Лидеры

Много народу спрашивает про конденсаторы в питании, вот интересная статейка http://www.teletehnika.info/articles.php?id=221

Это просто. Есть детская игрушка - мячик на длинной резинке. Зажав резинку в руке, можно бросать мячик вниз, а он будет возвращаться в ладонь. Можно подобрать такую частоту бросаний, что колебания будут максимально длинными. Так мы поймаем частоту собственного резонанса всей этой штуки. Похожую картину имеем и в фазоинверторе, только вместо мячика - воздушная пробка в порте, вместо резинки - объём воздуха в ящика, а вместо ладони - задняя сторона диффузора. На частоте настройки получаем резонанс системы. При этом диффузор, двигаясь назад, сжимает воздух, который в это время как раз напирает на диффузор, и энергия перемещения диффузора затрачивается на сжатие воздуха. Получается, диффузор как бы стоИт, а на самом деле он передаёт энергию накатывающемуся потоку воздуха. Передал энергию. Удовлетворённый воздух уходит в обратном направлении. А тут как раз пришла пора диффузору двигаться назад. Но теперь уже воздух, уходя, танет диффузор(а) за собой.Опять незадача - опять диффузору почти нет возможности двигаться. Вот и получается, что ход диффузора небольшой, а энергию колебаний он передаёт в порт по полной программе. -

Ну вот наконец то нанес слой стекломата. Что для этого нужно: 1. Полиэфирная смола 2. Катализатор (отвердитель) 3. Резиновые перчатки 4. Шпритц 5. Мерный стаканчик 6. Стекломат 7. Невысокая пластмассовая пасудина диаметром ~15см 8. Пищевая пленка (это чуть позже) Делается это так: Небольшими дозами намешиваем полиэфирку, примерно 200мл и 4мл отвердителя (для того что бы добавить 4мл а не 10 нужен шприц), очень тщательно перемешиваем и даем постоять пару минут. Уже нарезанный заранее небольшими кусками стекломат (5-10см) макаем в ванночку, лишнюю смолу с кусочка убираем о бортик посудины и ложим на подиум, дальше так же второй но чуть внахлест, клей склеивающий стекловолокно от полиэфирки растворяется и получаются просто волокна стекловолокна которые чуть подвигав убираем горб на стыке. Так по всему подиуму, в особо уязвимых местах пару слоев, все разравниваем что бы более менее ровно было и волокна не торчали. Ну и ложим сохнуть, спросите почему так мало слоев? так это еще не конец... После того как высохнет все это повторяем но в самом конце чуть выливаем полиэфирки сверху на те места где стекломат(но не много) и все это дело постепенно накрываем пищевой пленкой при этом разглаживая ее и так что бы небыло пузырей и по возможности складок. - это делается для того что бы то что у нас получится было как можно более ровным и гладким, бывают случаи когда люди умудряются обоитись без шпаклевки... может не все написал, ну если что не понятно - спрашивайте Нанесен пока 1-1.5 слоя, жду следующего дня для продолжения...

У меня старые, Xetec P4 evo(+небольшой твик) у меня там примерно по 100-110 ват на брат, + хороший контроль

Отвечаю на данный вопрос довольно часто, поэтому решил написать, дабы не повторять по 100 раз на дню. Более того, есть очень вредное для организма начинающего звукоря, мнение, что мол трешку + саб 6-каналкой не разрулить. Ан нет. Привожу рецептик. (кто знает тому пофиг, а вот некоторым будет полезно :hi:) Итак...... допустим имеем: - ГУ с 6-канальным процом (Альп 13-15, 33-35, 53-55, 87, 65, Пион 88 и т.д.) - трехполосный фронт + саб, все поканально есессно Включаем ГУ в 3-х полосный режим. Тогда у нас будет: фронт - ВЧ тыл - СЧ саб - НЧ Распускаем все по своим каналам, но сигнал на саб через пару Y-разветвителей берем с ПРАВОГО мидбаса (первый игрек когда забираешь с мида сигнал, второй игрек когда раздваиваешь взятый сигнал на оба входа сабового уся. При этом, мид с ГУ режется сверху, как положено, снизу усем, саб режется усем. СЧ и ВЧ как кому удобнее - если диффузорка то можно башкой, если куполка СЧ то можно усем, а можно пассивно. Но ВЧ все же лучше башкой. Почему с правого мидбаса? Потому что расстояние от правого мида до слушателя (водителя) примерно равно расстоянию от саба до слушателя. И при настройке задержек начинаем плясать именно от правого мида, а расхождение с сабом корректируем фазовращателем на сабвуферном усе. Теперь что касается того, что сигнал на саб взят только с правого мида...... тут страшного ничего нет, ведь сабовый диапазон на подавляющем большинстве треков записан в моно режиме. Да и в уровне мы не теряем, так как подаем сигнал через игрек на оба входа уся. Успехов

Горррррячим! Насыщенным! Рекордным! Массовым! Звукодавильным! С Чемпионской гонкой! Что это такое? Это означает то, чего не было известно в начале 2009-го, но оглашается в начале 2010-го! Чемпион будет определяться по набранным рейтинговым очкам. Очки будут начисляться по Правилам dBDRA. За 1 место на этапе - 8 очков, 2-е - 7, 3-е - 6, и т.д. За регистрацию не позднее, чем за сутки до начала этапа, начисляется дополнительное 1 очко. В случае неявки на этап зарегистрированного участника - штраф "-" 1 очко. По усмотрению Главного судьи возможно объединение классов внутри категорий SuperStreet и Extreme. Это произойдет в случае, если в каком-либо классе этих категорий будет менее 3 участников. Так, к примеру, если в SuperStreet3-4 будет заявлено 2 участника, а в SuperStreet5+ - 1 участник, то будет открыт класс SuperStreet3+. Ну а в случае, если в этих классах будет лишь по одному участнику, все будут соревноваться в SuperStreet1+. Чемпионы Украины 2010 года будут определяться по итогам всех этапов календарного года. Кубок Украины, или иными словами, Финальный этап dBDragRacing Ukraine проводится накануне Мирового финала, т.е. это будет крайний этап до начала Мирового финала. На нем будут определены победители Кубка Украины. После Кубка Украины могут состояться ещё несколько этапов вплоть до Нового года. Чемпионы Украины станут известны на завершающем этапе сезона. И Абсолютный Чемпион тоже! Два слова о переходах: В течение сезона возможны переходы из класса в класс. Основным классом участника считается тот, в котором он выступил на Кубке Украины. В этом случае рейтинговые очки участнику засчитываются как сумма, набранная не более, чем в двух классах. Однако, участники, не принимавшие участия в Кубке Украины, будут классифицированы в Чемпионате лишь по результатам только в одном классе!!! И ещё. Чемпионат и Кубок Украины будут открытыми! Это означает, что и Чемпионом, и победителем Кубка Украины могут стать граждане и команды других государств. Да здравствует дБДрэг в Украине! Россиянам добро пожаловать на наш Чемпионат!!!

хочу услышать мнение:Все ли правельно???:hi:

на замер не пробовал 0,25 ,писали можно ,Но зашиту выпаевать надо

слухал вот этот дин в зя30литров от качества и скорости офигел http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=W312D

в армаде на 1ом будет чуть больше 2ух кило ,в спл 1.5кило где-то, тут и думать нечего армада рулит ,она и надёжнее ,на замер работает в 0.25ом.

Усе....... Делов то Все поставил. Все работает. Даже пару фоток сделал. Это новая гена. Динамо 105А. Обошлась 3300р Это стандартный кронштейн регулировки и новый(от газели что ли...или от волги) [/url] Это новая гена в сборе рядом со старой. Это подгонка нового кронштейна под новую гену. Это установленный генератор. Шкиф от уазика вроде как ))))))

Привет . на 3 рис показан реле зарядки http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/16-9-generator.html. поидее это простое реле , почему он там меняет реле на такое же мне тоже не понятно .но тебе оно не нужно т.к. на 5-ке нет реле зарядки.

Из этих двух я за Армаду. А вообще смотря какой бюджет, вариантов много.

Армада мощнее ватт на 300-400. Но я думаю более надежная

армада! без вариантов

гемор только с разборкой, транзюки рублей по 150 стоят. Не знаю сколько там их у тебя, думаю не меньше 20 (минимум половину менять)

на каждую говорилку по каналу усилки, только вопрос как это перезать, что бы все пело как надо и ниче не сгорело

armada

думаю будут примерно одинаковы по мощам. просто армада более проверенный вариант и всё

Армада порвёт СПЛ как тузик грелку

арада бери

а ещё скорее всего,как тут правильно написали,спалил нехваткой питания,а вследствии - клиппингом !

главное чтоб аккумы были прикручены и вся эта конструкция жёстко крепилась к корпусу авто втом месте где чтоб корпус авто неиграл

теперь нужен металлический короб и все аккумы должны намертво прикрученый к нему, иначе жесткая сцепка шиной может повырывать клеммы, а так смотрится супер !

В такую связку пару w6 надо, чтобы подхватили на должном уровне.

Еще б чтоб батареечки отдельно друг от друга не прыгали.

Я бы пустил шину снаружи отсека акб, а уже к ней пристыковывал выходы от акб и входы на усь, а уж там смотри, нужны преды, аль нет... Да, есть расходы на клеммы и провода, но факт, что так удобнее в комутации...

Никого ни слушай бери пищи и радуйся не понравится будешь отключать усилок на повседневе, а на пляж выехал с девченками включил музыку с вокалом Електро Хаус и отжег, мое мнение такое, а в салоне авто ни за что сам бы слушать рупорные пищи не стал... т.к. у самого стоит Бейма PH35 жеть полная.

Там просто цены за штуку

http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=SST22 сдесь указана цена за штучку

На блюзе сравнивали "В процессе прослушивания аутсайдер определился сразу- Герц HV165L. К сожалению тут цена полностью соответствует качеству, а выглядит динамик много лучше чем играет, чего нельзя сказать о прошлой версии этой головки, там всё было наоборот, внешний вид(особенно рама) смотрелись не очень убедительно, но играл мидбас лучше. Основной проблемой нынешнего HVL стал низкий, но рыхлый и полностью лишённый структуры, бас. Гудит динамик на одной ноте, для электронного баса это ещё куда ни шло, а контрабас Герцу воспроизвести не под силу.Середину динамик воспроизводит , нельзя сказать, что его не удастся дотянуть до твитера, но качество этой середины оставляет желать лучшего. Вполне возможно, что попавший на тест динамик был недоразмят и в процессе работы его звук улучшится, как это бывает довольно часто с изделиями в этой ценовой категории, знаю несколько головок, которые надо плотно греть в течении нескольких дней, а то и недель." первоисточник http://www.bluesmobil.ru/board/showthread.php?t=27801

Жень, непосредственно наличие рупора, вот и орут... как суки

33л 36гц настрой, самото играет 35л 33гц настрой, низкие негры очень даже ничего

подаваемый диапазон зависит от характеристик компанентов например трёшка пищ нр 6,3кгц,(20-25мм) серед 7-8кгц-lp, нp 600(купол) и 200-250(дифузор) мид 700-800lp(если купольная середина) 200-3000(если дифузорная) нp 50-80, крутизна спада также зависит от компанентов двушка частота раздела между пищ и мидом 3000-5000 чем меньше ты подаёшь диапазон компаненту тем можно больше лить мощи например пищалке при 6,3 можно залить 50ват, при 3кгц 25ват, Неправильная настройка частот среза и порядков спада может привезти к поломке компанентов

Привет Борь! Планируется совмещение дружественных форматов - мы проводим SQ Челендж, в Украине проводится Лауд Геймс. В сумме должно получиться весьма интересно. Буду рад видеть украинских друзей на ставропольской земле

Оффтоп Радик! Если бы ты не создавал новых тем - форум уже загнулся бы.:rofl2:

Есть очень простой способ не допустить клиппирование аккустики. Во-первых клиппует голова на последних шагах регулятора громкости,(последние пионеры и альпы на 2-3 крайних положениях),а так же клиппирует сам усь. Для начала найдем положение регулятора громкости при котором клиппирует голова,для этого нам понадобится нарезка частот с максимальным уровнем -0db,т.к. это максимальный уровень присутствующий при записи.для мидов берем частотку 315гц. Выкручиваем гейн на усилке в ноль,чтобы он не вносил свои искажения,запускаем чатотку 315гц и начинаем плавно добаблять громкость на гу,сразу предупрежу звук для ушей не самый приятный,но по мере того как голова начнет входить в клип,к основному тону добавится гармоника 1000гц,которая на слух явно звучит выше и режет уши сильнее,так что не ошибетесь полюбому,для пищалей тоже самое тлько начинать надо с тона 1000гц и ловить гармонику 4000гц.Надо запомнить в каком положении находится регулятор громкости и выставить его на пару делений назад.Все с головой закончили регулятор остался на несколько делений раньше до начала клипа,теперь начинаем крутить гейн усилка опять же до появления слышимых гармоник,как только появились убавляем чуть гейн,запоминаем в каком положении у нас регулятор громкости и не наваливаем больше этого положения. Так же можно поступить и с сабом,взяв к примеру опорную частоту 40 гц,и крутить гейн до появления другой гармоники-но услышать ее будет сложнее чем на мидах и пищах,либо применять Спектралаб или что-нибудь еще. p/s Да забыл сказать при запуске тона для мидов,надо отключить остальные дины,для пищалок,оставить только их,остальные отключить и т.д. Просто так легче услышать появление клиппа.:drinks:

http://cgi.ebay.com/TPI440-DIGITAL-MULTI-METER-1-MHZ-OSCILLOSCOPE-TPI-440_W0QQitemZ370087817995QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item562af3f30b - прибор которым мид мерит, дороговато.. :nea: жаль.. полезная штука :good:

Приведенный ниже рисунок наглядно демонстрирует природу клипа. Так, как коэффициент усиления – величина постоянная, то усилитель будет пытаться увеличить амплитуду выходного сигнала, пропорционально увеличению входного. Громкость будет пропорционально увеличиваться, но только до до уровня на котором амплитуда выходного сигнала сравняется по величине с напряжением питания. Но Вам охота еще громче и Вы продолжаете давить тапку в пол на магнитоле. Усилитель говорит – хотите больше, получите, только за жизнь Вашего динамика я не отвечаю и продолжает усиливать. Он пытается выдать в нагрузку сигнал болшущей амплитуды и формы строго соответствующей исходному (пунктирная линия), но ограниченный питанием, вынужден гнать в нагрузку практически меандр. Многократно увеличившееся время импульса в максимальной точке амплитуды, превращает переменный ток в практически постоянный и Вашем сабу – хана. Я так понимаю этот процесс, если чо.:hi:

ХЗ :pardon:сам сталкивался только с алпайном года три назад, коллеги говорят, что системы антиклипинга ипользуют Макинтош, Бракс и Аудисон...

Посмотри может коробке мышь какая сдохла :crazy:

Я тоже задавался целью исследовать влияние фланцев (простых и скруглённых) на звучание порта. Некоторые выводы уже озвучил, и есть ещё такие моменты: - просто скругление постоянного радиуса малоэффективно, а порой даже вредно, поскольку приводит к срыву воздушного потока из-за слишком большой кривизны образующей; грубо говоря, получаем дополнителный источник "пердежа", как это ни странно; воздушный поток "разрывается на части", образно говоря; - чем больше профиль порта становится похожим на экспоненциальный, тем лучшими становятся все его характеристики; в идеале для экстремальных решений труба должна уступить место экспопорту; - немалое значение для успеха имеет тип образующей: просто круг не годится, функцию нужно масштабировать, иначе получаем струйные шумы. Они, конечно, меньше, чем для прямой трубы, но с повышением коэффициента больше 0,3 (для круглых) турбулентности растут. Это всего лишь эмпирическое наблюдение для околопредельных скоростей воздушного потока, порядка 20-25 м/с в экспопорте; - наиболее вредны шумы в объёме, внутри порта, а не на его границах. (Yauhen)

В Автозвуке ссылки поменялись, вот эта будет для замечательной статьи. Если кому надо, программы Матараццо с русскоязычным интерфейсом есть у меня. И как уже говорилось, на Вегалабе выложена программа BassPort, идея написания которой навеяна этой статьёй из "Автозвука".

Простой способ изготовления Flared портов видео и фотоматериалы подготовил: b@d

и на последок из того-же топика: полных откровенний и конкретных указаний не ждите... ибо результаты тоже так просто не даются... и отдавать кому-то свой труд бесплатно- мягко говоря не хочется... соревнования прежде всего ориентированы на продвижение караудио в массы... "профи" это прежде всего "клоуны" на соревнованиях, которые заводят и удивляют толпу... которые в повседневке редко включают музыку и на 1\10 громкости способной развиться систему. мне так вообще хватает фронтов... редко бывает что "наваливаю" в общем для когото соревнования - работа, для кого то хобби, а для когото это способ померится "членами"... и ни кто не отдаст легко свои наработки... п.с. то чем делился я - так это в большинстве своем уже бесполезная для профи информация, но она актуальна для начинающих... Блин, да отличный топик! Для начинающих - кладезь мудрости. Когда я начинал заниматься СПЛ таких топиков и близко не было. Но надо понимать, что готовые решения приходят через свои собственные кровь, пот и слезы. Не говоря уже о десятках тысяч потраченных рублей и тысячах метров порваных нервов. Так что упрекать Серегу в том, что он дал недостаточно информации - не совсем красиво. Лично я бы не стал вслух говорить и половины того, чем он поделился. Не потому что я боюсь конкуренции. Мне пофиг, я знаю свои силы и возможности, что могу, то могу, чего не могу - постараюсь научиться. Просто весь смысл в том, чтобы научиться понимать процесс, а не воспользоваться чем-то готовым. Это как на экзамене: выучил - ответил без проблем, а те кто списал проваливаются на первом же дополнительном вопросе. Да и другой информации более чем достаточно, чтобы получить нужное направление. Все остальное - упорный труд. Халявы тут нет.

Буржуи очень любят так называемые Crx-боксы. Это когда порт назад, а дин вверх. Сейчас также применяют Crx-боксы второго поколения (так они их называют) - порт назад, дин вперед, спинку сиденья сложить. Могу сказать что пробовал делать подобные ящики, и считаю их весьма перспективными. Подробнее по этим боксам смотрите на форуме Термпро и многих других. Думаю при наличие прибора можно добиться вполне неплохих результатов (в том числе 150+ в Бас1)

про порты порт Вашего ящика-несомнено самый важный элемент "кривой" в лучшем случае недаст подъем, а в худщем значительно его ухудщит. поговорим про эффективность портов я этим летом столкнулся проблемой при увеличении подаваемой мощности результат просто не рос... т.е на 5квт и на 8квт результат отличался буквально несколькими десятыми порты были обыкновенные щелевые, узкие и длинные(40х5х45) х2 т.е. я сделал вывод что порты не справляются возрастающей на них нагрузкой это заставило усилено чесать репу и искать нетиповые решения и я его нашел... но я не первый на сплклубе пришедший к этому решению... эти порты становятся эффективными только при солидном запасе мощности и иначе он безполезен ухх щас начнут меня бить "Старички" (а я всего лишь хочу что бы наши спортсмены переросли забугорных аналогов) новые порты при увеличении мощности дали приблизительно +2дб! к 147дб что это за порты и почему это происходило пока нескажу так как я все таки не хочу отдавать вам готовые решения на блюдце... скажу тока что в той ссылке на автозвуке есть достаточно инфы про них... моя рекомендация проектируя свой ящик делайте порты съемными... это позволит с экономит массу времени и значительно расширить возможные решения сделать съемный порт достаточно просто если кому то не понятно, могу подсказать как... про расположение портов я уже писал ранее чтов большинстве случаях порты и динамик распологают в одно плоскости... добавлю... порт и динамик желтельно расположить максмально далеко друг от друга... 1. Динамики надо нагружать 2. Правильно распологать порт и динамики относительно друг дуга и салона. 3. Четко настраивать порты

Решения для нескольких динамиков Помнится сам задавал вопрос - как лучше разместить два динамика, в один или в разные объемы. и пришел к выводу - разницы кроме сложности изготовления нет! при решении два динамика в разные ящики - появляется головная боль ввиде точности отстройки в одном объеме - решение на много проще... знаю, что лидеры СПЛклуб выступают на ящиках в разных объемах... но полно отличных результатов за бугром где динамики в одном объеме... в общем Вам решать чему отдать предпочтение... Ответить с цитированием

Самый простой путь поиска оптимального объема для динамика - расчитайте оптимальный объем для музыкального ящика и +20-30% Тут важно максимально нагрузить динамик и в тоже время не задушить его... Замечено "породистые" динамики - как правило, не любят большие объемы... про порты давным давно была замечательная статья в Автозвуке в этой статье исчерпывающия информация про порты... от себя добавлю.... замечено, что чем длинее порт тем больше от него отдача оптимальная площадь порта - от 1\2 до 1 эфф.площади динамика в большинстве случаях порт лучше рапологать в одной плоскости с динамиков Толщина стенок ящика... Раньше бытовало мнение, что SPLный ящик должен быть ну очень толстый... что бы гасить вибрации стенок... я пришел к тому, что в полне достаточно 18мм, а Зебра 43 эксперементировала с корпусом из тонкой фанеры ... и очень успешно! Расположение и направление Наверное самое Важное в СПЛной машине... Рекомендую к прочению эту главу замечетального курса Звук: теория, устройства, практические рекомендации Существует множество решений и каждый пришел к своему и Вы не смотрите на выложенную инфу, как на панацею... ищите свое основная задача попасть в правильный "стояк" Стояк - Стоячая волна Формирование стоячих волн — один из наиболее заметных эффектов влияния жестких пограничных поверхностей на распространение звука. На рисунке показано, что происходит, когда звуковая волна определенной частоты падает на отражающую поверхность под углом 90°. Те волны, которые отражаются от нее, накладываются на падающие волны, и в местах совпадения максимумом звукового давления, происходит усиление звука, а в местах совпадения минимумов звукового давления — его ослабление В результате в воздухе формируется стационарная структура, которая и называется “стоячая волна”, в ней чередуются зоны низкого давления (узлы) и зоны высокого давления (антиузлы). Если двигаться через зоны стоячей волны, можно легко обнаружить места, в которых звук очень громкий, и места, в которых он очень тихий. Чередующиеся зоны максимального и минимального звукового давления отстоят друг от друга на расстояния, равные половине длины волны, и их положение зависит от частоты звука. Так, что рулетка - самый важный инструмент СПЛщика Расскажу про наиболее интересные и распространенные решения: - Седан, самый простой в выборе расположения. Потому, что у него практически нет вариантов. Динамик и порт направляем только вперед... в некоторый случаях - есть смысл максимально отделить багажник от салона... у меня это давало огромный прирост. - Хэтч, очень богатый решениями автомобиль, самые распространенные, Вперед, в потолок, заднее стекло. Последнее на мой взгляд самое эффективное решение и одно из не многих когда порт и динамик имеет смысл расположить в разных плоскостях, т.е. направить динамик в салон и порт на стекло, причем максимально близко к стеклу. - Универсал, аналогично Хэтчу, с учетом изменения наклона заднего стекла ну и не ленитесь, ищите свои решения

поехали ... существует множество разных оформлений динамика замечу... что тут собственные выводы, теорией баловать - не буду, ищите в золотом архиве блюзмобиля 1. Фри-аир самое простое решение. -совершено не СПЛно... 2. ЗЯ одно из любимихших моих решений для музыки и только для нее. Для СПЛ не годится. 3. ФИ - наверное самое распростроненное решение. простота изготовления и настройки делают его максимально доступным. В тоже время это очень эффективное решение позволющее получать очень высокие результаты РЕКОМЕНДУЮ НОВИЧКАМ. ГОДНО! 4. Бэндпасс любимийшее оформление любителей-теоретиков скажу сразу за всю свою практику видел только два результативных решения на бп4: у Зебры 43(прошлогодний ящик 147.2дб ) и Тарасова Миши(149.5дб, точнее у него сложный гибрид основаный на БП4) в теории у БП самый высокий КПД на практике сложное-массивное и очень капризное решение... вывод СПЛНО- но только для трудоголиков с прибором и массой свободного времени. 5. Опен-аир (непутать с фри-аир) очень распростроненное решение за бугром на сайте аудиобана ищите spl_chart.pdf смысл этого оформления прост - образование стоящей волны. ОЧЕЕЕЕНЬ ЭФФЕКТИВЕН, но в категориях позволяющих распологать ящик довольно близко к датчеку 6. Четвертьволновик Сложен в иготовлении но имеет огромный потенциал. по сути - это простая труба, настройка которой зависит от длинны(резонанс будет на 1-1/2-1/4-1/8 и т.д. ) имено на таком ящике выступает Алексей Фоломкин и я выступал в прошлом году, ящик имеет один очень существенный недостаток... его выдержит не каждый динамик он просто начинает рваться от предельного хода Про лабиринты-туннели-рупора не расскажу... опыта нет... ПРО ОБЪЕМЫ ЯЩИКА судя по тому что я часто вижу на соревнованиях многие смотря на графики спикершопа или подобных программ... строят огромные ящики монстры...(сам был грешен) забывая что с увеличением объема при одинаковой подводимой мщности увеличивается ход динамика(динамик может быть поврежден), а после определенного увеличения объема динамик начинает работать как в фриайре-с очень низкой отдачей более того дин работая в максимальном ходу очеь не линеен... как выбрать оптимальный объем прежде всего вы должны знать какую мощность должен переварить динамик в бассбокспро есть замечательный график хода катушек в зависимости от частоты и подаваемой мощности, следовательно чем больше мощи тем меньше должен быть Ваш ящик!