккумулятора, красный - управляющий, от замка зажигания - как раз и есть ACC, но лишний раз убедиться ху их ху не помешает). А второй провод, если нету камеры и не нужна она вовсе - можно просто не использовать, то есть никуда не цеплять, загнуть и примотнуть к общему жгуту.

Суть чуть про работу то расскажи сам, не скупись! Хотя бы скопипасть, а то отправлять всех по ссылке не честно ;)

я бы конечно сначала пробовал все варианты с фронтальным расположением баса, а уже потом, от безисходности, лез бы в багажник

ну а в ПБ6Б один порт излучает, тут с фазой вобще все идеально) собственно об этом то же выше ;) это как раз для варианта с дохера мощьности, потому что в таком синхронно настроеном БП6Б демпфирование будет самое сильно, какое только можно придумать известными способами оформления, не считая разве что настоящего рупора 8)

масса это всегда минус. Покрайней мере я никогда даже не слышал даже предположения, что где то на массу идет плюс)

Если это очень "умный" аппарат, то возможно зашита от просмотра видео в поездке реализована не так банально, а к примеру через компьютер, как это сделано во многих штатных мультимедиа, например, насколько я знаю, у тойоты вовсе управлнием мультимедиа, навигацией, "бортовым компьютером" и управление машиной, (то есть управление двигателем, диагностика) осуществляется одним мозгом, поэтому такие сложные и дорогие разлочки необходимы чтобы на отказываясь от функций штатного копьютера иметь возможность просматривать видео. Поэтому не исключена возможность того, что по проводам идет не просто масса или плюс, а какой то сигнал. В любом случае нужно читать мануал к аппарату. Я такими тонкостями не владеи, просто высказал предположение

берешь односторонний Xmax, умножаешь на два и получаешь линейный ход от пика до пика. максимальное механическое смещение нас не волнует. важен только эффективный ход - при котором катушка остается в зазоре. оценить линейный ход динамика можно зная высоту намотки катушки и толщину верхнего фланца МС

так и есть, каждый резонатор на своей частоте разворачивает фазу на 180 градусов, фаза у передней и задней стороны динамика отличается так же на 190 градусов. вот и считай)

Для настояшего АВ усилителя 400 ватт это очень даже здорово! Хватит практически любому сабвуферу. Для музыкальной системы больше и не надо. А на СПЛ кто же берет аналоговые "усилители", так что тут рассуждения про киловатты не уместно.

по первой фотографии авто вполне узнаваемо.

Мне больше всего понравился отсек под аккумуляторв - в такой упаковке впору слитки перевозить... 8)

в крайнем случае как дыммашина ;)

Несколько интересных фотографий одного необычного проекта:

я после засовывания головы в один прадик отходил довольно долго...) нельзя сказать то было больно или как то неприятно, но в ушах звенело еще не меньше часа после этого.

а зарядник не обкакался от такой нагрузки?

помоему отлично получилось! 8) Путь грамотного использования дохера мощьности - повышение "передаточного числа" то есть эффективное "нагружение динамика". "Зажимание" объема - классический путь, чреватый уже описанными сложностями в постройке ящика. Другие пути - эксперементы с более эффективными типами оформления, а это, к примеру, БП (только не 4 порядка, там ход может быть еще больше чем в ФИ), или же применение в ФИ пассивного радиатора вместо порта - это решит проблему "пропускной способности" порта в маленьком ящике, но для того, чтобы реализовать мощьность системы нужно чтобы пассивный радиатор был большой площади или (и) имел большой ход, потому что если к примеру 12" динамик засунуть в 25 литров и сделать из такого же динамика пассивный радиатор, то давление кончится тогда, когда кончится ход у пассивного радиатора, а чуть позже и у динамика, то есть давление "упрется" в ход подвижки и дальнейшее увеличение мощьности будет приносить только разрушение. Слегка упрощает задачу то, что у пассивного радиатора нет катушки - его "чувствительность", то есть эффективность, не зависит от величины хода, поэтому то, как будет давить ПР, будет зависеть главным образом от конструкции этого самого "ПР". Как вариант - "ход конем" - берем 12" динамик и к нему 18" пассивный радиатор (главное еще доказать судьям что это именно пассивный радиатор). А если еще и попытаться нагрузить большой пассивный радиатор уже нормальным большим ящиком с нормальным портом (экспоненциальным) то получится конструкция из двух последовательных резонаторов, способная переработать очень много энергии, хотя КПД из за потерь почти наверняка будет ниже, чем у простого ФИ с пассивным радиатором, это цена увеличения "передаточного числа", но зато можно будет надавить за 140 с 8" сабом) (ES новый) глупость конечно но круто! спортивно! 8)

В теории у вышенрисованой конструкции оба порта, выходящих наружу, будут излучать вфазе и все должно быть просто шоколадно. Но на практике скорее всего очень много шоколада съедят потери. Гораздо проше и эффективнее на мой взгляд будет БП6Б с одинаковой (или почти одинаковой ) настройкой портов. Тогда обе стороны динамика будут нагружены резонаторами, а излучать звук наружу будет только один порт, что несомненно очень выгодно, потому что отпадают всякие проблемы с фазировкой, которые так или иначе присутствуют в случае использования двух источников звука - динамика и порта или динамика и выхода лабиринта, и т.п.

Железная логика! но не правильная. "Задержка" это не время, которое звук "где то задерживается" задержка, если грубо говорить, "напальцах", описывает время от подачи сигнала, до установления равномерного звукового поля, то есть время, которое необходимо для "пракачки" ящика, чтобы он вошел в режим работы, "насытился" передаваемой ему динамиком колебательной энергией и начал эту энергию перерабатывать так, как ему положено. Зависит эта "задержка" главным образом от объема ящика, а еше от конкретной компоновки ящика, что программами вобще не учитывается (потому что про задержки обыъно говорят операясь на графики, которые дают программы) А задержка, сравнимая с периодом колебаний на басовый частотах кроме фазировки с другими источниками звука вообще ни на что не влияет, потому что услышать такую задержку невозможно. Человеческое ухо за атаку принимает не фронт первой волны, а целый "кусок" звука, несколько волн синуса, если рассматривать звук по графику осциллографа, поэтому для получения хорошей атаки, для "быстрого" баса прежде всего необходимо обеспечить внятное воспроизведение начального куска звука, а не фаховую точность соответствия сигналу. Вот на это большая задержка повлиять может. Однако поглядите на профессианальную туровую акустику - у больших 18" сабов под 150-200 литров корпуса, часто вобще бандпасы, где динамик прямого звука совсем не дает, все проходит через резонаторы и соответственно получаются задержки, очень страшные, если смоделировать такой ящик в спикершопе. А на деле можно назвать бас от таких сабвуферов "медленным" или вялым? 8) Это я все к тому что не все то золото, что блестит, и не все то говно, что коричневое ;) А еще на "скорость" баса влияет усилитель, и влияние это ничуть не меньше чем влияние пресловутых "задержек". Суперправильный саб, который ваще почти без задержек будет играть отвратительно с вялым усилителем, а большой "мадленный" сабвуфер, у которого задержки огого с хорошим усилителем может зазвучать так же огого! Дело и в мощьности и в питании и в организации обратной связе и в предусилительной части... вомногом дело. Даже если в дешевый двухканальник мистери воткнуть нормальные емкости, уже изменения происходят, которые очень сложно незаметить)

Да, именно так.)