Vagrant

Клей или ножом цеплять и отрывать,или мочить растворителем и тканью убирать. Если шайба очень сильно расслоилась-можно и прошить.А так пропитай клеем, после того, как старый уберешь, и забей ). П.С. На днях опробую эпоксидку обувную, написано, что эластичная, может и сгодится для приклейки шайб или их ремонта. Если все очень хорошо будет, может и шайбу на ее основе попробую сделать )) П.П.С.Кто нибудь знает диаметр керна эр'ки, корзину снять не получилось, сломать побоялись, а штангет так не лезет ((

Это ты диаметр керна написал, похоже )).На картинке толщина фланца 31.2 мм обозначена.Значит, твоя катушка высотой 52 мм должна торчать на 10.5 мм )

Она самая )).Фигасе,фланец то какой толщины?

NIGHTMARE:шикарный дин )).Мы решили наоборот, что с толстым фланцем лучше.С одной стороны, конечно, линейный ход уменьшается, но с другой, при выходе катушки из линейного режима, искажения из за растянутого магнитного поля растут медленнее.Да и параметры у меня при моделировании вкуснее получались, когда я менял только толщину верхнего фланца, оставив все остальные детали неизменными. По терминологии:полюсный наконечник (это отдельная все же часть магнитной системы), он же керн (можно вспомнить керновые магниты, которые стоят внутри катушки),торчит из нижнего фланца-нижнего магнитопровода.Верхний фланец (магнитопровод ) приклеен на верхнюю часть магнита.На него корзина.Так что всё оно верно получается, маленько названия разные только )). Руслан катушку не надо топить в магнит.Она должна находиться серединой высоты намотки как раз по середине верхнего магнитопровода. Или даже чуть выпирать, тогда при работе динамика не будет "всасывания" подвижки внутрь ящика. Почему оно так-где то объяснял ДэнЛаДэн. Тут и аэродинамика вроде замешана, и то, что магнитное поле все же неравномерно, внутри магнитной системы оно мощнее, чем снаружи, потому и тянет динамик внутрь больше. Сам я всегда выставляю катушку на миллиметр два выше центра, так спокойнее )). По высоте катушки...при сохранении толщины провода высота катушки уменьшается.Но тебе надо смотреть на конкретном примере. Допустим, взять эрку 2+2. Катушка 45 высотой, провод 0.56 по эмали. И конский зазор между керном и фланцем. Оптимальным мне видится намотать две катушки по 0.8 ом в 4 слоя проводом 0.75. Придется, конечно, с зазорами потрудиться малость, но оно того стоит. Вырастет мощность довольно серьезно и кпд.

Это те железяки,которые на магнит приклеены.В нижний впрессован (реже они бывают одним целым) керн, который проходит внутри магнита и через фланец верхний. Его же назвали полюсным наконечником. П.С.На рисунке фланцы обозначены как верхний и нижний магнитопровод ))

Пля...так и не работает опера толком. Найтмэр: можно поинтересоваться,что это за динамик "страшный" с таким мощнейшим фланцем? Сегодня вот только разговор был с другом на эту тему,что тонкий фланец с высокой катушкой не есть гуд )). Руслан:[/b) я себя еще как проверяю при вклейке каркаса.Допустим,высота намота катушки 40 мм.Верхний фланец 10.Остается 30/2>15 мм катушка должна выступать над фланцем.Я просто отмечаю эти миллиметры на катушке и сую в зазор.Если отметку видно-все норм, значит.

Ну трындец,блин.Опера вообще с ума дернула, ни спасибки ставить не хочет, ни фото грузить, выкидывает хрен поймешь куда. По теме:с космофеном в первую очередь прояви аккуратность в том, что бы кроме шва он по шайбе не пополз, не чего ему там делать ).А так, если клей проверенный (я с ним не работал), почему бы и не пролить им все щели... Стакан по высоте я бы все же сделал выступающим хотя бы на пол сантиметра, и края потом развернул )). Офф...ремонт динамиков действительно процесс трудоемкий, и терпения требует не мало.Особенно когда приходится переделывать за кем нибудь, кто не совсем удачно отремонтировал дин до тебя. Эрку сейчас взял на ремонт, катушку с каркасом вместе менять надо...жестокий динамик,блин. Такое ощущение, что инженеры алпайна думали не только о красоте и надежности (хотя тут есть над чем подумать), но и над тем заморочились, что бы динамик оказался максимально не ремонтопригоден.Одни тонкие канатики чего стоят, с их странными выводами из медной фольги с капельной пайкой.Вообщем, разочарован я в данном девайсе, не в обиду ценителям этого продукта.

Прикинул сейчас.Все конечно очень приблизительно,но выходит так: для примера катушка проводом 0.5 в 4 слоя,высотой 30 мм,сопротивление 3.5, мощность 555 ватт (хорошая цифра :) ).Такая же высота катушки, но проводом 1 мм в два слоя, сопротивление 0.21.Мощность 584. Еще раз повторю,что всё очень и очень приблизительно, но условия по сути одинаковые для расчета брал, исходя из плотности тока на сечение меди.

Сверло тонкое очень, примерно 0.5, или игла горячая.И дырявить дифф.

Ага, я тоже очень признателен буду за подсказку, как приклеить что нибудь к полипропилену без применения воздействия температуры 250-270 градусов, на которой трубы из этого материала варят, блин.Пробовал кучу всего, покупал активатор специально для пластмасс с низкой поверхностной напряженностью-ни хрена не помогло.Вроде чуть получилось приклеить на жидкие гвозди, что продают в тюбиках для пистолета,даже маленько оторвать пробовал-держал (тип клея забыл,к сожалению) но то был динамик далеко не сабовый. Вообще вариант такой: жидкие гвозди подобрать,промазать и двойной строчкой пришить.Или заказать спецклей по цене маленького самолета )))

Чувствительность падает однозначно,потому что уменьшается активное количество витков в зазоре из отношения к общей высоте катушки.Растет добротность.Где то я описывал пример переделки 300 гдн, где высоту намота сделал 28 против 22, но при этом было намотано 3! слоя провода 0.46 вместо двух слоев провода 0.35. То есть заполнение зазора было увеличено почти в два раза!, бл тоже вырос, так как количество витков в зазоре все же оказалось бОльшим, чем изначально.Параметры остались практически теми же, такие как фс, вас и кутс.Но чувствительность упала чуть больше дБ, в первую очередь, конечно, из за возросшей массы подвижки, стало 100 грамм против 80. Хотя это все с лихвой компенсировали и очень хороший прирост мощности, и увеличение хода. Это я к чему вообще...увеличение высоты намота было не очень велико относительно увеличения бл и заполнения.И при этом эффективность мотора осталась той же. То есть при увеличении высоты надо учитывать то, на сколько мы можем компенсировать потери за счет более плотного намота катушки, или за счет плоского провода, или за счет крайне плотной намотки круглого, но с риском не отцентровать катушку в последствии. Вообще, есть программа, в которой можно смоделировать любую ситуацию с динамиком, но она осталась у друга в компе, а название ее я в упор не помню ((

Заинтриговал ))).Как только разживусь жилой подходящей,обязательно попробую ).А пока буду мотать много круглой меди,что, принципе, равносильно плоской, но в стандартной толщине ))

Вовчег я, и на ты не можно...а нужно ))). Из минусов...наверно уменьшение бл, потому что думается мне,что намотка проводом 1 мм в два слоя будет в итоге не такой плотной, как 4 слоя проводом 0.5 и в параллель.Так что, возможно, и чувствительность упадет еще для комплекса.И...надо считать все, конечно, но при сохранении высоты и толщины намота мощность упадет тоже.Если проводить параллель на динамики с одинаковым количеством слоем и высотой катушки,но разным сопротивлением/толщиной провода, то у динамиков с более толстым проводом мощность вырастает совсем незначительно.Чуть падает добротность полная, бл, и растет чувствительность, несильно.Можно просто взять те же 75гдн для примера живого.Мощность то одна, а катушка у 4ех омного толще.У тебя же получится толщина той же, то есть масса меди как таковая не увеличится, скорее уменьшится.Я же не мотаю катушки таким образом давно.Обычно увеличиваю и толщину провода, и высоту катушки, и количество слоев.Обсчитать это все надо хотя бы примерно, сделаю минут через 20 ))

Оно бы камкабель еще предложил оперативную отмотку эмаль провода, а не "у нас самая маленькая катушка 4 кг".Мне такого количества хватит ну очень надолго, в то время как другие калибры тоже нужны.Так что плоские катушки пока только в мечтах ))). Что касается задержек,или скорости,хм... разница так то должна быть. Вообще мощный дин с алюминием должен проситься совсем в другой ящик из за изменившихся параметров имхо.

Хорошая тема оно.И вес меньше, и параметры вкуснее, если все расчитанно заранее.Намыть надо проводок такой и попробовать катуху накрутить )

Мне кажется, что ты слишком загоняешься в эту чувствительность :). 1500 ватт или 1400...это 0.3 дБ примерно разницы.А вот более длинный каркас, если он металлический, послужит своего рода теплоотводом, что снизит потери в мощности из за нагрева катушки и поднимет эту же мощность из за снижения все того нагрева )).Дело хозяйское, я сам смело сантиметра полтора два над диффом выставляю и не парюсь ) 5 мм...вот фиг его знает.По сути, вылет катушки из зазора вообще не нужен, так как и искажения растут, и охлаждение ухудшается, и мощность в эти моменты растет максимально. Делай мм 7-10, хуже не будет ;)

Слышал я, что алюминиевый каркас образует типа кз виток, что снижает добротность, действуя как тормоз, несколько человек говорили, что даже без замыкания выводов катушки последняя в зазор проваливалась с заметным сопротивлением, что, в принципе, говорит от все том же кз витке, но...у меня такого ни когда не было. Может надо каркас делать с зазором нормальным, мм полтора, как обычно я и делаю? Или проверять на пробой витков на каркас, что не редкость довольно таки, что тоже может привести к образованию кз и торможению.

С телефона ни фига толком не могу графики разглядеть :pardon:, но не должно влиять нажатие кнопки той на расчеты ручные ни как.Это только предложенный вариант программой быть должен. Дэн ;) Измерь параметры как нибудь на малом токе и раз в 5 большем.Упадет резонанс самую малость, добротность...но это все в пределах погрешности самих измерений даже, оно менее страшно, чем взять незамерянный динамик и засунуть его в ящик без каких либо предварительных расчетов.А если снимать эти параметры регулярно, да научиться сопоставлять расчетные предложения программы с полученным звуком, можно лет через несколько по параметрам, снятым лично, готовить сабы с очень кучным попаданием )).

Каркас из диффа можно действительно хоть до колпака выставить.При полной массе подвижки даже в 60-70 грамм 5 грамм лишнего каркаса будут величиной незаметной, что тут говорить о больших массах. Шайбу первую крепить к диффу полюбому, вторую уже ниже придется.Можно, конечно, приклеить ее вплотную к первой, но это нарушит плоскость шайб, увеличит нагрузку на них и уменьшит ход. А высота катушки,так тут вообще сложного нет ни чего.Допустим,изначально она находится по высоте симметрично относительно зазора. Ставим дифф в корзину, измеряем расстояние от нижнего края диффузора, где шайба приклеена, до верхнего фланца. Измеряем толщину фланца и делим пополам. Пусть будет 30 и 8 мм. Это 34 мм до середины катушки.Катушка 40 мм высотой или по 20 мм на сторону. От диффа до начала намотки получается 14 мм.Плюс 40 катушка.Плюс расстояние на вклейку в дифф и буквально мм-два оставляем внизу, потом развальцевать, если каркас металлический. Если шайб несколько-измеряем от нижней шайбы расстояния. Есть желание-ставим гайки,измеряем и делаем новый каркас нужной высоты. Но,я уже писал где то об этом.Расстояние,которое получается между нижней шайбой и началом катушки,должно быть больше толщины верхнего фланца плюс миллиметров 5 хотя бы, потому что при большом ходе стык диффа-шайб с каркасом может начать стучать о верхний фланец раньше, чем сама катушка о нижний.

В принципе...в 23 литрах должен быть провальчик,добротность не 1 получается. И правильно Х666АM говорит:можно и эквализацией провал выше настройки фи поправить.Особенно если с гу,с выбором частоты и добротности фильтра.

Скорее всего прога все норм кажет.Этот динамик в таком объеме дома то герц от 35 должен ровно играть,а в авто естесственно на басе подъем получается большой.Даже не знаю,что тебе предложить...или извращаться с ооочень низкой настройкой фи,или делать маленький ящик литров 25,снижать с помощью пас добротность динамика и пытаться настроить под это дело фи в пределах 25-35,уже только методом тыка.

Не понял я графики маленько,цвета меня смущают ))).Ты для каждой настройки менял цвет или ты разные кнопки "плот' нажимал? Пробуй настройку ниже вбивать все же, хотя бы для интереса опускай ее герц до 20 и смотри графики.

4 оМа по постоянке так то много.Опять же,мощность и ход больше получаются). Но чувствительность чуть меньше и добротность выше ).Вообщем,мотать по желанию,от 35 до 40 мм, проводом 0.55, а потом, после приобретенного опыта, и в случае повторного убиения катушки, можно намотать провод 0.6, благо зазор еще позволяет без особых напрягов такую катушку отцентровать.

Ну, алюминий далеко не твердый металл, которому тяжело придать нужную форму. Тем более катушку как вклеивать в дифф, так и мотать на оправке придется (вот тут желательно аккуратность проявить, что бы каркас был вклеен без перекоса относительно диффа), а уж на ней все получится. Главное, пораскинуть мозгами )))

Потому, что адгезия у бф2, при соблюдении условий,что я написал выше, к этому покрытию выше, чем к алюминию.Проверено на личном опыте. Несколько раньше я банки чистил полностью с обеих сторон, сейчас перестал.