Vagrant

)) Если бы усилитель призакрывал транзисторы-не было бы демпфирования динамика в отсутствии сигнала, так как транзисторы уже закрыты (их открытость током покоя минимальна). Для опыта нужен дин с мягким подвесом и хорошим мотором. Надавили на дифф, он легко подался.Подключаем к усилителю даже с закороченным входом и снова жмем. Дифф упирается, и при чем ощутимо. Усилитель оказывает противодействие своё. А мощный мотор-это необходимость, каким бы путем она не была организована. Люди вон умудряются в зазоре индукцию под 2 и более теслы снимать на обычных ферритах, только железо какое то хитрое пользуют.

Имхо, тут дело скорее всего даже не в мощности усилителя, в его коэффициенте усиления, который у мощных усилителей все же должен быть больше и который обычно задается из обратной связи, которая так же задает и выходное сопротивление усилителя, особенно если рассматривать усилители класса аб или б.В эту же обратную связь на инвертирующий вход усилителя поступает напряжение противоЭДС, наводимое в катушке динамика, на что в ответ усилитель вырабатывает напряжение в противофазе, тем самым останавливая подвижку.И чем большей амплитуды придет импульс на вход, тем большим он будет на выходе. И конечная мощность усилителя тут особой роли не сыграет, особенно если рассматривать работу системы в пол силы, когда выходные транзисторы открываются далеко не полностью и демпфирования динамика через источник питания нет как такового.Повторюсь, всё имхо )

Всё оно так, только не поможет усилитель динамику, у которого мотор слабый.Он же не только дифф "разгоняет", он и останавливает.Для примера возьмем формулу 1.Сильнейший мотор, лучшие шины. Всё с запасом. Но если резину маслом намазать, все эти качества уйдут в никуда, как на разгоне, так и на торможении. Как же и в динамике: при плохом сочетании бл/масса подвижки магнитное поле, которое наводится в катушке, будет "проскальзывать" в поле магнитного зазора из за слабого сцепления с ним.Всё, конечно, образно, но смысл понятен, я думаю ))

Привет,Руслан :).Начал писать много и сбросил,блин.Так что сейчас попробую кратко:). Мощность мотора как таковая определяется индукцией в зазоре, которая зависит от диаметра керна, толщины фланцев и массы магнита.При этом увеличение габаритов железа индукцию уменьшает, увеличение массы магнита-увеличивает.Далее: в зависимости от типа железа мы имеем ограничение по индукции.На сколько помню, отожженое железо, которое чаще всего используют для деталей мс, выше 1.4 тесла индукцию получить не дает, так как в насыщение уходит. Результат примерно такой: увеличили размер катушки-надо увеличить массу магнита, что бы обеспечить нужную индукцию. Увеличили толщину фланца- все то же самое. Можно еще выделить массогабаритную мощность, которая покажет, какое количество тепла, выделяемое катушкой, магнитная система сможет рассеять без перегрева.Сам не мерил, но встречал упоминания о том, что при нагреве мс индукция значительно падает, читай как снижение кпд системы или же снижение отдачи/давления. Вообще же, очень много решает заполнение зазора проводом, оно же кпд, блин. Мои любимые подопытные 75гдн при максимально возможном заполнении 250-300 ватт долговременной кушают и не пахнут, а магнит у них далеко не гигант. Надо вч разобрать еще какой нибудь и замерить зазор и заполнение. Они то держат мощности не слабые, если исходить из толщины провода, которым они намотаны, и диаметра их катушек. Плотность тока получается довольно так большая по сравнению с сабовыми головами, а про охлаждение путем проветривания катушки при большой амплитуде говорить не приходится вообще )))

Руслан,здравствуй :).Если я правильно понимаю, этот резик ты готовишь для замера мощности усилков, а потому движения с намоткой аццкой катушки медным проводом абсолютно неуместны. Берешь свою алюминиевую трубу, в один слой закрываешь слюдой или каким другим теплопроводящим электроизоляционным материалом и мотаешь обычный нихром или как его звать, тот, что на спирали крутят для плит электронагревательных, продается вроде в любом магазине электротоваров подобных. И всё. Если нет изолятора подходящего-лучше замени алюминий на что нибудь не токопроводящее, на край нужный кусок спирали туго накрути хоть на тот же карандаш, что бы резистор места меньше занимал. Ну и воду для охлаждения использовать лучше бы дистиллированную, она все же не внесет своих корректив в общее сопротивление. П.С. Если же всё это действо рассматривать как тренинг перед намоткой катушек динамиков, то можно использовать вообще любой клей, который держит за 100 градусов, все равно в воде катушка будет, не нагреется она там сильно за время замера. Термолак лучше придержи для более нужных моментов )))

Ткань суровую, не тянущуюся.Вообще, края бы сшить не помешало, но это разбирать надо. Клей...его бы тоже не желательно слишком эластичным на растяжение, лучше бы вообще без этого.Только на изгиб. Я тут смолу обувную попробовал в шприцах производства анлес'а.Вроде не плохо. И еще...с противоположной стороны сделать такую же заплатку тоже не помешает, что бы симметрию упругости шайбы не нарушать.

Презенс,он же выброс ачх,он же горб.А пас для его подавления может понадобиться, если вылезет там и тогда, где не нужно. Всё проще, чем перебирать десятки вариантов масса подвижки/упругость подвеса.

Опыта нет, только задумки )).Сделать "диффузор" не проблема. Подвес-тем более.Встает вопрос о настройке.Если метить в спл, то тут проще всё, чем в качестве. Отдача ПИ будет зависеть от его площади и механической добротности (электрической у нас нет). Площадь делаем по желанию, добротность гоним повыше путем жесткого подвеса и тяжелого "диффа". Получаем презенс. А вот с настройкой в широкой полосе придется учитывать все. Увеличим массу/добротность при снижении настройки-можем поймать горб на этой частоте. Настроим высоко-не будет глубины да и можно горб поймать на частоте резонанса в ящике динамика самого. Поэтому, скорее всего, придется сооружать что то типа корзины, что бы в последствии можно было еще ПАС на ней организовать для снижения отдачи на резонансе ПИ и выравнивания АЧХ. Повторюсь еще раз: с изготовлением/настройкой ПИ я вообще не сталкивался, так что всё, что написал, чисто размышления.

:) Не знаю, что ты имел в виду под переборкой, а я говорил про пассивный излучатель, или радиатор. Он же динамик без магнитной системы и центр. шайбы )). В твоем/моем случае это будет самодельный дифф из чего нибудь типа картона+ткань+смола, подвес из ткани+силикон+полиуретан, и в этом всем болт большой и толстый, что бы гайки тяжелые весить для настройки )))

Хорошо у тебя руки выросли, правильно :).Может, начнем освоение пассивных излучателей? ;)

Установки я только в интернете видел, так их на заводах, динамики производящих, искать надо, думаю. Где то видел сайт, где в услугах по ремонту есть и намагничивание мс. А самому если делать...читал за такой вариант:обмотать магнит толстым медным проводом и пропускать через получившуюся катушку импульсы огромного постоянного тока, порядка 1-2 тыс.ампер. Только вот проблема в чем: большой ток можно получить лишь с использованием конденсаторов большой емкости.Пытался как то прикинуть с учетом энергозапаса с сетевым напряжением, то есть примерно 300 вольт на банках после моста. Что то очень уж много получилось тогда.Идею отмел.Если только делать импульсный преобразователь какой то, в интернете продают скорее всего такие.

Милливольтметр рулит вместе с провалом импеданса на частоте настройки.Или обычный тестер, включенный в режим измерения переменного тока через сопротивление хотя бы ом 500 в разрыв любого провода, идущего на динамик. Максимум тока-> минимум импеданса-> частота настройки фи.

Идея интересная довольно .Я точно так же ковырнул 75гдн (люблю я их ыы, можно издеваться,как душа пожелает))).Фото я не вижу, если добавлять магнит-должен керн позволять это сделать.Плюс к тому, вернее минус-потеря индукции в процессе разборки мс.Еще минус-собирать потом всё, не самый приятный процесс, но если разберешь-я конечно же поделюсь легкой методой сборки :). Разобрать можно так попробовать: 1.Просто сбить верхний фланец,поставив на него тупую железку и нормально ударив. Обычно клея там держат на отрыв хорошо,но на сдвиг ни какие. 2.Между магнитом и фланцем сунуть лезвие ножа хорошего на максимум ширины и пытаться так же стучать. Нижний фланец отрывать не надо. Вообще,для таких экспериментов нужна в доступе свободном намагничивающая установка.Размагнитил мс, нагрел, разобрал, собрал, намагнитил толково. А так ковырять-это лотерея.Повезет-не повезет, только для себя если от делать нечего )))

Альтернатива...клея Корунд, вс10т, эд-2, эд-20, к300, к400. Из них корунд, эд-2, и эд-20 можно попробовать. У вс10т прочность на сдвиг даже в холодном режиме меньше, чем у бф-2. Корунд проверен многими людьми, но его достать сложно. Эд-2 сейчас тестируется (не мной), но вроде успешно. К300 к400 только по описанию норм, для использования в ремонте нашем как он себя будет чувствовать-не знаю, пробовать надо )). На следующей неделе, если будет возможность, поеду в контору, которая клеями барыжит.Сегодня звонил-в наличии эд-20 есть.Корунд и эд-2 отсутствуют, блин. На месте узнаю, может еще чего есть хорошего у них. По намоту катушек. Я заготовку алюминиевую протягиваю через край стола, или прижимая к столу карандашом и тяну под углом. Лента сворачивается и на оправку ложиться уже довольно плотно. Сверху можно стянуть обычной изолентой, а что бы в начале процесса намотки не проворачивалась, приклеить к оправке на пару капель секундного клея. Держать будет хорошо, а когда надо станет оправку снять, достаточно прогреть место приклейки паяльником. Так же этим клеем можно зафиксировать на каркасе провод, который потом к канатикам уйдет. Приклеить его до начала намота и можно смело начинать крутить катушку.

Блин.На спасибку нажал.Вообщем: 1-дальше есть БОЛЬШАААЯ тема, посвященная ремонту динамиков. 2-в этой теме тоже много чего поднято по ремонту. 3.Сейчас отдельно обсуждаем изготовление катушек. Читай, потом с этим всем переспи, а уж что будет конкретно не понятно, спросишь-поможем дружно ))

Я же на бф2 мотаю, а ждать, пока он просохнет до такой степени, что бы следующее нанесение его не растворяло предыдущий слой, можно вечно. Пример тому личный опыт. Оставил катушку почти на сутки, которую мотал без промежуточной просушки, а потом, в связи с не помню чем )), решил ее перемотать заново.Клей нормально не высох даже под верхним слоем. Потому всегда улыбался тем инструкциям, где писали, что можно оставить такую катушку на сутки двое и потом ставить работать.

))) у меня в среднем минут 20 на слой.Мотаю руками и не тороплюсь ни куда )).Плюс прогрев феном минут 10, плюс время на остывание.

Возможно, тут бы выручил какой нибудь активатор, он это лишний гемор имхо. И нерж вроде тоже красится не особо, вагоны для мин.удобрений, покрытые нержавкой внутри, обычно абсолютно чистые, в то время как эти удобрения даже к спец.эмалям липнуть умудряются. Люминя, думаю, 0.15-0.2 хватит за глаза. Сверху каркас все равно нужно усиливать, а под катушкой особой толщины не требуется, так как основную прочность задают все же провод/клей.

Я ж не настаиваю, просто любопытство мучает )). Оно же и к полипропилену клеить умудряются, кто то успешно, кто то не очень.Пробовать все надо, но титаном я пока пользоваться не думал даже, но теперь в мозгу отложу ).Кста, есть же нержавейка еще.Металл очень прочный, не магнитный, и все же дешевле титана он выйдет.

Скорее всего трудно, очень уж он крепок . И вот действительно интересна адгезия клеев к этому металлу, так как наблюдал, что краски с него отлетают очень легко.

Каркас...0.1го алюминия до 500-800 ватт хватит за глаза, если сверху ,над катушкой, еще и усилить.Я сейчас так эрку буду делать,до начала намотки будет два слоя алюма.В стоке, кста, у нее алюм 0.15. Счетчик витков...ни к чему он.Высота намотки задается еще в процессе расчета катушки, если она делается новая.И делается отметка на каркасе.Если же просто перемот, то провод мотается по старым следам, больше витков туда не влезет, а меньше-это уже по желанию.Да и виток другой роли не сыграют. Плющилка...если провод прогонять перед намоткой, то можно между двумя подшипниками.Если же готовую катушку-то тут нужен широкий вал, который будет захватывать всю катушку.Фиксация вала с обеих сторон.Регулировку зазора и для плющилки катушки, и для плющилки провода можно сделать путем установки маятника с резьбовыми растяжками. И, что обязательно, надо делать подогрев, что бы эмаль размягчалась, иначе ,на холодную, вряд ли получится избежать растрескивания эмали и кз в катушке.

Фрезеровку можно позволить только в том случае,если масса магнитов позволяет после расточки и намотки сохранить приемлемые параметры, что вообще вряд ли, мс должна быть расчитана только на то, что есть.Если учесть еще, что для подобного эксперимента скорее всего придется снимать фланец, то надеяться на хороший результат после сборки вообще не приходится. Руслан: у меня swr 1222D, я даже представления не имею, насколько они схожи магнитной системой с твоим. П.С.За точность сборки...брал на ремонт два нч Варфедейловских,15".Вроде и год выпуска один, так как они из пары ас были, и вообще один завод-один динамик должен быть.Ан нет.Керн у одного из них был толще примерно на 0.15 мм, я тогда кое как отцентровал подвижку, так как обе катушки делал новые и сразу, а измерил размеры мс только на одном.Ни как не ожидал такого подвоха.

А вы измерьте толщину корзины в тех местах, куда гайки будете подкладывать, равномерность склейки всей магнитной системы.Можно вообще измерить всё, и я очень сильно сомневаюсь, что вы везде найдете точные цифры )). Не заморачивайтесь на этом, оно ведь даже криво вклеенная катушка центруется, особенно если зазоры заводские. У меня обычно проблемы возникают или с зазорами меньше 0.2 мм, или когда катушка уже вылетает из зазора магнитного, туда, где линейность растяжения подвесов и шайб нулевая, и катушку уже косить начинает как раз в силу этих факторов.

Если учесть, что индуктивность будет зависить от плотности намотки, размеров и прочей фигни, лучше намотать по каким либо расчетам с запасом, рассчитать сопротивление нужной индуктивности на частоте Х, подключить через резистор рассчитанного номинала и запустить генератор синуса.При нужной индуктивности падение напряжения должно быть одинаковым на катушке и сопротивлении. Это для экстрима, если нет измерителя ))

http://www.klyachin.ru/dev%20--%20theory-1.htm