Vagrant

Поддержую Дэна :) Если изначально объем подобран оптимально,увеличивать его ради чего то все же не стоит

в грамотном ящике спад фи выше частоты настройки равен подъему ачх динамика,ну или в сумме завалы-подъемы дают ровную ачх.А проверить ширину рабочей полосы можно замером давления в ближнем поле.У Клячина Александра в методике есть описание.

Да не играет фи только на частоте настроики,не играет.Он лезет на октаву или чуть больше вверх еще,ПОСТЕПЕННО передавая работу динамику.И дин будет равным зя-щичному точно так же выше частоты настройки фи. Про 3 дб от фи....больше он дает вообще,но для ровной ачх в авто да,примерно так и выходит.

Опять же,если мне память не особо изменяет, резонанс "ширины" лежит даже выше работы обычного саба, вроде около 100 гц,его учитывать смысла не вижу.Рассматриваем рез длины кузова,тот,что для наших зубил около 50.

mayweed,Что то ты все в кучу собрал.Конечно,я мог и ошибиться,но салон начинает задирать частоты как раз от этого "первого" резонанса и в сторону суббаса. Усил мощнее для зя...ну ну,удачи тебе в таком непростом начинании,да че да.Для интереса заткни на работающем сабе фи,превратив его в зя и посмотри,что станет с амплитудой.А потом добавь мощность до того уровня громкости,какой был с фи и посмотрим,что будет с твоим сабом.Ни разу вот не слышал,что дин в зя переваривает мощности больше,чем в фи,ни механически,ни электрически.И не путай завал ачх саба ниже резонанса системы,который просто присущ закрытому ящику,и тот завал,который формируется из за низкой добротности.Последний как раз таки лечится или сопротивлением в разрыв провода,или повышенным выходным сопротивлением усилителя.Это без изменения объема ящика.

Дениско все верно отписал, полностью предсказать звучание той или иной конструкции да еще и в конкретном салоне авто или комнате не получится,хотя при огромном опыте процент попадания вполне приемлем.От себя я бы порекомендовал снять параметры не прогой,а старым дедовским методом: синусами и милливольтметром,при этом ток измерения максимально большой.Эквивалентный объем мерить через добавочный объем, так точнее выходит, чем с помощью добавочной массы.Ну и потом пробовать строить ящик и условий получения результирующей добротности 0.7-0.9 и резонанса системы на пару тройку герц ниже резонанса салона. Такая добротность при условии хорошего мотора не даст ощутимого горба на ачх, а резонанс довольно правильно впишется в салон и теоретически даст ровный бас, минус потери из за герметичности салона и прочих неприятностей.Добротность ниже 0.7 делать не стоит,так как ачх провалится более 3 дб даже при 0.7. НО. Если у динамика есть хоть какой то запас хода, а у усилителя запас мощности, или, что правильнее, запас по выходному напряжению, а у тебя есть желание извращаться, можно саб с низкой добротностью подключить через мощное сопротивление, которое приподнимет добротность и скорректирует ачх ниже резонанса.

Мегавольт:скажу сразу, что бы в последствии не возникла какая либо неприязнь или беседа не переросла в кусалово с переходом на личности, как это зачастую происходит.Усилителями я занимаюсь постольку поскольку, знания на уровне даже ниже базовых, я думаю.Потому, если Вас не затруднит, я бы хотел получить пояснения по энному количеству пунктов, касающихся работы усилителя в целом.Напишу все своими словами и приближенно, как сделал выше, так и понять будет проще. 1.Блок питания:мощность, отдаваемая в нагрузку, будет зависеть от внутреннего сопротивления его. В случае с импульсными преобразователями оно определиться сопротивлением ключей и сопротивлением обмоток трансформатора. В этом случае даже миллиомы будут заметны, так как токи огромные. 2.Напряжение насыщения перехода коллектор-эмитер.Зависит или оно от тока нагрузки или оно всегда постоянно? Если рассматривать опять же приближенно, насыщение-это падение напряжения на сопротивлении икс.Падение напряжения будет зависеть от тока нагрузки и этого сопротивления.Если сопротивление неизменно-при увеличении тока будет увеличиваться падение напряжения.А если падение напряжения постоянно-это будет означать,что сопротивление перехода уменьшается при увеличении тока нагрузки.А я в последнем почему то сомневаюсь. 3.КПД системы в целом: те цифры в предыдущем посте я написал опять же условные, для "ужаса".Хотя, если посмотреть на сопротивления ключей, используемых ранее (это сейчас оно может быть порядка миллиома, в "старых" полевиках и в десятую оМа можно попасть) то все выходит не так уж и гладко. Да и встречал в описаниях усилителей вроде не последних фирм цифры, указывающие на существенное падение кпд при переходе на низкоом. 10-15 %-это уже не мало. П.С.Буду очень благодарен за доходчивый ответ, так как в данный момент собираюсь с мыслями по изготовлению импульсного усилителя и любые подробности мне интересны.Если можно, хотелось бы пообщаться не через форум, лучше через icq, так как вопросов подспудных будет много, я думаю. П.П.С.И не хотелось бы слушать Вы'канье.Вежливость оно хорошо, конечно, но "Вы" не всегда способствует установлению взаимопонимания )))

Выходная мощность на нагрузке при переходе от бОльшего сопротивления к мЕньшему будет ограничиваться многими факторами.Но...транзисторы выходного каскада в полностью открытом состоянии обладают отнюдь не нулевым сопротивлением, особенно обычные биполяры.С полевыми проще, когда они работают в ключевом режиме в усилителях д класса, но и они имеют свое сопротивление.От туда и нет двухкратного увеличения мощности при уменьшении сопротивления нагрузки в 2 раза.Приближенно можно нарисовать резистивную схему замещения выходного каскада усилителя, включающую в себя источник питания, который тоже обладает внутренним сопротивлением, транзисторов выходного каскада и нагрузки. И потом на калькуляторе посчитать потерю мощности на этих элементах при изменени сопротивления нагрузки.Так, при уравнивании сопротивления нагрузки с сопротивлением открытых транзисторов на последних останется половина мощности, которую бы мог дать источник питания с известным напряжением, если бы он обладал нулевым внутренним сопротивлением. От туда и ноги растут у снижения кпд усилителей при переходе на низкоом.

Пустоты отменим как неприемлемые в силу прямых рук.Надо постараться,что бы они появились, а не наоборот.Вместе с пустотами отменим и все остальные возможные нюансы, с ними связанные. Частоты действительно высоки относительно, мы не шп все же делать планируем, так что можно смело надеяться, что диффузор будет линеен во всем отведенном ему диапазоне частот. Есть сомнения-можем укрепить диффузор возле основания дополнительным слоем ткани.Но вряд ли оно понадобится. И вообще, абсолютно всё предсказать получится вряд ли, тут же эксперимент, а не потоковое изготовление динамиков уровня хай энд. Для этого придется уже учитывать и плотность ткани, и вязкость смолы, и ее состав от партии к партии.Без обид, но в системе 150+ дБ с отнюдь не скушными сабами, самоизготовленные миды при разумном подходе будут играть на высоком уровне.Не так давно закончил динамик делать, диффузор бумага, который был наглухо попитан мною смолой.Жесткий, звонкий, но блин...ни каких позорностей я не услышал.Дин 12", с подвижкой под 130 грамм, но при этом он играет даже вч килогерц до 10.

Art2939: ну, пустоты скорее всего приведут к перелому диффуузора в этом месте.Звонкость самого материала и возможные выбросы на ачх будут лежать все равно выше частот работы мидбаса, что нам не мешает.Тут дело скорее всего в стереотипах, типа того, что бумага самый музыкальный материал, а пластики играть не будут. Смотря где их применять и как. Бумага тоже дает выбросы ачх, так же как и провалы.

На счет ачх пластика и других жестких диффузоров...теоретически, в этих диапазонах даже бумага не выходит из поршневого режима, то есть она как бы монолитна и несгибаема. Наоборот, жесткость позволяется вынести момент перехода поршневого режима излучения к зонному выше по частоте, что, с одной стороны, плохо при высокой частоте раздела, но эта частота для 10" будет лежать для очень жесткого динамика герцах так около 1000 или даже выше, что для мидбаса совсем не опасно.

Взял бы два 75гдн и их доработал.Дешево и сердито вышло бы очень )).

Диффы можно самому сделать даже на основе старых.Промазать силиконом тонко, потом ткань сверху и смола.Силикон для того,что бы к диффу смола не прилипла.

Фигасе вес так то.Имхо,многовато будет.Опять же, прежде, чем дифф менять,попробуй сделать с этими.А то с легким диффом потом резонанс уплывет высоко и добротность упадет.А комплектующие можно и у ноэмы заказать.

Замашки же у Вас, батенька, миды 12" ))). Кинь еще подвижку на весы, может и смысла нет особого что то мутить из них.Если уж катушка была проводом 0.75...

Привет,Руслан ) Уменьшай высоту намотки,можешь взять тоньше провод,и сделать на слой-два больше, ориентируйся по месту в зазоре.Возможно,получится обойтись только уменьшением высоты намота и переходом на провод тоньше. Для мидбаса нужны все же не очень тяжелая подвижка и мощный мотор.Ну а дальше прослушивание,можно с полным измерением параметров ))

Я как обычно:загляну, вроде написать собираюсь-и отвлекаюсь на что нибудь )).Вообще, не плевать ли на этот шум, если он музыке не мешает? Может и в узком месте фи свистит, как вариант попробовать можно наклеить внутрь тонкий войлок, хотя вряд ли это поможет. Если хорошо прислушаться-можно услышать то место, где свист начинается. У меня так какой то фи свистел, при чем свист весь зарождался внутри ящика, что то я намудрил тогда с расположением входа трубы фи внутри. Но музыке оно не мешало, только на чистых синусах было слышно, потому и забил ))

Может шумит из за каких либо острых граней в порте? Привет ).

Среди всех сказанных кошмаров я не увидел болта, забитого в колпак...ну или на него ))).По теме: отверстие в керне сквозное, возможно, внутри закрыто сеткой.Если память не изменяет, дополнительного колпачка под основным нет.Взять карандаш/спицу/кусок толстого провода/и т.п и, проткнув сеточку, аккуратно выправить колпак. Если проваливаться будет обратно-снять его нафиг с диффузора, аккуратно отмочив 645-646 растворителем (ацетон скорее всего растворит клей вместе с полипропиленовым покрытием), выпрямить, промазать эпоксидной смолой в количестве примерно 4-5 кубиков (смолу предварительно проверить на блохастость, может и не "встать"), после отвердения смолы приклеить колпак обратно на кристалл.

Попробуй сделать так: синус 16-18 герц и плавно наращивай громкость до появления звона. Потом пальцем придавливай подвес, проходя по кругу.Если в каком то месте нажатие избавит от звона-скорее всего плохая центровка.Еще после нахождения этой точки добавь громкость, так как пальцем ты все же амплитуду придушишь.Если звон не появится- центруй заново однозначно.Если появится-смотри близлежащие деталюги.Могут и канаты об дифф стучать на определенной амплитуде и частоте.

Толщина и вид покрытия провода будет определять его марку и, соответственно, места применения, так как каждому проводу назначены и температурный класс, и пробивное напряжение.Дополнительно указать могут на устойчивость к внешним факторам типа физических или химических воздействий. Сколько смотрел каталоги, разница в толщине покрытия указывали скорее всего из пределов погрешности.

Леха, возьми практически любую среднестатистическую схему усилителя и посмотри, куда заводится общая обратная связь.На инверсный вход.Туда же можно и сигнал подать от источника, в принципе.Или взять напряжение с выхода второго такого же усилителя и завести через резистор, номиналом равным резистору обратной связи, на инверсный вход второго.Будет мост без всяких дополнительных преобразователей.И получается усилитель у нас большим мощным операционником, типа опа'шек. Если память не изменяет, изначально они предназначены были для управления электродвигателями, а не для усиления музыки. Ток покоя, допустим, напрочь отсутствует в классе б.В классе аб он может быть минимальным, с очень ничтожным уровнем открытия транзисторов. Да и не относится он к динамику и напряжениям, на него идущим, ни как.Ток покоя напряжения на выход не дает.Я же говорю, подключи дин к усилителю и покачай дифф без сигнала. Сильно он упирается во что то.И это ни как не замыкание через выходные транзисторы.

Вообще, я усилки не разрабатываю, потому сужу только по готовым схемам усилителей, которые обычно имеют ДВА входа: прямой и инверсный. При подаче сигнала на последний, выходной сигнал инвертирован по фазе.И именно на этот вход заводится общая отрицательная обратная связь.То есть на оба входа подается сигнал одинаковый, но из за второго общий выходной уровень уменьшается.Но это так, к слову. В безсигнальном режиме транзисторы закрыты. Да и температурная стабилизация тока покоя обычно делается на отдельном датчике тока, чаще транзисторе.

Зависит от материалов, насколько я знаю.Для ферритов "срок годности" вроде не ограничен, но и они могут терять силу от воздействия внешних факторов. И, если по температуре в бытовых условиях такое обеспечить сложно, то вот удар какой либо может убить магнит частично. То есть, если в порыве гнева по нему кувалдой не стучать, мс тебе хватит до следующей замены динамика полностью ))).

КПД системы в целом должно показать эти цифры.Допустим, недавно снимал параметры с динамика, который как раз пол кило должен держать свободно. КПД получился что то порядка 0.54%, чувствительность 89.4. Это очень даже не плохое цифры, а если произвести расчет по другой методе, то получится примерно 91 и 0.7, но все равно, практически вся мощность динамика уйдет в нагрев. Так же и в твоем случае:если кпд системы будет одинаковым, то и распределение мощностей будет похожим. Но цифры получаются смешные, сам попробуй прикинуть разницу при кпд 0.25% и, допустим, целый 1 ))). По поводу провисания подвижки я бы не парился особо. На 3-4 месяца такого конструктива должно хватить всяко, а потом не столь и сложно развернуть динамик на 180 градусов, пусть он себе провисает обратно )))