hellayax

Да тоже вот думаю на него... Больно уж мешает. Кто как думает есть смыл поднимать настройку что бы рез был побольше 155+ или так оставить что бы от 24 играло)) Возможно если все доделать до конца что запланировано приду почти к этому резу. Еще как вариант просто второй 10к добавить для моста Но на низах у сабов и так ход большой)

На что приклеить люк?)

:hi: погонял синуса на заглушеной тачке. Водительская открыта. Играет 152+от24гц до 40 потом режут фильра. Осталось заделать наглухо люк, зашумить пол, пошкурить порт, поиграться с объемами, распорку в короб добавить, гейна прибавить. Вобщем буду продолжать эксперементировать ☺:peel: играет сейчас любая музыка, что очень радует::hair::

Завтра попробую синус прогнать посмотреть полку, сейчас вроде как всё играет)))

Немец просто очень редкая комплектация)

доделаю вторую дверь и сниму)

Пару видосов разминки. Поеду сегодня доделывать вторую дверь и заделывать к херам люк.

Да пока без поломок))) только из штекера мотора привода люка вырвало провода все)

Пока запустил только 1 дверь для пробы) Небольшой видосик, гонял сабы в таком режиме около часа, моторы были уже горячие https://vk.com/video1650877_171116227

Поставил обшивки, пока ставил слетел тросик, теперь опять все снимать, фронт еще не подключал, надо проводку прокинуть, пока выглядит так.

Да проездом буду. Генератор кстати оказался исправным, проблема была в перегоревшем резисторе на проводе возбуждения. Поставили без него и приборка начала адекватно на всё реагировать. Генератор на стенде показывал 15.15 , после установки он начал усиленно заряжать подсевшие за 3 дня акумы) заряжает так что вольтаж падает до 13.4 вольт))) Завтра померю какой идет ток зарядки. Готовы обшивки, завтра буду устанавливать и сделаю небольшой фото отчет.

Для магнумов и уралов уверен это будет бескомпромисный вариант апрейгда. Для спл сабов надо всё тестить на пределах. Басхеду думаю оно врятли интересно)))

К сожалению генератор перестал давать заряд, надо разбирать и смотреть.... 2 дня послушал и поездил только на аккумуляторах. Сабы пока разминаю, стараюсь лишнего не наваливать, настройка вышла достаточно низкая, сегодня пробовал замерить на музыке, было в районе 150-151 с копейками на 27-30 гц трек был, надо думаю поджать объем и наглухо заклеить люк... А затем уже в полную шишку штурмовать. На музыке в пиках усь потреблял под 500 ампер, в общей сложности музыки больше часа наслушался в таком режиме. Акумы досихпор показывают 13 вольт. Сабы не нагревались даже через 20 минут валева, усь был еле теплый. Надо что то делать с геной, а то скоро поеду в Россию) Литиевые акумы радуют, даже и не обращал внимания что генератор третий день не работает. Завтра послезавтра должны уже обтянуть двери для фронта и буду их ставить, сделаю генадия и фронт , запилю видос с небольшим фотоотчетом.

Сегодня поеду заклеивать люк если погода позволит)) Регулятор напряжение на геныче скорее всего помер, напряжение на заведенной 13 вольт)

Саб еще магнитом наружу поставьте еще объема добавит, а трубу вытащить и снаружи удлинить, будет настоящий порно стайл.

Вообще цена за 4ую самую простую катушку выходит около 3500 руб. Оптовая партия в штук 300-500 будет гораздо дешевле, все зависит от объема) Катушку могу выслать бесплатно при условии проведения, наглядных тестов с видео. Самому интересно у кого какие могут вылезти косяки, что бы их устранить в будущем. В плане эстрадок катушки доведены почти до идеала, а вот в плане автомобильных сабов нужно еще обкатывать и много тестировать, чем больше информации тем лучше!

Всё возможно)

Да такое возможно, катушку сделаю бесплатно для тестов. Я проживаю в Таллине и доставка почтой саба будет очень большая, гораздо дешевле вымерить размеры магнитной системы и по ним сделать и выслать катушку.

Делаем любые катухи под всё, от 1 до 6.5 дюймов, при желании можно хоть 10 дюймов намотать.

Ну я тебя прекрасно понимаю, по твоему вопросу могу сказать следующее, у тебя видимо была катушка на каптоне это хреновый проводник тепла, с адгезией у него тоже всё плохо, в сабе основным источником отвода тепла остается керн, так как у него самая большая площадь рядом с катушкой, верхний магнитопровод обычно 1-2 см, что гораздо меньше площади керна. Попробую расписать по пунктам основные моменты. 1. В обычной катушке тепло идет на алюминиевый каркас через клей, затем по воздуху на керн и по воздуху на магнитопровод. (+излучаемое тепло) У нас же идет тепло с катушки сразу на керн, катушка ближе сама по себе к керну из за меньшего зазора и отсутствия всяких прослоек что улучшает теплообмен. 2. В обычной катухе греется сам алюминиевый каркас даже если на катушку не подавать ток а просто совершать поступательные движения. Это из за токов фуко по этому принципу даже делают электроводонагреватели, там по алюминиевой трубке течет вода, а мимо трубки пролетают постоянные магниты. В нашей катухе можно обойтись без алюминиевого каркаса, но если нужно заказчику мы можем его поставить, а можем поставить титановый каркас. И алюминий и титан обязательно анодируются. Алюминиевый каркас уменьшает скорострельность саба. 3. Для спл каркас катушки можно делать из кевлара, на катушке такой можно хоть прыгать ногами. 4. Даже в маленьких катушках можно делать большие вентиляционные отверстия что улучшает отвод тепла. Алюминиевый каркас с такими отверстиями будет очень слабым. 5. В обычной катухе при нагреве между витков размягчается клей и витки перестают держатся и в итоге спадают. В нашей конструкции используется более жаропрочный клей со специальными добавками и его количество между витками провода минимально, в десятки раз меньше его. А когда и он размягчается то катушка начинает расширятся от тепла и начинает упирается во внешний каркас который в свою очередь расширяется гораздо меньше и только крепче начинает удерживать витки, поэтому они не сползают, не вылезают и не нарушается геометрия катушки. 6. В обычной катушке зачастую между обмоткой и каркасом остается много клея, при сильном нагреве этот клей вспучивается что вызывает надувание каркаса, катушка начинает корябаться об керн. В нашей катушке этот момент исключен. 7. В обычной катушке провод намотан плашмя или вообще еще хуже круглый и имеют не очень плотное соприкосновение. У нас провод намотан на ребро под нагрузкой, затем он еще сжимается что исключается всякие зазоры, это позволяет еще увеличить плотность намотки в сравнении с обычной намоткой плоским проводом. Если у тебя будет пара одинаковых сабов, можешь выслать мне один, я там заменю катуху и отправлю тебе и сможешь сравнить музыкальность лоб в лоб))

По поводу алюминиевого каркаса очень спорно тут всё, с одной стороны рассеивает тепло с другой стороны сам по себе греется из за токов фуко. Мне нравятся твои обзоры, я бы мог тебе выслать катушку на плоском алюминии (можно даже вариант с серебряными выводами), что бы ты её поставил в свой саб и протестил разницу. Если интересно то обращайся Выводы на катуках пропиваются серебряным припоем и опрессовывают провод.

Если 2 двухканальника 400в 2ома, то можно взять прайд 300/2 играет качественно, а размер совсем небольшой.

Эльки играют от 30 гц если ящик ФИ или рупор, в ЗЯ отлично играют от 60-70 гц, хорошо играют до 3кгц достаточно громко и мощу держать больше 200 ват без проблем. Сам собираю трешку с 2 пары элек пару 200.1 и рупорные +купольные пищи. Герцов уже наслушался и лучше их ничего не слышал. Мидбас должен играть оттуда где заканчивает играть саб, я не понимаю никак тех кто эстрадные середины называет мидбасом и режет от 120 гц, пропадает самый важный диапазон который создает "масштабную громкость" и задает ритм. Элькам нужен объем, в нем они играют шикарно, на объем двери делать не рекомендую.

потому что там секунды на температуре свыше 300 гр, а в печке часы свыше 400 гр, потому и экстримальнее. Не думаю что на этом стоит зацикливаться. Нет плохих тестов, нужно только делать правильные выводы.