2) Подготовка ver.2
Порция свежих фотографий сделанных в течении полугода (с сентября по февраль) и много текста — будет анти-автозвук и много прочего разбросанного барахла)
Перенос клапанов в нишу запаски означал только 2 вещи — то, что будет больше места за задним сиденьем для размещения уся, и то что если в клапанах будет вода то это будет полная ж.а! Ибо чтобы попасть вниз надо будет отключить три усилителя, убрать кучу проводов и вынуть короб с двумя сабами общим весом под 90-100кг.
Предыдущая инсталляция пневмы показала все ее слабые места — в системе было куча воды, не раз чистились клапана, ремонтировался компрессор, варился ресивер. Соотвественно встал вопрос о правильной подготовке воздуха.
Копим деньжата, ищем/заказываем, затариваемся нужными элементами пневмосистемы.
А пока соседи фоткают тачанку)
Еще летом заменил свой влагоотделитель на Camozzi, более надежная конструкция сливного краника в отличии от Licota. Резьба 3/8, по размерам такой же как и с резьбой 1/2.
Слева мой 3/8, справа влаг 1/4 из стандартного комплекта пневмы
Далее что решено сделать — заменить все клапана. Просто чтоб 100% быть уверенным что они новые и полностью работоспособны. Т.к. крепеж уже был сделан изначально для Ловато — покупаем такие же клапана
Старые чистим, проверяем и продаем другим ребятам в пользование
Так, с этим решили. Далее — шланг компрессора. Полазив по форуму пневмоподвески и пообщавшись с гуру Борис Former понял что он достаточно важен. Обьясняю почему — влагоотделитель отделяет влагу только из ХОЛОДНОГО воздуха! Что у нас получается? Когда компрессор работает очень сильно греется его бошка, если у вас короткий шланг и очень маленького сечения воздух проходящий через него не будет успевать остывать — соотвественно толку от вашего влагоотделителя никакого! Из горячего воздуха влагу он не отделяет, соотвественно воздух остывает уже в ресивере — а там и до клапанов доходит.
Так что залог успеха — это длинный шланг большого сечения.
Оптимально — 1/2, можно 3/8. Длина — не меньше 1м, лучше 1.5-2м.
По шлангам — бюджетный вариант это газовый сильфон. Да, да! Тот самый что для газовых печей. Держит высокое давление, имеет резьбу 1/2 и проходное отверстие около 15-16мм. Минус — шумит при работе компа, это решается обмоткой его спец.шумоизоляционной шубой.
Более дорогой вариант — РВД или рукав высокого давления. Изготавливается в практически любом городе там где ремонтируют шланги грузовиков. Можно выбрать длину такую какую нужно, фитинг и шланг с нужным сечением/уплотнением/угловым переходом и тд.
Ну и самый дорогой вариант — это газовый сильфон турецкой фирмы G-Beka, армированный + силиконовая оплетка. Отличный шланг, очень гибкий, не шумит, резьба 1/2, длина 1.5 метра. Единственный минус — цена. Обошелся практически в 2000р (не знаю, может кто где дешевле найдет — возможно изза курса такая цена)
Теория подтвердилась практикой — раньше во влагоотделителе у меня было очень мало воды. Видимо вся вода шла в ресиверы и клапана))) Теперь после 4-5 минут работы компа шланг у головы компрессора очень горячий, НО! у влагоотделителя он абсолютно холодный! И во влаге после каждой забивки есть капельки воды, значит система работает.
Соединение шланга с компрессором через переход 3/8 на 1/2 из магазина сантехники
Закрепил временно компрессор
Это все было сделано еще давно до НГ, переобул машину. Дальше не было времени заниматся машиной, поставил на зимовку
А снег все валил и валил
Машина превратилась уже в Ситроен С4 :biggrin:
Проходили зимние каникулы, тут звонит Андрюха 14ка Тим Медвед (который нынче ездит на Шкоде Медвед) и говорит что тоже решил переделать пневму, давай замутим.
Давай, без проблем, начали переделывать. Купили камазовский ресивер, сделали 1/2 РВД шланги на подачу.
Надо закупать остальные компоненты. Он также хотел сделать все грамотно чтоб работало безотказно. Нужен был хороший обратный клапан. Тут вариантов немного — из того что есть в Москве самый отличный вариант по соотношению цена/качество/ремонтопригодность это Метэко. Ну раз будем брать ему, то почему бы не взять и себе? Чтоб взять раз и забыть об этом. Виэйровский ОК неплохой, но Метэко это другой уровень
1/2 ему, 3/8 себе
Внутрянка и размер клапанов идентичны, только разные резьбы
Главный плюс — это быстрая ревизия, то есть при любом подозрении на плохое закрытие обратного клапана и травли — откручивается верхняя гайка, вытаскиваются все потроха, смазывается пружинка, меняется уплотнительная резинка и все. 5 минут делов без разбора всей системы. Особенно при моей конструкции))
Собрал вот такого монстра, добавил подкачку колес — за пару месяцев осени 2 раза спускало один и тот же баллон Нанканга, это их больное место. Надоело постоянно искать где подкачать колесо.
Ну и один из самых важных компонентов системы подготовки воздуха — клапан сброса давления из магистрали подачи компрессора. Ставится он обычно между компрессором и влагоотделителем при помощи тройника, некоторые ставят его между ОК и ВО. Для чего он ставится?
Во первых, он облегчает жизнь компрессору — ему гораздо легче давить в пустой шланг без давления.
Во вторых, что самое важное я считаю — он сбрасывает полностью воздух вместе со всей ВЛАГОЙ которая собралась в шланге и влагоотделителе! Что еще нужно для счатья?)) Не надо бегать каждый день сливать влагу с влагоотделителя, она сама сбрасывается через клапан после каждой забивки компрессора.
Вода из шланга частенько попадает в сам компрессор после чего начинают ржаветь детали внутри него что не айс. Проверено на практике — до установки клапана ездил с длинным шлангом пару месяцев, и последующее вскрытие компа показало микро-ржавчину внутри на поршне.
Теперь по самому клапану — обычно в роли клапана сброса давки из магистрали служит НО (нормально-открытый) клапан. Принцип работы простой — когда компрессор начинает качать клапан закрывается, когда перестает качать — он открывается и сбрасывает давление с влагой. Но есть небольшой нюанс — из промышленных НО клапанов с резьбой 1/2 которые имеются в продаже за адекватные деньги рабочее давление 13 бар. То есть на моих 14 барах работать он уже не будет. А те что работают стоят баснословных денег.
Есть еще наши любимые кЕтайцы, которые предлагают НО клапан работающий аж до 16ти бар. Покупка такого клапана — кот в мешке. Поэтому не вижу смысла его заказывать, ждать, а потом еще тестировать выдержит или нет.
НО клапана с меньшим сечением (3/8 или 1/4) должны работать на давке 14 бар легко. Но есть вероятность что зимой от влаги клапан может подмерзать и не закрываться. Поэтому маленькие клапана отпадают. Да и к тому же у меня до влагоотделителя идут везде соединения 1/2.
Что же делать? Ну мы не ищем легких путей и покупаем промышленный 1/2 НЗ (нормально-закрытый) клапан работающий проверенно до 16 бар.
Такие многие используют на пневмогудки по типу Тифон Т-37, Т-9 и другие. Некоторые отморозки ставят их на подвеску))
Нормально-закрытый клапан работает по "прямому" принципу — подал напряжение открылся, снял напряжение закрылся.
Как же нам заставить его работать в "обратную"?
А вот есть прекрасная схемка с двумя реле — одно 5 контактное и реле времени Регтайм
И все будет работать как НО клапан. Правда открыт он будет не все время, а только определенное т.к. иначе будет постоянно уходить ток и будет грется катушка. В принципе хватает и 5 сек чтобы сбросить давку из магистрали.
В ближайшее время буду пытаться собрать эту схему, после сниму видео работы клапана в автоматике.
А пока видео работы клапана сброса в ручном режиме
SlowMo версия в Instagram
Пару фоток сборки — тут видно как установлен НО клапан при помощи водопроводного тройника из ОБИ резьбой 1/2 и видно новую трубку 12/10, белого цвета. Немного переиграл выход на нее — она выходила в бок, сделал обе трубки вверх.
Анти-автозвук во всей своей красе)) Пока так ездим
И самая большая моя головная боль, которую никак не решим — снова трет подушку. Заметил я это при смене лета на зиму
Оказалось дело не в гриже на старой подушке как мы думали, а в том что подушки слева и справа стоят по разному — слева от кронштейна до подушки 2см, а справа от силы 1см. А в низком положении ее начинает по чутка подтирать. Езжу пока в высоком положении, когда она накачана прилично то вытягивается и цепляет.
Тут я вижу 2 пути — либо я переношу куда то подушку, либо ближе к центру балки либо вперед в сторону салона, либо отрезаю к хренам кронштейны и забываю про 17тые колеса. Ибо так ездить и постоянно менять подушку за 8000р нереально.
Так что в ближайшее время собираюсь решать эту проблему.
Как то так...
#большежогова #царскаясра..ня