Vagrant

Ну вот из какого источника Вы черпаете данные предложения? Или нонче АЧХу и характер звучания в расчет ни кто не берет, ухает и ладно?

Моё мнение, выцарапанное из калькулятора - это литров 50 чистого на каждый Прайд, с настройкой 30+/- пару герц. Дальше работать над машинкой, над жесткостью кузова и т.д. Был бы тут пользователь ДэнЛаДэн, он бы ещё меньше объема предложил по-любому, с такой же низкой настройкой. А вот как эту настройку организовать, это вопрос другой. Либо экспопорт сложной конфигурации, либо пассивный излучатель с площадью, равной площади обеих ГД и с ходом...мм по 60 на сторону, это диаметр образующей 4 см.

Вообще, тут и понимать не чего. При должном качестве клеевого шва даже при ударе оный не должен был разъехаться. Когда то давно "имел счастье" ремонтить аудиосистем, побывавший в аварии. У того было 2 больших ферритовых кольца, одно из которых при ударе полностью лопнуло по периметру. Все клеевые места остались целыми. Возникает вопрос в другом: Вы сами МС собираете с нуля, или заказываете где? Если первое, то возвращаемся к человеческому фактору. Возможно, сборщик просто забыл обезжирить ферриты, а они коим то образом были замаслены или просто грязные. Да много чего могло произойти, и я, в принципе, не стал бы вменять это как какой то всемирный облом. Косяк, да, но вместо того, что бы писать, что случай не гарантийный, возьмите его на заметку и поработайте над тем, что бы не было повторений. Допустим, все та же НОЭМА МС собирают на анаэробный клей, вот только не скажу, какой именно, потому что не знаю. Зато знаю, что после склеивания просто так отбить фланец от феррита фиг получится даже молотком

Мдась. Остается надеяться, что ПРАЙД принесут извинения и компенсируют ущерб. Если бы феррит лопнул по периметру, тогда да, не гарантия. Если клей на сдвиг говно - косяк производителя.

Тут, наверно, надо акцентировать внимание на том, что считать правильным коробом. Если исходить из тех понятий, что описаны в литературе той же Алдошиной, то правильный короб будет с достаточно длинной полкой низкого импеданса. При хорошем питании усилитель просто обязан либо валиться в защиту, либо сгореть в итоге. Ещё. Если физику помнишь - нарисуй для себя цепь из резистора, который будет являться внутренним сопротивлением преобразователя в усилителе, резистора в 0.3-0.5 оМа, который будет у нас типа динамик и соедини их кучкой резисторов со своим сопротивлением, которые будут ключами выходными, дросселем (для класса Д), дорожками, это все соединяющими, проводами, которыми динамик подключен да всей прочей лабудой, которая у нас находится между источником питания и катушкой динамика. И представь, как будет распределяться мощность, если вся соединительная эта цепь наберет на себя хотя бы 0.1-0.15 оМ. П.С сюда, наверно, стоит добавить, что низкоом лютый и большие ящики = бестолковое мотыляние подвижки динамика, с последующим вытеканием соплей и тонн ненависти в сторону производителя ГД, когда у оной отлетает подвижка, рвутся шайбы и случаются прочие приятные вещи.

Угумс, на повседневе треки не с одной частотой, только импеданс может быть низким тоже в очень широкой полосе. Да и спорить тут не о чем особо, есть симули. Самое простое - скачай лауд спикер ЛАБ да посмотри на график импеданса, не первый раз я тут предлагаю оный способ. А вот то, что на частоте настройки +/- несколько герц даже в очень большом ящике импеданс упадет до минимума - сильно это понравится усилителю, если попадется трек негровый с синусом длинным в пределах частоты настройки? Не стоит забывать, что с током огромным усилку труднее справляться, чем просто с мощностью, и там, где при работе на заявку клацеры будут находится в пределах ОБР, переход на сильный низкоом может привести как к выходу их этого предела, так и тупо к тепловому пробою.

А чего сразу не в 100500 то? На частоте настройки ФИ будет примерно Re*1.3, а то и меньше, а в стороны изменение будет зависить от объёма короба.

Осуждаю, предполагаю...смысл особо не меняется в разрезе сравнения двух ГД :). Не разбирал арию - не стоит утверждать (а оно больше на утверждение похоже, твои мысли в слух), что Прайд однозначно лучше. Я вот не разбирал ни один, потому судить не возьмусь. По нагреву: эмм, почему на люментии низ катушки греется больше? Объяснение типа "потому, что внутри МС воздух горячий" не принимаются. По термокомпресии: импедансную кривую какую? Кривого ящика по типу того, что нынче модно? Когда для ГД, требующей 50 литров, делают чуть не 150? Так эта кривая "кривая" мне не интересна, патамушта барабушта :bomb: Термокомпрессия же, выраженная в цифрах, таки не маркетинг, а показатель, какую мощность нам предлагает производитель, если оная измерена в одинаковых условиях. Динамики с одинаковой мощностью могут существенно отличаться в этам плане в силу того же клея, на который намотана катушка. Допустим, я мотаю на БФ и температуру нагрева для совей катушки более 150 градусов не позволяю, хоты БФ держит и больше. Катушки тех же сандалей намотаны на супер-пупер-мега клей, который держит 300. Допустим, мощность на ГД, моей и сандаля, с этими условиями заявлена по термической прочности катушки. Но я хитро организовал охлаждение, а сандаль намотан на текстолит 0.2 мм толщиной ну и прочие мелочи, что охлаждение ухудшают. Как думаешь, чей динамик в итоге будет громче? Да, я утрирую, но для сравнения такой способ очень хорош, как по мне. Вообще, я давно говорю, что мне плевать, на чём и чем намотана катушка того или иного саба, мне интересен конечный результат в виде громкости от имеющейся мощности. И если киловатт ГД получен путем наращивания мощности термической прочностью катушки, а именно по такому пути раньше шла НОЭМА, то мне такой киловатт нафиг не нужен, бо с этого киловатта половину мощности, а порой и больше, можно легко слить только на ту самую пресловутую термокомпрессию )) По видению сути: повторюсь еще раз, что ты с высоты своего опыта трактуешь варианты именно в свою пользу, в пользу Прайда.в данном случае диаметр катушки ты ставишь минусом, не зная конструктива Арии. Я же, опираясь на свой мелкий опыт, говорю, что увеличение диаметра вообще на пользу мощности. Пример с сгоранием катушек ПРОшных ГД для того и привел, что будь катушки еще выше/тоньше, верх катушки бы сгорал совсем быстро, потому что "торчал" бы далеко от керна скорее всего. Тонкости в виде оформления и связанного с ним поведения ГД при работе на музыкальном сигнале в расчет не берем, их оставим на совесть проектировщиков ящиков. П.С пойдем в личку? :crazy:

Слепо верить не надо :) Из маленького опыта общения: надо динамик размять, при чем очень хорошо, вплоть до "жамканья" центрирующей шайбы руками. Если есть мультиметр - измерь хотя бы резонанс в случае преобретения ГД. Будет сильно выше заявки (что вероятно) - разминай. Остальные параметры потом придут тоже в норму, с этим вроде проблем у Ноэмы быть не должно. Оформление можно запилить рекомендованное заводом, можно чуть по-больше объема взять, если хочется подъема на самом низком басе.

Дело тут не в валит не валит даже, коробом/настройкой решается этот вопрос. Дело в надежности, а НОЭМА часто очень этим грешила. Я насоветовал другу когда то давно Ноэму...мне, конечно, пошло оно на пользу, а вот Дэн горя хапнул.

Ну, если просто в половину мощности, то да. Если же в половину регулятора громкости, то у тебя останется ватт...считать лень. Обычно каждый щелчок равен минус (или плюс) 3 дБ по громкости, это в два раза уменьшение/увеличение мощности. Как организован регулятор громкости у тебя на ГУ, я понятия не имею. Самое простое решение для удовлетворения любопытства: скачай трек с синусом герц 50, включи, к выходу усилителя подключи вольтметр. Выставил, допустим, треть громкости, вольтметр показал 2 вольта. Это 1 ватт на 4 ома. Повернул громкость на одно деление, напряжение выросло до 2.83 вольта, мощность при этом составит уже два ватта. Следующий щелчок скорее всего даст уже 4 ватта. Опять же, в конце добавка может составлять менее дБ, всё зависит от реализации в ГУ :pardon:

Отвечу лучше на этот вопрос. Уровень громкости измеряется в децибеллах, или в паскалях, но звуковое давление. Для нас, в принципе, всё одно. На усилитель с ГУ идет напряжение в вольтах при мизерном токе (мощность, да, но ооочень маленькая), усилитель увеличивает это напряжение, а так же очень сильно усиливает ток. Опять же, напряжение усиливается в зависимости от коэффициента, о котором я писал ранее, а ток будет зависеть от сопротивления нагрузки. И вот это напряжение с усилителя, помноженное на ток, и есть выходная мощность. При одном и том же напряжении на выходе ГУ и усилителя она, как ты понял, может быть разной. При неизменном сопротивлении нагрузки поворотом реголятора громкости на ГУ в сторону увеличения, или же регулятором гейна в сторону меньших цифр/большей чувствительности усилителя ты увеличиваешь в первую очередь напряжение, ну и мощность вместе с ними. А вообще, это вроде как из тех начальных знаний физики, что надо бы их знать Есть такое. Ну да всяко бывает :)

Но твоё видение цифер плотности тока не совсем одобрили, скажем так :). При этом есть индивидуумы, которым доказать, что плотность эта самая в ГД может лезть за 100 ампер на квадрат меди не представляется возможным, бо формулы гласят, что провод должен расплавиться ранее, ну или приблизится к точке плавления при работе на номинальной мощности. Вообще, повторюсь еще раз, я совсем не горел желанием ставить под сомнение слова ТАКО, его знание "предмета", так как главным показателем уровня знаний является конечное изделие все же. Не уничижайте достоинства других производителей, тем более, если даже в руках не держали, оно ведь все равно весна покажет, кто где нагадил :bomb: То, что Вы делаете ГД с техническим запасом, исходя, видимо, из учета возможной кривости рук пользователей, с одной стороны хорошо, с другой - это все же минус. Но пока, думаю, оно оправдано.

Ужас Начнем с того, что у каждого усилителя есть такое понятие, как коэффициент усиления по напряжению. Вычисляется как отношение выходного напряжения к входному при установке регулятора громкости на максимум. В случае с автомобильным усилителем гейн выкручиваем в положение максимальной чувствительности. Допустим, получилось у нас усиление в 50 раз. Сам усилитель отдает 100 ватт мощности на нагрузку 4 оМа, или 20 вольт действующего напряжения. Делим 20 на 50, получаем вольтаж (0.4 вольта), который надо обеспечить усилителю на входе для выхода оного на максимальное напряжение (даже не мощность) на выходе без клипинга, который, какой кошмар, может быть даже без нагрузки, то есть, без выделения мощности. Сам регулятор уровня, который гейн, маркирован производителем в виде уровня напряжения в вольтах только для согласования ГУ с усилителем, хотя им можно и громкость регулировать, так как принцип действия один и тот же. Конечная выходная мощность в зависимости от бортового напряжения может как меняться, если ИПН в усилителе стабилизации не имеет, так и быть неизменной в очень широких пределах, если стабилизация присутсвует. Всё легко и просто. Для вопрошающего: да, мощность, выделяемую на нагрузке при неизменном положении регулятора громкости на ГУ поворотом гейна в сторону меньших цифр увеличить можно, тут действие, как я выше написал, обычного регулятора громкости.

Я вот не видел, как сделана "Веста", но видел другие модели автоваза, так что могу сказать, что Веста - фуфло. Такое объяснение видения вопроса корректно? ;) Про вход/выход катушки в зазоре...ты видел, как сгорают катушки ПРОшных ГД, имеющих короткий керн, зачастую вровень с верхним фланцем и имеющие каркас катушки в виде текстолита? Правильно, они сгорают порой только частично, в верхней части, находящейся бОльшую часть рабочего времени вне какого либо контакта с элементами МС. Нижняя часть при этом может даже потемнений не иметь, хотя она находится так же вне зазора. А вот если рассматривать сабовые ГД с высокой катушкой, то вполне однозначно можно предположить, что у оных верхняя часть катушки является наиболее нагруженным местом в плане температуры, так как при максимальных амплитудах вне теплового контакта с деталями МС может оказаться не только она, "верхушка", но и средняя часть, ежели производитель решил сэкономить на металле. Да, металлический каркас тут только в помощь, о чем я гутор вел лет цать назад, когда начинались споры типа "текстолит/номекс/каптон VS люментий", но и он не всю проблему решает. И почему теловая компрессия применительно к НЧ оказалась фикцией, если оная будет зависеть от частоты, оформления бла бла бла, если от тех же самых факторов будет зависеть и амплитуда колебаний диффузора, оно же экскурсия катушки в зазоре с возможным её полным "вылетом" из этого самого зазора, читай как условия охлаждения :) Это все можно прислюнявить и к мощности ГД, и к линейному ходу тогда, и назвать данные цифры фикцией ;) Да, еще, для справки, глянь как нибудь моточные данные тех же 30гдс или 10гдв, на которые мощность ранее писали ту, которую они могли реально выдержать. А потом можешь пообщаться на тему плотности тока на единицу сечения провода с Эдуардом, который где то уже вел о данном моменте разговор, но его вроде помидорками закидали почему то. Пообщайся в том плане, что токи очень большие, а вот та часть охлаждения, которая присутствует в НЧ головах в виде обдува, в сч/вч отсутствует. Со мной не надо трындеть на данную тему, потому как мои экспериментальные 10 гдш держат синуса 40+ ватт, 75 гдн в музыкальном "правильном" коробе съедали ватт 300-400 клиппованного сигнала и даже не пахли. Все остальные поделки не мерил, не срослось как та )) Это я вообще к чему: будем дальше мериться глубиной понимания вопроса или не будем кричать, что то или иное изделие плохое только потому, что "я не видел, но осуждаю?" Не опускатесь на уровень охаивания чужих изделий, не надо оно Вам. Отзывы покупателей, цифры, ими полученные, вполне охарактеризуют ваши изделия, тем более, что пользователи зачастую проводят именно сравнительное описание с тем сабом, что юзали ранее.

Чем больше диаметр катушки, тем массивнее детали МС, если это не НЕО мотор. Так? Следовательно, радиатор для катушки у нас больше, охлаждение лучше. В сравнении толщины провода 3 сотки не такая великая разница, по мне пусть провод будет тоньше, но диаметр катушки больше (грубо, как на ПРО головах). Ход, или то, когда витки начнут покидать зазор, определит не только высота намота, но еще и толщина верхнего фланца. Так же на охлаждение будет влиять то, на сколько керн, на который катушка сбрасывает тепло, выступает на этим самым фланцем. Все эти данные про Арию вроде ни кто не написал, потому так рубить, на корню, малость не вежливо, что ли. Ещё. Для людей путнячие фирмы еще тепловую компрессию указывают, при чем несколько цифр. По ним вполне можно судить, на сколько динамик сбалансирован и что за мощность производитель нам впаривает. Я совсем не против Прайдов, я очень даже за, так же, как и за НОЭМУ. После некоторых цифер я ещё больше за Прайд, но блин, не надо всех ровнять под одну гребенку, да ещё и писать такие вещи, которые не совсем соответствуют действительности.

В пользу НОЭМЫ сказать...блин, слишком много за ними "косяков" всегда было, как бы не хотелось говорить про них хорошее.

75 гдн - 26, 300 гдн - 28. Но применительно к авто оно не очень значимо, ровно как и к домашке, бо будет зависеть от параметров комплексных, да, и от короба, который, конечно, от параметров тоже зависит, но все же авто и домашка разные вещи и в авто даже ЗЯ может играть ровно без проблем, при этом резонанс ГД будет в пределах 40-60 герц, кто как сделает.

Сюда вопрос от себя добавлю: почему НОЭМА ниже 35 не играет? Жесткости диффузора не хватает? П.С все старое пройденное...75гдн в ФИ на 30 герц до 27 тянул в 10ке у друга, при чем очень таки хорошо тянул. 300гдн 30-4 в 14ке тоже играл низко и забористо в ФИ. Вот и странно, почему тысячник не может этого.

А корпуса какие были? Если сравнивать два ГДН с прайдами, надо сравнивать всё: катушки, площадь диффузоров, ход. Чувствительность системы, которая получится в итоге, когда ГД в ящик встанут. По катушкам...у Ноэмы 4" проводом 0.6 скорее всего и в два слоя, у Прайда...0.65+ в 4, я думаю. Две катушки ноэмы будут живучее, чем 1 прайдовская, если НОЭМА чего не накошмарила.

Всё верно. Надо только добавить, что "полка" между горбами будет тем протяженнее, чем дальше настройка ФИ от первого горба находится. А он, в свою очередь, будет тем дальше, чем меньше объём ящика/выше резонанс ГД.

Делаем выводы: 1. Слушать музыку, частоты басовой составляющей в которой будут равны частоте настройки ФИ +/- пару герц 2. Неодим - зло, на нем громкости не получить, бо импеданс растет страшенно. Басс Варриор - зло, патамушта нео. 3. Тут даже не знаю, чегойна придумать на ночь глядючи. Ещё раз: юзаем симуль, смотрим график не СПЛ, а импеданса. Объем ящика примерно 0.7 от Vas при Qts 0.4.

Надо всего лишь запилить короб оптимальны и померить этот самый импеданс. Можно с настройкой ФИ поиграть, дабы полку прощупать. Лучше, конечно, поиграть еще и с объемом, что бы наглядно увидеть разницу между оптимальным коробом и огромным, какие обычно пилят нынче, но это надо потратить много времени и материалов. Еще можно заюзать симуль и в нем посмотреть не только на горбы АЧХ, но еще и на то, как меняется импеданс при том или ином объеме ящика. Все давно придумано за нас.

Ну, давай тады параметры на одну из версий, лучше на ту, которая 4+4, а я скажу, что получится, ежели перемотать на 2+2. Потом сравним с реальным уралом, 2+2 который. П.С можно в личку, бо оффтоп.

С чего бы это так сразу и резко? Есть стопроцентная гарантия, что у этих сабов разные МС?