Vagrant

Дэн вернулсо :dance:

Что то я тут не понял,видимо.При замене провода с круглого на квадратный,при сохранении высоты намота,сопротивление получится меньше.Допустим,провод диаметром 0.6мм.Его сечение составит примерно 0.2826 мм^2.А сечение квадратного провода 0.6 на 0.6 составит 0.36мм^2.Сопротивление,естественно,меньше. При этом количество витков и длина провода останутся теми же. Что бы подобрать провод для катушки с нуля,надо замерить толщину керна,ширину зазора и прикинуть высоту намота.Потом задаться количеством слоев провода в катушке и ее желаемым сопротивлением.А там уже и считать,какой провод нам подходит.Будь то круглый или квадратный.

Провод брать по тому,как сделан замер провода,который менять надо.При этом,конечно,может получиться некоторое отличие от оригинала,в зависимости от разницы в толщине лакового покрытия. Для расчета необходимой длины считаем количество витков провода,которые будут в каштуке,и умножаем на среднюю длину витка.Тут все геометрия.Для расчета массы тоже есть формула,тут надо расчитать будет объем меди в катушке.Вообще,есть программа,название сейчас не помню,где можно задать толщину провода,внутренний диаметр катушки,высоту намота и получить на выходе сопротивление и массу катушки. И вопрос:цена на этот провод...это в тысячах за килограмм,или там ноль лишний?

Я тоже хочу ящик маленький,фи короткий,динамик бальшой и что бы негров от 20 герц качало по уровню 150.Еще бы усилитель на это все дело за полторы тысячи.И провода питания тонкие,что бы места много не занимали.Вообщем,хочу так,как невозможно,и при этом ни чего не сделать. Сегодня чел подошел,саб в калину хочет.Маленький,громкий,и очень дешевый.Усь ватт на 90 в прыжке,блин.Питание,говорю,бери для него квадратов 10.Зачем так много?,слышу в ответ.Дык ***,зачем ты спрашиваешь,если ответ ты готов оспаривать сразу? Купи лапшу телефонную и сделай,как душе угодно.

Намотать катушку на практически ЛЮБОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ реально.Зазоры позволяют это сделать.В сч,нч/сч еще могут возникнуть некоторые проблемы.В сабах-нет. Затупил мастер,или сделал иначе,намотал катуху выше относительно центра зазора из личных соображений-будет ход больше внутрь.И наоборот. Намотал по высоте больше стандарта-будет ход больше.И не обязательно с бОльшим давлением.Можно и меньше катушку сделать по высоте,а будет давить сильнее. Дальше слушаем:играет громче/лучше-оставляем.Тем более,если по теме, на 4 оМа работать и усилку легче,и питанию.Нет-звоним и возмущаемся.И плевать,куда дергается дифф,если он об нижний фланец не стучит или наружу ужасно не вылетает.Не смотреть всё же надо,а слушать.Ну и нюхать на том же уровне громкости,что раньше система давала.

Кстати,да.Возможно,что шайба или растянута,или использована вогнутая,а не плоская.В таком случае у нее возможности на растяжение внутрь меньше,чем наружу.

Ну их же несколько заводов изготовляли.Теоретически они должны быть одинаковыми,а практически-как всегда ).Потому и бытует несколько мнений,что эс90 обладают отличным басом,и что они же гуделки позорные.Слишком велик разброс параметров. Так же и сейчас:если брать за опору статьи автозвука,получается,что часто у более или менее известных фирм разброс параметров и в 10 процентов не укладывается.А это все же много.За жи эль вот очень отзыв понравился,что всё в норме,"кучность" параметров на высшем уровне.И не просто так говорят,что лучший ящик для жи элей тот,что производитель рекомендует.

Вряд ли на заводе,от куда приобретались те 75гдн,станки были разработаны под намотку катушек "в разные стороны" ).А вот те,кто собирал динамики,пусть даже контролеры,были явно далеки от каких либо точностей и условностей,если принимать во внимание разброс параметров и качество сборки.Сейчас вот лежат две катушки от 75ок с разницей в высоте намота почти в миллиметр.

Когда то,годов так 100500 назад )),у меня были ас дома,кливер 35ас-ххх,по набору динамиков идентичные радиотехника с90.И вот в них нч играли в разные стороны,т.е один давал визуально ход внутрь,а второй наружу.Ас,конечно же,были включены синфазно.И смена для них плюс/минус ни чего не меняла..Тут все зависит скорее всего от положения катушки относительно максимума магнитного поля в зазоре.Даже наблюдал это всё,когда пробовал прессовать центрирующие шайбы из ткани,припитанной бф'м.Задумка себя не оправдала,шайбы через месяц "проваливались",и катушка смещалась в сторону нижнего фланца.Туда же и был основной ход диффузора.А если просто руками на музыке вытягивал дифф вперед,то и ход перемещался следом.Так что вряд ли тут что то решит фазировка включения. Еще...наблюдал и такое,что на разных треках дифф может уходить и вглубь,ровно как и наружу,просто менялась музыка и,видимо,ее низкочастотная составляющая.Все же синус усилителя можно рассматривать как две полуволны,которые далеко не всегда одинаковы по амплитуде.И если,допустим,положительная полуволна будет сильнее,то дифф выдвинется вперед,потому что даже возврат его в нейтральное положение при отсутствии сигнала происходит не мгновенно. Так что лучше успокоиться ),пусть дифф болтается так,как хочет,тем более,что воспроизведению это не мешает ).

Когда тестил 300гдн на синусе напряжением 38-40 вольт,подключив к обычному трансформатору,катушка нагревалась до 130-140 градусов.МС в керне в это время на ощупь прогрелась примерно градусов до 45.Тут,думаю,можно сказать,что нагрев железа индукцинными токами минимальный.Но бывали и такие динамики,у которых уже с 12-14 вольт синуса мс нагревалась вся довольно ощутимо,при чем катушка была явно не слабее гдн'а.И,скорее всего,тут уже встает вопрос железа,из которого сделаны керн и фланцы имхо.

Зазор 0.6-0.8 есть зло ))) В такие динамики надо мотать катушки новые,с бОльшим заполнение,с бОльшим количеством слоев и,возможно,с бОльшей высотой намота.Грех так нерационально использовать мотор )).Максимальный минимум,что я вытягивал по зазору между керном и каркасом катушки было менее 0.1.Что что около 0.06-0.08,наверно.Но это для 75гдн,на который ставил готовую подвижку,а керн оказался толще,чем тот,для которого катушка эта готовилась.А перематывать заново уже было лень ).Пришлось постараться,что бы в пределах икс-макс,а с этой катушкой он уже поставил порядка 17 мм,катушка за керн не цепляла.Могу сказать сразу-такой геморр все же не оправдан. По железу:для мс используют какое то спецжелезо,магнитомягкое,вроде.По этому вопросу особо не заморачивался,но в интернете инфа есть.И,скорее всего,оно совсем не так сильно нагревается от магнитных полей,как обычный болт.

Вариантов тут может быть штуки четыре.Один вроде исключен:чистка фокусирующей линзы.Далее-сам лазер и зеркальца,они под линзой "спрятаны". Потом-мотор,что диск крутит. Ну и в конце концов:сам лазер.Вот они умирают очень любопытно.На домашних двд плеерах замечено:сперва перестает читать двд,потом от мр3 отказывается,или запускается все это через раз.Легко убиваются каким нибудь статическим разрядом,так что все "поползновения" в аппарате лучше проводить с проводом,намотанным на руки и подключенным на батарею отопления ).Шутка ))

Вообще то правильно все.Вибрации деталей кузова могут добавить гораздо больше косяков,чем саб,лежащий в багажнике.Но и легкое заполнение вреда не принесет.В купе с ребрами жесткости и распорками ящик будет глухим.Для извращенцев в хорошем смысле слова ) можно и "косынки" добавить,которые будут соединять стенки ящика.Вообще то все это ДэнЛаДэн писал,уважуха ему и пожелание всего хорошего ).Хотя и любит он писать оченя многа букафф,асилить порой сложно ыы.

Синтепону рыхлому все же быть для приятного повседнева ).Он в первую очередь задушит призвуки ящика,которые лежать могут значительно выше работы саба.Но все познается в сравнении.Для одного ящика заполнение может потребоваться плотное,а для другого можно и рулончиком скрутить и в середине ящика закрепить. Удлинение "виртуальное" можно взять для фи для конкретного объема и площади фи в виде 0.85*диаметр фи в мм.Это из расчета для трубы.Можно еще "минусануть" столько же,если на конце фи,что внутри ящика,добавить фланец.А вот от заполнения объема настройка в минус не уходит,во всяком случае,я этого не увидел на вольтметре.Как нибудь конкретно займусь этим вопросом,сниму параметры динамика вне корпуса,в корпусе,частоту настройки фи с заполнением и без.

Я совсем не Басхед,но свою точку зрения напишу ).ЗЯ не рассматриваем,потому что в нем охлаждение магнитом внутрь все же явно слабее,чем наружу.Возьмем фи.В условиях теоретической работы воздух в объеме фи двигается меньше,чем надо для того,что бы от внутреннего конца он двинулся дальше наружнего.И теплообмен слабый.То есть почти зя получается.Практически подвижка динамика "болтается" сильнее,чем того требует сигнал,и теплообмен возрастает.Опять же.В случае с большой площадью фи,и,соответственно,его длиной,скорость падает.И опять внутренний объем практически не имеет сообщения с наружним.И если в салоне авто воздух можно охладить тем же кондиционером,то в корпусе ящика этого не произойдет.Материал короба отнюдь не теплопроводный.Так что плюсы все же за расположением мс вне объема короба.Вообще,для экстрималов,можно на нижний фланец прикрепить через пасту теплопроводящую радиатор и навесить кулер с датчиком,на любой базе,будь она электронной или на обычной би-металлической пластине.Но все же...эффективность охлаждения катушки будет сильно зависеть от конструкции мс/катушка.Чем длиннее керн,и чем меньше зазор между катушкой и ним-тем охлаждение лучше.Это для тех,кто ремонтирует динамики,или кому приходится их отдавать на перемотку.При великом желании зазор между керном и каркасом катушки можно вывести до 0.1-0.15 мм,при условии,что надежность подвесов в будущем не дадут перекоса,и,соответственно,задевания каркаса о керн.Ну и для матерых ремонтников )):черним все детали,от катушки до керна.Это тоже приведет к увеличению теплообмена,и,соответственно,к надежности и результатам на замерах :)

Понятие "виртуальное увеличение объема" тоже очень условно.Не происходит этого,как такового.Несколько иной принцип действия заполнения. Что оно вообще дает:гасятся "ящичные" призвуки,уменьшается добротность резонанса системы,что в случае "горба" на ачх позволяет его задушить.В итоге бас на слух кажется более глубоким,не гудящим,потому что уровни "максимума и минимума" сближаются.Но...чрезмерное заполнение ведет и уменьшению отдачи системы в общем,что для условий спл совсем неприемлимо.Подспудно несколько уменьшится "скорострельность" саба",а насколько,это будет зависеть от массы подвижной системы и плотности заполняющего материала.Вообще...изначально лучше сделать ящик нормального размера.И заполнить его синтепоном очень рыхло,для поглощения тех самых резонансов ящика.И всё. Еще.Сколько слышал,что это самое "виртуальное увеличение" увеличивает объем и снижает частоту настройки фи.По замерам импеданса одного и того же саба с заполнением и без не показало такого результата.Скорее наоборот,частота увеличивается,что,по сути,вполне соответствует логике.

А по провалу импеданса измерить что мешает? Заодно для себя и его,импеданс,узнать.

Не обсчитывал такие мощности *pardon*.Дешево не будет,конечно,но если поискать на рынках,транс/трансы (ни кто не запрещает по отдельному выпрямителю на канал сделать,если для моста) можно взять в пределах рубля-полтора.В перми тс-370 от телевизоров старых рублей по 500/штука отдают.Два таких худо-бедно для усилителя сабового 800ваттного хватит,если он еще играть будет герц до 50.По габаритам получится не больше,чем коробка с кучей компьютерных бп.Вообще,хороший вариант взять изначально подходящий для "разгона" автоусилитель недорогой и на его базе собрать усь домой.

800 ватт для дома...не слабо.Две платы ланзара мостом по четыре пары выхлопов на канале.Или класс Д действительно мутить,иначе дорого все выйдет. Можно и автоусь взять подходящий,только вместо бп использовать не кучу компьютерных,а собрать отдельный,наверно,тоже импульсный,потому что если будет усилитель аб/б класса,трансформатор нужен будет типа скромного сварочника.

Что то совсем разные параметры Параметры Тиля - Смолла Fs, Гц 33,9 30,2 Vas, л 42,207 37,1 Qts 0,44 0,342. Так,на вскидку,первый динамик я бы попробовал литров в 38-40 с настройкой герц на 27-30.А вот второй литров 25 и настройку чуть выше:от 30 до 35 герц.

Ну,если для двух увеличивать надо в 1.5 раза объем,то для 8-ровно в 3.375 раза.

Да без вопросов.Дай мне дин этот,параметры сниму и посчитаю.Как запихивать порт-это история другая.Вокруг ящика оберну змеёй. Под дд может и правильно производитель рекомендует.Если параметры стабильны-почему бы и не рекомендовать.

Потрясающая практическая теория.Можно мне две? ))).Один динамик-х литров.Два-1.5х литров.Четыре динамика-два по два.Или 1.5*1.5х.Итого:на один дин 40 литров,на два дина 60,на 4 динамика-90.Или по 22.5 литра на каждый. Может просто изначально надо брать объем правильный,что бы потом было все красиво? А то тут на форуме не раз видел,когда для динамика на те же 12" сходу советуют делать литров 60 чистого.А то,что при условии параметров ему надо 40-как то тишина.Ниже тема про 15ку.С эквивалентным объемом 77,резонансом 28 и добротностью 0.33.И то,что ему надо литров 40 чистого-это я без проги бы решил.Ан нет.Началось все с каких то страшных объемов оформления.

:) синтепон еще резонанс снижает,но не из за "увеличения" объема,а из за того,что присоединяемая масса воздуха увеличивается.Что ведет,опять же,к снижению чувствительности системы в целом )

Ну не настолько уж и сильно зя от фи всем механизмом отличается ).Пользую жи би эль спикершоп для расчета в авто,хотя вроде уже частично и так считаю,или для получения полных параметров динамика,а вернее таких,как бл в первую очередь и васи,поскольку так быстрее получается,не надо динамик в ящик совать.Домой оформление калькулятор считает неплохо и использовать проги для домашки вообще смысла не вижу.