DENLaDEN

"Невозможно сидеть" - растяжимый критерий, адекватному человеку при 130 уже невозможно сидеть будет. Два S15L7 даже если на каждый по 700 ватт дать - это уже гарантировано за 140Дб, так что можно с большой уверенностью сказать, что такой связки тебе хватит по самое нехочу и скоро ты получишь легкую контузию и будешь дома маму переспрашивать как в том анекдоте... Так что все хорошо раскачается! Сигналку поставь хорошую, научись быстро ездить и бегай по утрам, а то догонют... и "забанят" :sarcastic:

ИМХО, ответ очевидный - Solobaric

если весь багажник использовать то и трипри желании засунуть можно)))

Чтобы диффузный поглотитель достаточно эффективно начал работать его размеры, в том числе в первую очередь толщина слоя, должны быть не меньше 1/4 длины волны на соответствующей частоте. Если у вас стоит задача поглотить первую моду между двух противоположных стен комнаты, то поглотитель у вас займет примерно четверть комнаты ) Диффузные поглотители применяют восновном для поглощения средних и высоких частот, с относом от стены, в пределах 50-100мм поглощающие плиты могут вносить заметный вклад в фонд звукопоглощения и на частотах до 120Гц. Но низкочастотные, самые первые резонансы в помещение целесообразно поглощать селективными поглотителями, которые по сути являются узкополосными фильтрами. Такими поглотитями являются резонансные поглотители различных конструкций - мембранные поглотители и резонаторы Гельмгольца. Мембранные поглотетели в ряде случаев будут предпочтительнее из за того, что могут быть очень компактными при сохранении высокой эффективности в своей полосе. Полоса эффективного погложения одиночных резонаторов как правило в пределах трети октавы, поэтому в борьбе со стоячими волнами скорее всего придется для поглощения каждой из мод делать свой, настроеный на конкретную частоту поглотитель.

кстати да, как миним на подсветку вольтметра ток идет, так что в 0.000001 % просадки можно винить именно хонденсатор :mocking:

принудительно ток через кондер может пойти только если его последовательно в цепь включить, и пойдет ток через кондер только выше частоты настройки фильтра, который образует этот кондер с нагрузкой. А постоянный ток через кондер вобще впринципе не может проходить.

Если В то зачем ты вобще полез в эти настройки? сбрось все на дефолт. Тебе нужно всего два среза сделать, оба ты сделаешь на усилителях, на фронт сабсоник чтобы не хрипели мидбасы и срез на саб. Какой то загон очередной... Как ты это это не выстави ничего не изменится у тебя если ты все кроссовером пассивным режешь. Чтобы процессором настроить трехполоску тебе нужно для фронта шесть усилителей - по паре на каждую полосу, тогда подключишь каждую полосу на соответствующую пару выходов и будешь мучать процессор.

Да, Рку в ЗЯ, особенно новую, сложно прожать рукой, усилителю поначалу придется нелегкий труд совершать чтобы все это разогевать )))

Какая разница в какую сторону подвес выгнцт? у вайбов вон то же есть динамики с "обратным" подвесом, У 75ГДН тоже подвес "нетуда" выгнут) Такое решение делает динамик более компактным в работающием состоянии, то есть гораздо меньше то расстояние, где на полном ходу динамик может задеть гриль или какую другую поверхность подвесом или диффузором. А на СЧ он похож по виду диффузора, потому что диаметр катушки маленький, колпачок маленький, а это делается обычно для расширения АЧХ в верх, у низкочастотников как правило выводы катушки прячут под колпаком... Понять что это за дин можно и без измерений полных ТС, достаточно узнать резонанс, а сделать это очень легко - всего лишь надо стукнуть по диффузору и посмотрет на частоту, либо микровоном, либо подключив катушку самого динамика вместо микрофона напрямую, без всяких "коробочек" и резисторов. Если у него резонанс 60Гц или 100Гц, то нафиг с ним заморачиваться, даже и время на измерения не стоит тратить. Есще на катушку визуально можно попробовать посмотреть, на предмет оценки высоты намотки, окон там нет вентиляционных, но можно попытаться разглядеть через шайбу, а можно еще проще - пустить на динамик музыку и руками насильно выдвигать диффузор, когда станет заметно уменьшение громкости по средним и высоким частотам - значит линейных ход уже кончился, отнимаем примерно 1/5 от велиины измеряного таким брутальным способом хода и получаем значение очень близкое к реальному ходу. Очень может быть что ход у этого динамика будет в пределах 4-5мм на сторону, ведь это эстрадник.

Если это действительно динамик стал хрипет, то он неисправен, надо проверять центровку, целостность подводов (хотя у Рки это сложно проверить). Но если ты собрал ящик с щелями (а вобще без щелей его не собрать даже если с точностью 0.5 мм пилить) то очень велика вероятность того, что ты принял хруканье ящика за хрип в динамике. Собери ящик почеловечески, если лень раскручивать, то хотябы изнутри тщательно промажь его жидкими гвоздями (чиликон для этого лучше не использовать, он очень легко отлипает от фанеры, а на пыльную нешлифованую поверхность может вобще не прилипнуть, а гвозди прилипают ко всему без разбора)

к низким басовым частотам это не относится вобще

Корпус разумеется должен быть максимально акустиески мертвым, но поглощение то тут совсем нипричем! Хоть заполненый, хоть незаполненный ящик с звенящими стенками будет отбирать и переизлучать звук на своих частотах, но редко когда эти частоты ниже 200Гц опускаются, и хоть я стараюсь делать максимально глухими и корпуса сабвуферов, все же эта проблема критична восновном для акустики, для домашней акустики, потому что в автомобильной акустики корпус АС вещь практически не встречающаяся ) Заполнение влияет на то, что происходет со звуком внутри ящика, а тут ни какой камень, дробь или вибропласт не помогут. Цель, к которой нужно идти в создании корпуса АС это полностью акустически мертвый ящик, то есть внутри он должен представлять из себя безэховую камеру. Кроме упругости воздуха на динамик ничего не должно влиять в корпусе. Такое без поглотителя невозможно. Я это отношу и к корпусам сабвуферов в том числе. Для убиения отражения звука внутри корпуса вовсе не нужно заполнять весь ящик на сто процентов, даже сантиметрового слоя поглотителя по всем стенкам будет достаточно чтобы снизить уровень ящичных резонансов до такой степени, что они врядли будут уже на что то влиять в звуке. Некоторые особо тонкие на ухо пиплы даже акустические линзы внути саба устнавливают, но это конечно я уже считаю бредом в чистом виде...

я с этм полностью согласен. Но я расчитываю корпус сразу уже учтывая заполнитель. Одно дело влияние на объем и резонансную частоту, а совсем друге - звучание, это параметр нельзя назвать объективным и измерить его то же нельзя. При тщательной и правильной настройке обоих вариантов сабвуфер с заполнением звучит лучше, чем пустая гулкая коробка. Это мое мнение, основанное на множестве прослушиваний.

Два слоя Более тостого провода - BL упадет из за уменьшения плотности намотки, а если мотать сдвоенным проводом, то получится тупо одно и то же, что двухкатушечный, как и был. Термостоякость катушки, ИМХО, упирается в первую очередь в термостойкость лака и живучесть каркаса. Если бы существовали нужные леки и клеи, то термостойкость катушки в пределе ограничивалась бы температурой плавления меди... сама проволока не "горит", горит лак и динамик умирает в результате разрушения лака. И когда каркас вздувается от перегрева получается то же самое - в местах вздутия резко уменьшается теплоотвод и уже изрядно прогретая катушка рассыпается в кратчайшие сроки...А каркас отстает от намотки по той же причине - разрушение клея (лака).

я в контакте есть, делать там особо нечего но я там есть, впринципи полезный ресурс, для меня он выполняет функцию базы данных друзей, знакомых, пиплов, окружающих меня в шараге, их телефонов, асек, дней рождений (я свое то забываю иногда) еще в качестве фото недоблога интересно пошариться в чужих фотках) но блоги я слегка ненавижу, то есть жж в чистом проявлении... вконтакте тоже денежки собирают потихому, например за дополнитьельные проценты рейтинга, за возможность голосовать за других пиплов, за возможность просмотра того, что люди решили скрыть от всех, а раз так, то скоро начнут возмущаться и они начнут брать лавэ за то чтобы защитить свои данные от вип пользователей, так что тот же хер, тока в другой руке.

Sterlitamak вот аяска: http://vkontakte.ru/photos.php?act=show&id=3309510_115632421 на финале боев у нас в новосибирске были дамы и не в единственном числе, первое место в легкой категории пренадлежит именно девушке)

не совсем так между прочим. А в фи никакой аэродинамики внутри нет, не низкой не возвышенной) воздух в фи должен двигаться только в порте и в граничной зоне. Заполнитель в объеме ФИ будет делать воздух менее жестким и более вязким. Все завист и от количества, и от свойств самого заполнителя, и от его расположения, отдача может возрасти, а может упасть. ФИ с заполнением в любом случае будет менее горбатым, но известная поговорка "горбатого могила исправит" и тут всиле.. )) А гашение грмоник это на мо взгляд не бонус а одна их основных ролен, правда это относится больше к полнодиапазонным АС, а не к сабвуферам, однако верхний бас тоже сильно меняется от заполнения.

Вобще киловаттом можно много и не вайбов спалить на музыке, особенно если настроить грамотно гейн и басбуст, про сткелянный ... то же поговорка в силе ) Если колпак был еле теплый, то значит катушка совсем дохлая, сгорела не успев какследует прогреться, каркас скорее всего тонюсенький, проводочек хилиленький, лак хреновенький... всякое бывает... А от того, что производители указывают завышеную мощьность должны страдать только производители, бесконечно менять по гарантии товар и получать горелый вновь, пока моск не заработает что нужно написать на коробке и в датшите реальную номинальную мощьнось, хотябы мелкими буквами, тогда все будет справедливо - 250 ватт номинальная мощьность, 1200 - пиковая :sarcastic:

http://s58.radikal.ru/i160/0812/52/c76b7e7b2f49t.jpg вот эта фотография иллюстрирует все без слов. ) Legych это на рамштайне все так, как ты описал ) а на лилджоне? есть треки, где 60% всего времени идет синус в диапазоне 30-60Гц и как правило такую музыку слушаешь доводя громкость до границы клипинга, и саб получает всю мощьность усилителя не в пиках а в течении минут, а у особых маньяков и десяток минут )))) От моего домашнего саба при 300 ватт (если по "честному курсу" мощьность оценивать) начинает вонять стабильно поле двух-трех таких песенок, однако когда мне в очередной раз стало пофигу и я слушал так пока мне просто противно не стало от музыки начала внять не только катушка и клеи, начало вонять от пластикового копака и уже давно "провонявшегося" подвеса, но увы ничего не сгорело и не сползло, кроме изменения окраса ничего с катушкой не произошло, и внутри никаких вздутий. Оченб много факторов влияет на предел мощьности катушки - качество провода, качество компаунда, каркас. Алюминий алюминию то же рознь, толщина то же имеет значение. А 200мм катушку можно сделать динамикам начиная с 10" ;) ТОлько тогда керн надо будет магнитить а не шайбу. И толк от этого думаю был бы, потому что помимо большой рассеиваемой мощьности еще и BL можно было бы наростить очень сильно и к диффузору требования по жесткости были бы ниже при большем диаметре катушки, можно было бы использовать сегмент сферы без переходного конуса получив ту же прочность при меньшем весе. Но это все оффтоп!

а переделки маишны, салона, сложеные сидения, габариты ящиков - это регламентируется?

Попробуй в хирургии спросить на гаранина, или в авто аудио центре. Прастилин такой в новосибирске есть совершенно точно.

нет, это я просто перечислил некоторые основные пути как можно "умять" ящик в багажник седана. А 2114 вобще проблем никаких нет ) там по шрине выбрал к примеру метр, высоту к примеру 550 (динамик плюс порт и прозапас) а глубина как получится, усилители на бока, а сверху матрасик положить и можно будет спать свернувшись калачиком, потому что ~200 литров, необходимые паре 15" солобариков - это вам не хухрымухры))))

морду можно сделать 800 по ширине и это влезет в любой багажник, по высоте ящик можно сделать 500 (если наклонять динамик) и тогда вопрос встает только про глубину, а решается этот вопрос просто - расчитывается нужная глубина, делается сечение из картона и им проверем зайдет ли короб в багажник, если не заходит, то думаем что надо уменьшать, возможно уменьшить глубину за счет увеличения ширины (только по ширине то же надо не пролететь, то есть предварительно замерить максимально допустимую) либо уменьшить еще высоту, за счет большего наклона динамика, вдлоть до того момента, когда динамик направлен вверх, тогда высота ящика минимальная будет равна установочной глубине,+40мм+высота порта, который будет вдоль дна и направлен в бампер,+толщина плиты*2 (то есть еще 40мм). Если грамотно продумать все то можно без геморов запихать два этих кикера практически в любой седан.

1230мм*450*400 и два порта высотой в 90мм шириной 400мм и длинной 300мм - вот так надо на два динамика, только 1230 у тебя врядли влезит между стойками задними, проще сделать ящик 800-1000мм (в зависимости от габаритов багажника) и по о ширине и разместить один большой широкий порт с перегородкой в низу передней стенки, то есть вдоль дна, а переднюю стенку сделать наклонную, тобы высоту ящика уменьшить.

ширина 400, высота 45, а глубина, то есть длина порта - 300мм. при этом не забудь что портов два, если будешь делать один большой, то площадь надо суммировать (то есть в два раза сделать больше сечение). Порт прямой, 30-ти сантиметровый прорт буквой г не согнешь при всем желании - просто динамик не влезет